Агротехніка обробітку картоплі

Агротехніка обробітку картоплі

Картопля – однорічна рослина сімейства пасльонових. Тривалість його зростання, залежно від сорту коливається від 60 до 180 днів.

Сходи він дає при температурі 7-8 ° тепла. Якщо потім температура знижується, то бадилля перестає: рости. Більш підходяща температура для росту картопляних рослин і утворення бульб 17-18 ° тепла. При нижчій і більше високій температурі освіта бульб сповільнюється, а при 30 ° тепла воно зовсім припиняється.

Юні картопляні рослини не переносять заморозків і гинуть при температурі 2-3 ° нижче нуля. Після смерті сходів виникають нові стовбури з проростаючих сплячих осередків, але збір при цьому знижується.

Волога сприяє підвищенню кількості та ваги бульб. Особливо багато її необхідно в період виникнення бутонів і цвітіння, коли відбувається більш сильне зростання бадилля і утворюються бульби. До цього часу дуже принципово методом правильної обробки землі і розпушування міжрядь зберегти воду в грунті. Якщо під час клубнеобразования стоятиме суха погода, то потрібно поливати рослини. Але при надлишку грунтової води значна частина бульб загниває і збір знижується. Картопля просить багато світла особливо в першій половині власного життя. Тому садити його потрібно на відкритому, незатіненому місці.

Найвищий збір картоплі можна отримати лише на відмінно удобрених грунтах. Під нього потрібно заносити величезні дози органічних і мінеральних добрив, використовувати додаткові підгодівлі, також вірно обробляти грунт. На присадибній городі картоплю краще розташовувати після капусти або огірків, висаджуючи його на другий рік після внесення в грунт органічних добрив.

Найкращі сорти картоплі для Столичної та суміжних з нею областей наступні: з їдалень скоростиглих – Рання троянда, Епікур, Епрон і Пріекульскій ранньої; з середньопізніх – Лорха, Берлихинген, Жовтеня і Передовик; з пізньостиглих-Вольтман.

Рання троянда – сорт ранній, їдальня, дуже смачний. Урожайність середня. Лежкість нехороша.

Епікур-сорт ранній, їдальня, смачний. Урожайність та лежкість середні.

Епрон – сорт ранній, їдальня, високоврожайний. Лежкість добра.

Пріекульскій ранній – сорт ракоустойчівие, скоростиглий, урожайний. Смак і лежкість відмінні.

Лорха – сорт середньопізній, високоврожайний, смачний. Лежкість добра.

Берлихинген – сорт ракоустойчівие, середньопізній, їдальня, смачний. Лежкість добра.

Жовтеня – сорт ракоустойчівие, середньопізній, високоврожайний. Смакові властивості середні.

Перед о в и к – сорт ракоустойчівие, середньопізні, їдальня, урожайний, дуже смачний. Лежкість добра.

В о л и т м а н – сорт посухостійкий, пізній, урожайний. Лежкість добра.

Найкращим посадковим матеріалом є середні та великі картоплини, вагою від 60 до 100 грамів. При посадці маленьких бульб (вагою найменш 30 грамів) збір знижується.

Не рахуючи цілих бульб, вживають для посадки їх частини, вершини, вічка, також паростки і стовбури сильних кущів.

Великі бульби (до 100 грамів) можна перед посадкою розрізати на дві частини, а дуже великі (вище 100 грамів)-на три-чотири частини. При цьому кожна частина бульби зобов'язана мати два-три очки і важити більше 30 грамів. Бульба необхідно різати на дві частини в поздовжньому напрямку.

Для посадки використовують також вершини бульб. Їх зрізають з неочищених і немитих, великих, здорових і неподмороженніх бульб продовольчої картоплі вагою oт 80 до 100 грамів і більше. Чим крупніше бульба, тим цінніше зрізана з нього вершина.

Яровизация насіннєвих бульб – більш принциповий фактор, що дозволяє картопляному рослині більш багато використовувати недовгочасне вегетаційний період. Яровизация прискорює виникнення сходів зростання картоплі на 15-20 днів, нарощує врожайність на 20-30%, також збільшує його крахмалистость, особливо сприятливо впливає яровизация на відмінно удобрених ділянках.

