Автономні системи каналізаціію котеджів будуємо септик

Автономні системи каналізаціію котеджів будуємо септик

Частина IX.

Будуємо септик.

Отже, ми вирішили будувати септик. Спробую відповісти на звичайні питання тих, хто вирішив це зробити самостійно.

Андрій Ратніков, екоаудитора, тех. директор ТОВ СПО «Биострим». Спеціально для Aquart-Info.

У попередньої, восьмої частини нашого циклу, ми ретельно розглянули, який септик достатній для приміського будинку. Коротко я повторю загальний висновок – для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на тридобовий перебування в ньому стоків. Очевидно, після такого септика стоки повинні проходити подальшу почвенную чистку (фільтрацію, утилізацію), а не скидатися прямо у водойму. До речі, у випадках дуже найвищого рівня грунтових вод буває нездійсненним подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачування, а самі споруди грунтової фільтрації розташовувати в низькій насипу. У майбутньому, цю насип можна прикрашати під альпійську гірку або висадити на ній кущики та дерева. Вийде чудово і корисно – утилізація стічних вод і грунтовий полив рослин "в одному флаконі". Методів декорації багато, все залежить від бажань здатностей і фантазії власника ділянки.

Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо парканом його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 л. води на день. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Уявімо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на тридобовий перебування в ньому стоків буде об'ємом 3 кубічних метра.

Якщо будете збирати його зі стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і висотою 0,9 метра, одна плита перекриття і один металевий люк. Їх сумарна ціна складе приблизно 13-15 тисяч рублів. Якщо Вам важко дістати або важко працювати з півтораметрові кільця, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився дуже глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх по черзі. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точнісінько як однокамерний, того ж об'єму (згадайте попередню главу). У теж час, самий покупної септик такого обсягу обійдеться Вам більше 60 000 рублів, при всьому цьому працювати саморобний і покупної септики будуть однаково.

Так що все-таки робити – брати або будувати самому? Людині, яка не має часу і бажання займатися будівництвом, але мають в своєму розпорядженні підходящої сумою на покупку, я б рекомендував септик придбати. Ще краще – укласти з солідною компанією контракт на його доставку та встановлення. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати в усі дрібниці. Якщо ж коштів мало і є бажання зробити самому – спробуйте вибудувати. Варіантів саморобних септиків може бути сильно багато.

Для домовласників, які вирішили придбати готовий виріб я напишу окрему статтю (так як якість не завжди прямо залежить від ціни), а на даний момент спробую відповісти на звичайні питання тих, хто вирішив будувати септик сам.

Зовсім не хочеться возитися з бетонними кільцями, з гідроізоляцією їх з'єднань та іншим. Я чув про пластмасових ємностях і їх вартість здається мені підходящою. Ви зустрічали у власній практиці подібні споруди?

Готова ємність для септика.

Строго кажучи, септик можна зробити фактично з чого завгодно. Природно, необхідно врахувати місцеві умови, суму, Ви володієте і свої достоїнства. Велика частина пластмасових ємностей замалі для септика, тому найімовірніше Вам буде потрібно декілька їх штук, але якщо можете придбати один такий септик відповідного розміру, то залишається тільки просто зарити його. Перед цим неодмінно передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в грунті, як поплавок у воді.

НЕ розчавить або пластикову ємність грунтом?

Щоб добре прорахувати можливість роздавлювання, необхідно мати чіткі дані про певних грунтах, а вони стоять солідний засобів. Тому, повірте мені на слово – у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а установка ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластмасових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм. Краще природно товстіший і з гофрованими стінами, але майже все знаходиться в залежності від грамотного монтажу, а припас товщини стіни задається для страховки від осоружних сюрпризів, начебто гострого каменю або халтурно оборотної засипки. З іншого боку, при виборі певної бочки потрібно врахувати можливість її кріплення від спливання.

Як захищають пластмасові ємності від спливання і здавлювання?

Частіше баки зміцнюють тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу септиком. Зазвичай звичайний бетонній плиті. Час від часу навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять оборотну засипку котловану консистенцією піску з цементом у співвідношенні більш 10:1 (у важких грунтах 5:1). Перед таким бетонуванням і пуском ємності неодмінно заповнюють водою.

До речі, що б Вам не говорили "досвідчені" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) у прохолодну пору року при мінусовій температурі.

Як Ви думаєте можна зробити септик із стандартних ємностей для транспортування, під заголовком "єврокубах"? Час від часу вони продаються після звільнення від власного колишнього змісту, приблизно за 1200 рублів.

З їх можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стіни цього "єврокубах" всього 2 мм. Це не досить для звичайного закапування в грунт – необхідно посилити конструкцію. Посилення не тільки лише попередить його розчавлювання, та й захистить від спливання. Для цього необхідно залити єврокубах в бетон.

Говоріть про такому посиленні докладніше.

Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 л. на людину на день і тридобовий перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно живуть людина, тому потрібен септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "єврокубах" і приблизно 2,0 – 2,5 кубічних метра бетону. Викопуємо два обережні ями за розміром "єврокубах", на 15-20 см ширший його з кожного боку. Потім заливаємо на дно шар бетону – ті ж п'ятнадцять-двадцять см. Потім встановлюємо зверху "єврокубах", і наповнюємо його водою (що б не виплив і не був роздавлений). Після чого заповнюємо бетоном пазухи між стінками ями і "єврокубах". Потім встановлюємо горловини і заливаємо все зверху зовсім шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки необхідно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратненько, пам'ятаючи про маленький товщині стіни бака. Бак при всьому цьому краще тримати стовідсотково залитим водою і з загвинченою герметично кришкою.

