Баня на дачі

Баня на дачі

Обгрунтовувати корисність лазні та доводити необхідність її будівництва на садовій ділянці немає ніякої необхідності. Тому розповім про те, як її збудувати та облаштувати, грунтуючись на своєму досвіді споруди та 3-х річної експлуатації (і влітку і взимку).

Вимоги до лазні

З якою метою ми бажаємо її мати, які функції вона повинна робити?

Нагадаю, що йдеться про садовій ділянці з будинком, в якому можна жити постійно з весни до осені, також відвідувати його взимку (наприклад, у вихідні дні). А це означає, що ми бажаємо скористатися нашою лазнею цілий рік. Взимку – для відвідування парної з наступним відпочинком в нагрітому будинку у каміна, влітку – парна з віником, а пізніше відпочинок в альтанці або в кріслі в тіні дерев. З іншого боку, влітку, особливо в гарячу погоду, завжди приємні і корисні водні процедури після насиченої фізичної роботи в саду.

Дуже хотілося б, щоб взимку в лазні було тепло і навіть гаряче, а влітку – гаряче в парильні, але прохолодно – в інших приміщеннях лазні. Ну і звичайно, і влітку і взимку в лазні має бути сухо, чисто і світло. І дуже принципово: приємний запах, а точніше навіть-аромат. З іншого боку, лазня повинна бути звичайний і комфортною в експлуатації, пожежобезпечною, безпечною для людини, що не просить особливого обслуговування і догляду.

Ну і хотілося б не повторювати поширених недоліків звичайних бань: прохолодний і сиру підлогу, протяги, дуже висока температура в мийці, велика тривалість нагріву (до декількох годин), жваве охолодження парної, тіснота і т.д.

Але до того як почати говорити про конструкції правильної лазні, давайте виберемо для неї місце на ділянці.

Вибір місця

Більш відповідне місце для лазні – це далекий кінець ділянки, в його кутку. Беручи до уваги, що лазня – це об'єкт із завищеною можливої пожежонебезпекою, доречно розташувати її на найвищому видаленні від будинку. З іншого боку, лазню розумно розташовувати в господарській зоні, яка також повинна бути подалі від будинку і парадної зони саду. Кутове розміщення лазні просить також і обліку затінення, яке вона створить. Описуваний тут ділянка має витягнуту форму і націлений довгою стороною з сходу на захід. Дорога (вулиця) проходить уздовж недовгою східного боку, тут же знаходяться вхід-в'їзд і будинок. Тому місце для лазні вибрано в південно-західному кутку саду, з тим, щоб тінь від будови не потрапляла на примикають ділянки.

Є й чергова подія: взимку поруч із кожним будовою з боку панівних вітрів зазвичай видуває сніговий покрив, а на сонячній стороні навесні грунт оголюється істотно раніше за додаткового нагріву відбиттям від стінок. Це необхідно врахувати при виборі рослин, застосовних для вигодовування в схожих місцях.

Конструкція лазні

Бажаю побачити, що особливості планування цієї лазні значно залежать від здібностей будинку, зон відпочинку та інших багатофункціональних частин саду, також – від критерій її експлуатації (часто і цілий рік).

Беручи до уваги те обставина, що відразу конкретно в лазні буде знаходитися одна-дві людини, а місця відпочинку розміщені окремо від неї, хорошими розмірами лазні можна вважати 3 на 4 метри. Якщо додати ще по метру з кожного з чотирьох сторін, то отримуємо загальну площу, займану лазнею (3 +1 +1) * (4 +1 +1) = 30 кв. метрів. Такий шматочок землі доведеться очистити від рослинності перед будівництвом лазні.

Матеріал для будівництва стінок лазні – сосновий брус квадратного перетину зі стороною 100мм, оструганную із зовнішнього боку. Внутрішня обшивка – вагонка. Покрівля – шифер або ондулін. Фундамент – бетонні стовпчики. Перекриття – дошки з обшивкою стелі вагонкою і утепленням глиною на горищі. Пол (попередній) – струганая соснові дошки.

Полегшений план лазні

Перегородками з бруса лазня ділиться на три приблизно рівні частини:

1. Роздягальня (вона ж – кімната відпочинку влітку)

2. Мийка (вона ж – душова влітку)

3. Парна (або сауна, і влітку і взимку), в ній-металева піч для лазні.

У лазні є три двері:

вхідні двері, перед якою ганок або щаблі

перехід з роздягальні в мийку (також для провітрювання мийки)

перехід з мийки в парну (також для нагріву мийки) Двері – деревні і виконані без впровадження цвяшків або саморізів (крім кріплення шарнірів і дверних ручок). Дверна ручка в парній – цілком деревна.

УВАГА!

Всі три двері неодмінно повинні розкриватися назовні з суджень безпеки.

У кожному з приміщень лазні є по вікну (тобто всього їх три). Вікна в мийці і в парній мають маленькі розміри для зменшення втрат тепла в холодну пору року. Вікно в роздягальні – велика і з можливістю легкого відкриття назовні (для провітрювання роздягальні в літній час).