Для яровизации картопля розкладають шаром у два-три бульби у світлому приміщенні і тримають там при кімнатній температурі (краще при 12-15 ° тепла) протягом 30-40 днів. Якщо до посадки залишилося менше часу, то це не повинно бентежити: якість бульб поліпшується навіть у цьому випадку, коли вони пролежать перед посадкою на світі і в теплі хоча б 10-20 днів або навіть менше.

У вірно яровізірованнимі бульб ростуть товсті недовгі паростки зеленого або бузкового кольору, довжиною 1-2 сантиметри.

Для яровизации відбирають здорові бульби, без всяких пошкоджень. Білосніжні паростки, що утворилися при зимовому зберіганні, перед закладанням на яровизации слід обламати. Через кожні п'ять – сім днів яровізіруеміе бульби перевертають, видаляючи при цьому нездорові і загнили.

З яровізірованнимі бульбами потрібно поводитися обережно, щоб не обламати паростків. Бульби з обламаними паростками дають паростки з величезним запізненням.

Дослідами встановлено, що на суглинних грунтах найглибша оранка землі під картоплю на 28-30 см дає ще найкращі результати, ніж пересічна оранка на 20-22 сантиметри. Збір картоплі збільшується при всьому цьому на 20%, а крахмалистость-на 1%.

Добрива заносять при весняній перекопуванні ділянки, рівномірно розподіляючи їх по всій площі. На 100 квадратних метрів дають 500-600 кг гною, перегною, торфу або компостів, 15-20 кг пташиного посліду, 15-20 кг золи, а мінеральних добрив – 2-3 кілограми аміачної селітри, 3-5 кг суперфосфату і 1,5 -2,5 кілограма калійної солі. Ця кількість мінеральних добрив можна поміняти 8-10 кілограмами готової консистенції їх («овочева суміш»).

При спільному внесенні органічних і мінеральних добрив виходить велика надбавка врожаю. У даному випадку дози як тих, так і інших зменшують наполовину.

Великий ефект дає внесення на 100 квадратних метрів 50 кг гною, 2 кг суперфосфату і 5 кг вапна. Гній з'єднують з вапном заздалегідь, а суперфосфат додають до них за день до використання цієї удобрительной консистенції.

Як демонструють досліди, проведені за найближчим часом, підвищення в 1,5 рази дози фосфорних добрив в загальній масі добрив, внесених під картоплю, істотно збільшує врожайність бульб та їх крахмалистость.

При нестачі добрив можна заносити їх в лунки або борозни. У такому випадку добрив витрачається в 2 рази менше, а приріст врожаю отримують такий же, як при суцільній заправці землі. На кущик картоплі необхідно 150-200 грамів перегною. Кладуть його на дно лунки, а бульби садять в її бік. Овочевий консистенції мінеральних добрив досить 3-5 грамів на лунку. Її перемішують із землею або вживають у вигляді водного розчину. Деревна зола, внесена при посадці картоплі, покращує його смак і збільшує крохмалистою бульб. У кожну лунку кладуть одну-дві жмені деревної золи і перемішують її з землею.

Торф'яна зола є цінним добривом під картоплю. Дослідами і практикою передових господарств встановлено, що торф'яна зола за власним дії на збір картоплі не поступається деревної золи, а по впливу на крахмалистость перевершує її. Недолік торф'яної золи полягає тільки в тому, що її слід заносити по 3040 кг на 100 квадрадаіх метрів замість 7-10 кг деревної золи. При місцевому ж методі внесення, іншими словами в борозну або гніздо, дозу торф'яної золи можна зменшити в 4 рази. Мінеральні добрива або золу привалюють в лунці шаром землі в 2-3 сантиметри, потім висаджують бульба, засипають його землею і розрівнюють ділянку граблями.

Посадка картоплі повинна проводитися в той час, коли грунт на глибині 10-12 см прогріється до 7-8 ° тепла.

У Столичної та суміжних з нею областях це буває зазвичай у першій половині травня. Найкращі строки посадки картоплі збігаються, зазвичай, з періодом розпускання листя берези і цвітіння черемхи.