У підсумку вийде дешевенький і герметичний септик. Куб бетону коштує 2,5 – 3,0 тисячі рублів. Разом, за два "єврокубах" і бетон Ви заплатите менше 10000 рублів. Природно, ще доведеться придбати лючки і горловини, оплатити земельні роботи, але все одно це суттєво дешевше покупного септика.

Єврокуби на європіддоні.

Можна використовувати якісь інші ємності?

Зрозуміло. Можна придбати готову ємність, спеціально створену для септика. Наприклад, об'ємом 1700 л. і шириною стіни 10 мм коштуватиме приблизно 12 – 13 тисяч рублів. Її досить легко зарити, прикріпивши до цільної бетонної плити для захисту від спливання.

Можна використовувати циліндричну ємність з поліетилену з товщиною стінки 6 – 7 мм і об'ємом 1600 л .. Її вартість становить 10,0 – 11,0 тисяч рублів. Її так само можна просто закопати в грунт, але більш обережно, ніж ємність з 10 міліметрової стіною.

Торговці ЛОС говорять, що в Столичної області з деяких пір заборонені септики і підземна фільтрація стоків, зможете уточнити це питання.

Ні, не заборонені. Заборонено скидання неочищеного стоку на рельєф і у водойми. Щоб не бути голослівним, наведу дві цитати з нормативних документів:

Технічні правила і норми будівництва, експлуатації та контролю роботи споруд систем водовідведення об'єктів малоповерхової забудови на місцевості Столичної області ТСН ЕК – 97 МО:

Септики створені для підготовчої чищення стічних вод і перегнивання випав осаду і використовуються в особистих та місцевих системах водовідведення.

7.4.4.1. Споруди грунтової чищення на природних грунтах (фільтруючі колодязі і поля підземної фільтрації) або штучної фільтруючому завантаженні (фільтруючі траншеї і піщано-гравійні фільтри) залежно від вимог до чистої стічній воді вживають у поєднанні:

з септиками – для повної біологічної очистки;

з установками повної заводської готовності – для глибокого очищення (доочищення) стічних вод.

Посібник з проектування автономних інженерних систем одноквартирних і блокованих житлових будинків (МДС 40-2.2000):

3.16. Залежно від місцевих критерій стічні води можуть очищатися і відводитися у водойму, очищатися і вступати до всмоктуючий їх грунт або направлятися в накопичувач з повторюваним викликом асенізаційної машинами на очисні споруди.

3.19. Відстань від ділянки, застосовуваного для відведення стічних вод у грунт до шахтних або трубчастих колодязів, застосовуваних для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами грунту, усмоктувальними стічні води. При гарантованому відсутності такої зв'язку відстань до колодязів повинно бути більше 20 м, при її наявності – визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.

Відведення стічних вод у грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будівлі слід приймати 5 м.

Цієї осені я змонтував своє очисне спорудження: два бетонних колодязя повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового пуску. Варто очікувати до весни?

Септик, це в головному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода спрямовується на чистку в грунт. З іншого боку, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого жахливого в цьому уповільненні НІ – осад Государ влітку. А воду септик вивільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, тому що в ньому чистка води йде за рахунок звичайного відстоювання, на яке температура не впливає.

Зараз про чищенні стоків в грунті. Температура землі на глибині нижче вимерзання, фактично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова чистка взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи з стоку інтенсивно поглинають до того ж рослини. А взимку – тільки грунтові бактерії. Вообщем, говорячи про грунтової чищення, необхідно усвідомлювати, що це умовний термін. По суті чистки в прийнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу землі. По суті, зимовий запуск дуже утруднений лише на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.

Куди дівати воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені за санітарними нормами. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, так як вода для пиття береться саме звідти, і не тільки у мене а і у всіх в оточенні. Чи панацея для глинистої землі??

Повністю непроникна для води тільки базальтова гора. Навіть легкий бетон пропускає три літри на день через квадратний метр. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме у суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати відфільтровані стоки і перекачувати їх у стічну канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика не можна за санітарними нормами. Потрібна його підготовча грунтова чистка.

Розтлумачте, для чого після септика час від часу роблять два фільтруючих колодязів?

Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих суглинків, як на моєму своїй ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших обставин немає. Строго кажучи, потреба площа фільтрації (і число фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації певного грунту.

Я завжди вважав що найдрібніші організми (як і рослини) у грунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі і траншеї) треба розташовувати нижче глибини вимерзання, по іншому взимку вся система промерзне і зупиниться. На великій глибині є кому перетравлювати стоки?

У грунті живуть різні мікроорганізми. У поверхневому шарі – в головному аероби, глибше – анаероби. З іншого боку, непорушених людиною грунт має величезну кількість пор (черв'яки копають ходи та ін), тому "робочий" шар землі досить "товстий". З іншого боку, необхідні бактерії заносяться в грунт з потоком стічних вод, а дихання мікробів буває і ендогенних, без кисню з поверхні. До речі, фільтруючі споруди можна розташовувати і на кордоні вимерзання.

До того як запускати септик, необхідно заповнити його за раніше водою або відразу запускати стоки?

Потрібно відразу запускати стоки. Якщо поруч є здавна працююче аналогічна споруда, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення пуску, як дріжджі в тісто.

Ви серйозно?

Серйозно. І в тісто і в септик стареньку "закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто – дріжджі, в септик – осад з діючих споруд з анаеробними мікробами.

На цьому поки все.

Джерело: gradostroitel.com.ua

MAXCACHE: 0.5MB/0.02282 sec