У роздягальні розміщений деревне тапчан-лежанка для відпочинку, відкидний або складаний столик. На стінах – пучки запашних трав і березові віники, гачки і вішалки для одягу, в кутку – маленький припас дров для підтримки високої температури в парній (піч топиться постійно, але про неї – нижче).

Підлога в роздягальні – сонове статева рейка поверх попереднього статі.

У мийці знаходиться топливник печі з дверима, через які завантажуються дрова. Тут же – кран з гарячою водою, що надходить з бака, розміщеного в парній на трубі-димоході над кам'янкою. Прохолодна вода – в плоскому бачку висить на стінці, також в баку на підлозі. Родзинка мийки – система каналізації. Виготовлено це було так: Поверх попереднього деревного статі Настелив залізну сітку і прикріпив її до дощок цвяхами. Пізніше всі залив цементним розчином, при цьому не горізонтальнор, а з зниженням рівня в тому місці підлоги, де має бути зливний отвір. Зараз по затверділої цементної стяжці викладаємо глиняну статеву плитку. Крім того, пара рядів плитки приклеюємо до стінок у стик з підлогою.

Отже, гідроізоляція підлоги – готова. У відповідному місці (приблизно в центрі мийки) висвердлюємо (через всі шари статі) наскрізний отвір діаметром трохи більше діаметра розтруба з заглушкою (у нього є якесь особливе назва, але я вже не пам'ятаю), що заходить в набір 100-міліметровий пластмасовою каналізаційної арматури. Про те, куди витікає вода – розповім трохи нижче. У такого рішення (з глиняною плиткою) є свої достоїнства: підлога завжди сухий і чистий, немає ніяких щілин, а для жвавого нагріву досить вилити на підлогу ківш окропу.

У парній розміщено сердечко цієї лазні – піч-кам'янка конвекційного типу, на трубі-димоході якої кріпиться 40-літровий бак для нагріву води. На висоту півтора метрів піч відгороджена з двох сторін стінами з декоративної цегли: в деревній перегородці між парній і мийкою брус замінений на цеглу, не рахуючи того, з боку зовнішньої стінки також викладена цегляна захисна перегородка.

Підлога в парній – статева рейка з модрини поверх попереднього статі. Води в парній фактично не буває, тому проблем із стоком – ні.

Маленький відступ.

Якщо мова зайшла про породи деревної породи, то бажаю зазначити, що не варто дуже вже боятися соснової вагонки на стінах і стелі парилки і пробувати застосувати замість неї осику або екзотичну африканську деревну породу. Сосна справді "ридає" (особливо – в суччі). Але ці крапельки смоли нікому нічого огидного не зроблять, і процес цей досить стрімко припиняється і смола сохне. У кожному разі в парній обов'язкові атрибути: рукавички, шапку, простирадло. Зате запах нагрітої сосни і її лікувальні характеристики – залишаться навічно.

Що стосується "меблів" в парній, то досить широкою і найвищої полиці-магазині (так, щоб сидячи на ній, головою в стелю не впиратися). А паритися віником (особливо – двома) ще зручніше в положенні стоячи (на підлозі або низькій підставці).

Необхідно відзначити, що без особливих зусиль можна підтримувати на рівні 150 -170 см від підлоги температуру 100-120 градусів, а конвекційний принцип дії печі забезпечує досить рівномірне змішування повітря по висоті. Тому для тих, хто не поважає віник, а воліє сауну, можливо обійтися без підкидання води на спекотні камінчики, хоча користуватися настоєм запашних трав завжди приємно і корисно.

У парній немає ніякої спеціальної витяжки або кватирки, вони і не потрібні, тому що стіни і стеля – не повністю герметичні і зайві випаровування завжди відшукають для себе шлях назовні (щілини між брусом стінок прокладені клоччям). У самому останньому випадку ніщо не заважає відкрити двері в мийку, щоб випустити зайвий пар або знизити температуру до більш комфортабельною. А взимку двері відкриваються для жвавого нагріву мийки.

Піч-кам'янка

Без всякого сумніву, сердечко лазні – піч-кам'янка, яка потрібна для нагрівання повітря, води і камінчиків, для утворення пари.

Головні вимоги до печі: жвавий нагрів парилки до температури не нижче 100 градуспв, здатність таку температуру підтримувати, простота і безпека в експлуатації, маленькі габарити, досить охайний зовнішній вигляд, відсутність сторонніх запахів.

Усім цим вимогам задовольняють печі-кам'янки фінського виробництва "HARVIA", також їхні російські аналоги виробництва контори "Термофор". У описуваної тут бані використана досить давня модель печі "Термофор", вдало експлуатується вже протягом 3-х років. Про неї і піде розповідь.