При дуже ранньої посадці в непрогревшуюся грунт бульби картоплі тривало проростають і просто загнивають. Але запізнюватися з посадкою також не слід, тому що це веде до зниження врожаю.

При запізнення з посадкою картоплі на 10-15 днів, особливо на легких супіщаних грунтах, різко падає врожайність, а крахмалистость знижується на 1,5-2%. На великих містах і південних схилах, які швидше прогріваються, також на легких грунтах (піщаних і супіщаних) приступають до посадки раніше. У низьких же і сирих місцях, також на важких грунтах (глинистих і суглинних), повільно прогріваються, посадку створюють пізніше.

На легких грунтах картоплю садять на глибину 10-12 см, на важких – на 8-10 і на торф'янистих-на 10-12 см. Частини та вершини бульб висаджують на 2-3 сантиметри дрібніше, ніж цілі.

Щільність посадки знаходиться в залежності від сорту картоплі, розміру бульб, родючості землі та інших критерій. Скоростиглі сорти висаджують густіше, середньостиглі та пізньостиглі – рідше. Великі бульби розташовують рідше, маленькі бульби і вершини – гущі. На відмінно удобрених грунтах використовують густу посадку, не на достатньо удобрених-рідкісну.

Відстань між рядами картоплі має досягати 50-60 см, а між кущами в ряду при посадці цілими бульбами – 30-35 см, верхівками-25 розсадою або паростками -20 см. На 100 квадратних метрах можна розташувати при посадці цілими бульбами 400-500 кущів , вершинами -550-600, розсадою або паростками-650-700 кущів.

Досліди останніх років показали, що при загущенні посадки картоплі до 500-600 бульб на 100 квадратних метрів різко зростає збір і збільшується крахмалистость.

Для посадки на 100 квадратних метрах витрачається бульб середнього розміру 20-25 кг, великих – 30-35-кілограмів, верхівок – 10 – 12 кг. На млосних, сирих, низьких і прохолодних грунтах краще створювати посадку на гребенях, які швидше просихають і прогріваються.

Посадочні рядки намічають ручним маркером або по натягнутому шнуру. Для найкращого (збереження зволоженою поживних речовин у грунті рядки розташовують не уздовж, а поперек схилу.

Збільшенню врожаю сприяє гніздова посадка картоплі. При цьому способі в кожну лунку поміщають по два бульби або по дві половинки бульби з проміжком в 8-10 см.

Догляд за картоплею має вирішальне значення для отримання найвищої врожаю. При посадці неяровізірованнімі бульбами паростки виникають на 18-22 день, а яровізірованнимі – на 8-10 день.

До початку виникнення сходів картоплі потрібно провести більше 2-3 боронований ділянки граблями або бороною для збереження води в грунті (методом поразки грунтової кірки) і знищення бур'янів, поки вони ще не зміцніли.

1-е боронування проводять через 5-6 днів після посадки картоплі, не чекаючи повного проростання насіння бур'янів. Наступні боронування чергують приблизно через 6-7 днів. Таке боронування особливо необхідно на млосних грунтах, а після випадання дощів і на всіх грунтах.

З моменту виникнення сходів до початку цвітіння (змикання бадилля) проводять ручними мотиками три-чотири розпушування і прополки між рядами і в рядах. Грунт розпушують на глибину 6-8 см, відразу знищуючи бур'яни. При розпушуванні не слід засипати картопляні рослини землею.

У критеріях достатнього зволоження можна допустити більш глибоке розпушування, тому що воно істотно більше нарощує збір бульб та їх крахмалистость, ніж дрібне розпушування.

1-е підгортання картоплі створюють в той час, коли висота бадилля досягне 12-15 см а друге – через 12-15 днів після першого. Підгортати картоплю за допомогою мотики або підгортальника потрібно тільки зволоженим грунтом, після дощу або поливу. При першому підгортанні землю присипають до рослин на висоту 10-12 см, при другому – на 15-20 см. привалений волога земля повинна з усіх боків стикатися зі стеблом. У посушливу погоду слід відмовитися від підгортання картоплі, особливо на легких грунтах, обмежившись тільки розпушуванням.

Підживлення рослин органічними або мінеральними добривами – один з важливих прийомів догляду за картоплею. Проводять її перед розпушуванням і підгортанням. Використовують суху і водянисту підгодівлю. 1-ий раз підгодівлю заносять при висоті картопляних рослин в 10-15 см, другий раз – через 15-20 днів після першої підгодівлі.

При сухій підгодівлі на кожен кущик картоплі розтрачують одну-дві жмені деревної золи, за раніше змішаної з землею, або 15 грамів відмінно подрібненого пташиного посліду. Овочевий консистенції мінеральних добрив досить однієї столової ложки на кущик. Якщо ж для підгодівлі вживають азотне добриво, суперфосфат і калійну сіль роздільно, то будь-який з їх приймають по одній чайній ложці.

Під кожен кущик картоплі заносять 1-1,5 літра угноювального розчину.

Суху підгодівлю закладають у міжряддях на відстані 8-10 см від рослин, а при водянистою підгодівлі навколо кожного кущика або уздовж рядків з обох сторін кущів роблять мотикою неглибокі борозенки, в які наливають удобрювальні розчин. Як рідина вбереться в грунт, борозенку присипають перегноєм, торфом, землею або проводять розпушування, підгортання.

Як сухий, так і водянисту підгодівлю слід заносити у вологу грунт, після дощу або поливу. Підгодовані рослини також необхідно полити.

На грунтах, надзвичайно заправлених азотистими добривами, при недоліку в їх фосфору і калію, бадилля буйно виростає але з'являється тільки маленька кількість маленьких бульб. У цих випадках потрібно провести дві-три додаткові підживлення рослин деревною золою або суперфосфат-калійної сіллю, які посилюють утворення і зростання бульб. Щоб прискорити дію цієї підгодівлі, її необхідно внести глибоко, ближче до кореневої системи, зробивши лопатою вузенькі ямки (щілини) близько кущика. З іншого боку, для припинення буйного росту бадилля слід провести прищіпку верхівок кущів на 1-2 сантиметри.

У суху погоду потрібно систематично поливати картоплю. Це збільшує його врожайність у два-три рази. Полив особливо важливий при дуже розвиненою бадиллі, також у період цвітіння і утворення бульб. Спочатку на кожен кущик витрачають 2-3 літри води, а потім кількість її доводять до 4-5 л ..

Під час цвітіння і клубнеобразования картоплі приблизно на місяць до його прибирання проводять один раз позакореневе підживлення його суперфосфатом і борною кислотою. На 100 квадратних метрів картоплі заносять при всьому цьому 1 кілограм суперфосфату і 6,5 г борної кислоти, розчинені в 10. Літрах води. Така позакореневе підживлення (навіть на відмінно удобрених ділянках) сприяє відтоку крохмалю з бадилля в бульби, збільшує врожайність на 10-15% і нарощує вміст крохмалю в бульбах на 1,5-2%. Відразу з позакореневого підживлення доцільно окропити картоплю бордоською рідиною проти захворювання фітофторою.

Дуже важливо також проводити предуборочное прикочування бадилля. Це збільшує її всихання, нарощує відтік крохмалю з бадилля в бульби і прискорює дозрівання бульб. Прикатка проводять приблизно за 15-20 днів до збирання врожаю, не допускаючи при цьому сильних пошкоджень або розривів бадилля.

Деякі городники, бажаючи підсилити приплив поживних речовин до бульб, обривають квітки картоплі. Від цього прийому слід відмовитися, тому що він не робить помітного впливу на збір.

Захворювання та шкідники картоплі при недостатній боротьбі з ними завдають великої шкоди врожаю.

Фітофтора – грибкова хвороба. Вона поширюється в липні і серпні, представляючи особливу небезпеку в роки з рясними опадами. Фітофтора вражає листя, стовбури і бульби картоплі, стрімко перебігає на примикають кущики і через кілька днів може огорнути всю ділянку. Листя картоплі, який захворів фітофторою, покриваються буро-коричневими плямами, а на їх нижній стороні вдень виникає білосніжний пушок. З бадилля хвороба перебігає на бульби, які також покриваються плямами. Протягом 8-10 днів бадилля відмирає, а бульби перестають рости і загнивають.