Топка печі зроблена з жароміцної тонкостінної сталі, тому її бічні стіни розігріваються дуже стрімко і до дуже високої температури (до червонуватого). При всьому цьому сталь не окислюється і не випалює кисень. Навколо топки на відстані в декілька см від її стін розміщений зовнішній залізний пофарбований кожух. Між стінами топки і кожухом завдяки конвекції з'являється повітряний потік, переносить тепло від поверхонь топки у внутрішнє місце парної. При всьому цьому відбувається насичене змішування повітря і жвавий нагрів.

З іншого боку, кожух служить захистом від інфрачервоного випромінювання і знижує можливість опікової травми, тому його температура істотно нижче, ніж розпечена топка.

Камінці (краще базальтових порід) викладені на верхній поверхні топки і служать для паротворення (у міру потреби).

Бак для нагріву води ємністю 40 л. закріплений трохи вище камінців на трубі-димарі і гріється знизу від камінців і від проходить всередині нього труби.

Дверцята печі знаходиться в мийці, відокремленої від парної (у зоні печі) цегляної перегородкою. Некоректно гріється до небезпечно високих температур завдяки відсутності прямого контакту з полум'ям і її конструкції (дві стіни з повітряним проміжком). У нижній частині топки (під колосниками і дверима) розміщений зольник – виймає коритце прямокутної форми, служить для збору золи.

Піч має маленькій вагу, тому вона встановлена без якого-небудь фундаментів конкретно на попередньому підлозі парної, і розділена від нього підставкою шириною в цеглу. Між піччю і зовнішньою стінкою лазні також викладена захисна цегляна стіна.

Пальне для печі кам'янки – березові або соснові поліна дров, сухі і дрібно наколоті. Від їх властивості значно залежить термічна потужність печі, а значить і швидкість нагріву парної.

Сервіс печі зводиться до повторюваної чистки топки від золи, також до дуже рідкісному короткострокового протоплювання з порожнім баком для чищення димоходу від сажі.

Стічна канава

Для комфортної і комфортабельною експлуатації лазні більш принципова і вірна система каналізації. Особливо з урахуванням її зимової експлуатації.

Тут також довелося пройти по шляху проб і помилок. Перед будівництвом будови (будиночка) лазні на її місці був викопаний котлован глибиною до 70 см в центральній частині (на місці майбутньої мийки). І на дно цієї ями була насипана велика щебінка (дрібні камінці).

Лазня була побудована в кінці квітня, спочатку травня – змонтована пічка і 1-й час лазня експлуатувалася з простим варіантом каналізації – вода йшла через щілини в підлозі мийки в цей котлован під лазню. Але для використання лазнею в прохолодне час таким макаром був зовсім непридатний. Тому довелося зробити підлогу з керамічної плитки (про нього я вже повідав раніше) і вигадувати, куди і як відводити воду.

У двох метрах від лазні була викопана досить глибока яма (грунт – глина з піщаними прошарками), на дно насипаний щебінь і встановлена бочка догори дном, в яку через прорізано круглий отвір вставлена металева каналізаційна труба діаметром 100 мм. Потім все це спорудження зверху засипано глиною, грунтом і посіяний газон.

Від зливного отвору в підлозі була протягнута пластмасова гофрована труба в металевій зливної труби. Поперечник зливного отвори в підлозі і, відповідно, поперечник гофри – такі ж, як у ванній або раковині. Влітку це споруда працювало відмінно, але з настанням сильних холодів стала зрозуміла помилка: в один прекрасний день гофра промерзла …

Тому на подальший літо довелося зробити по іншому: отвір у підлозі приростив до 100 мм, і від нього проклав також 100-міліметрову пластикову трубу з необхідними колінами і извивами. Така конструкція вдало відержла вже дві зими.

Котлован під куполом на кроці споруди каналізації зіграв свою позитивну роль: в просторі між його дном і підлогою лазні можна було досить удобнор займатися трубопроводостроеніем. Але проявилися й недоліки: навесні або після сильних злив влітку в ньому тиждень-другий залишалася вода, випаровування якої не покращували умови для деревного будови. Вирішення цього завдання було звичайним, хоча і клопіткою: котлован довелося засипати стовідсотково піском (пішло піску більше двох тонн). Зате зараз у час взимку і влітку через люк у підлозі роздягальні можна без проблем набрати необхідну кількість сухого піску для добавок у консистенції посадкового почвогрунта.

Зливний отвір у підлозі замикається герметично пластмасовою заглушкою, яка заходить в набір каналізаційної арматури, і постійно закрито, в особливо взимку, і розкривається тільки для випуску води. Тому немає доступу прохолодного повітря і підлога у цьому місці залишається рівним, без якихось дір і ложбінок.

І на закінчення – про електронний освітленні в лазні.

Для безпеки вживається знижена напруга 36 В. У кожному з приміщень лазні варто стінний освітлювальний прилад (в роздягальні і миття – гідрозащіщенние, а в парній – теплостійкий). Мережа живиться від понижуючого трансформатора 220/36 В.

Вобщем, потреба в штучному освітленні влітку зовсім не відчувається, а взимку – тільки час від часу у вечірній час.

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.5MB/0.00155 sec