При перших ознаках захворювання фітофторою (у першій декаді липня) потрібно два-три рази окропити картоплю 1-процентним розчином бордоською води або один-два рази опиліть його порошком АБ (150 грамів на 100 квадратних метрів). Обприскувати краще з ранку в суху і безвітряну погоду. Розпорошена рідина повинна осідати на рослинах у вигляді туману.

Картопля, нездорової фітофторою, потрібно додатково підгорнути, щоб перешкодити переходу захворювання з бадилля на бульби. За 3-5 днів до збирання скошують і прибирають з дільниці всю заражену бадилля.

Після прибирання картопля просушують на ділянці протягом 3-4 годин, видаливши заражені бульби.

Не схильні до цієї захворювання сорти картоплі Столичний і Фітофтороустойчівій і відносно слабо уражуються нею Епікур, Лорха і Вольтман.

Кільцева гннль – бактеріальна хвороба. Вона дуже вражає картоплю під час росту, також при зберіганні, особливо в дощові роки. Хвороба передається з посадковим матеріалом. У рослин, нездорових кільцевої гниллю, наприкінці цвітіння листя жовтіє і никнуть, на місці розрізу стебел виявляється почорніння судинних пучків, бульби загнивають, і значна частина врожаю гине.

Для боротьби з цією захворюванням потрібно перед посадкою копітко оглянути посадковий матеріал і видалити з нього всі нездорові бульби. При різанні насіннєвих бульб слід знезаражувати ножик 3-процентним розчином лізолу. Нездорові рослини потрібно негайно видаляти з ділянки, а зібрані з щрс 'бульби * т ^ тптолят * ^ пров ^ тотмепеМк' ^ "н.ожка особливо дуже розвивається в дощові деньки і на знижених ділянках.

Заходи боротьби з темною ніжкою ті ж е ^ цевой гтіцШ '1 № §!

З вредіятелей великої шкоди врожаю завдає дротянка. Це – жорстка, блискуча, жовтувато-бура личинка – Жука ^ ^ в ^ * ЬДвет | ^ Яд сантиметри. n ^ SSiiB ^ mKX'-W ^ ^ V ^ i ^ & ^ ^ ^ ^ ^ № {5 до 20 см; 'де пошкоджує-корні7 і кореневу шию рослин, вгьеАя ^ ^ ^ Щ ^ щп ^ ющ ^ т УДД іеплоди . Особливо снльно плодяться вони на ділянках, засмічених пирієм.

Для боротьби з дротяників восени проводять глибоку перекопування ділянки, в липні рихлять міжряддя, протягом усього літа систематично збирають бур'яни, заносять в грунт калійні добрива. годують картопляні рослини. На маленьких ділянках, дуже заражених проволочником, його можна виловлювати на харчові приманки. Для цього шматочки картоплі, буряків, дробленого макухи або тесту з висівок закопують неглибоко в грунт, через день-два їх відкопують, присутніх у їх дротяників знищують і приманки знову кладуть у землю. Дротяники просто вбити, закривши в грунт 100-150 грамів гексахлорана на 100 квадратних метрів площі. Але бульби картоплі при всьому цьому пропахнути гексахлораном.

Колорадський жук-найстрашніший шкідник картоплі. Він яйцеподібну форму. Довжина його – від 0,7 до 1,6 сантиметра. Надкрилля опуклі, жовтого кольору, з десятьма темними смугами. Нижні крила яскраво-червоного кольору. На лобі – темне трикутна пляма, а на фронтальній спинці – чорні плями. Жуки зимують у землі і під рослинними залишками. Навесні вони вилітають і дуже пошкоджують паростки картоплі, розсаду помідорів, баклажанів та інших пасльонових культур. У пошкоджених рослин картоплі бульби не утворюються. Самка колорадського жука відкладає оранжево-жовті яєчка купками, головним чином на нижній стороні листя. Через 5-17 днів з яєчок виходять личинки, які відразу починають знищувати листя картоплі.

Потрібно систематично дивитися за картоплею та іншими пасльонових культур і в разі виявлення колорадського жука негайно вжити заходів.

Джерело: gradostroitel.com.ua