Догляд за інструментом дуже важливий

Догляд за інструментом дуже важливий

До поняття «догляд за інструментами» відносяться:

захист від іржі;

заточка;

чищення;

профілактичний огляд електроінструментів;

зміст рукояток в справності.

Як зрозуміло, іржавіння металу – це різного роду корозія. Вона буває двох видів: хім і електромеханічна.

Хім корозія – це найбільш впізнаваний процес, іншими словами іржа на металі. Хім руйнування з'являються під дією кисню, також диму і вихлопних газів. Ці гази, з'єднуючись з водою, утворюють слабенькі кислоти і луги, що роз'їдають метал.

Але корозійно шар не завжди веде до руйнування всього виробу, час від часу навіть захищає його. У міді, наприклад, корозійних шаром є патина, захищає метал від подальших несприятливих впливів. У алюмінії анодований шар є найкращим захистом. Зовсім по іншому справа йде зі сталлю. З часом іржа роз'їдає сталь хоч якої товщини. Є сорти сталі, стійкі до іржавіння завдяки додаванню нікелю, хрому, вольфраму, молібдену, титану та ін Але навіть наявність цих добавок не означає, що сталь стійка до всіх брутальним діям.

Проти корозії допомагає тільки захист металу за допомогою обробки зовнішньої поверхні, яка перешкоджає впливу шкідливих речовин на метал. Але це не так просто. Проблема полягає в тому, що шар захисту металу дуже вузький і просто пошкоджується механічним методом, що сприяє контакту металу з повітрям. Але не тільки лише ушкодження є

передумовою корозії. Навіть кваліфікованої копіткої обробки з'являються місця, схильні корозії, наприклад при свердлінні отворів для кріплення або при різанні залізних листів. І врешті-решт, шар захисту металу не завжди повністю стійкий до якимсь дуже брутальним субстанцій, що містяться в повітрі. Навіть якщо при використанні стали виключаються вогкість, вологе повітря і вихлопні гази, в кінцевому рахунку ніщо не зуміє захистити сталь від руйнування. Корозію можна уповільнити завдяки незмінного догляду та оновленню шару захисту зовнішньої поверхні, приймаючи всі заходи боротьби з іржею.

Електромеханічна корозія. Цей процес з'являється в цьому випадку, якщо конструкції виконані з різних металів і працюють в хімічно активному середовищі. Метали утворюють гальванічні пари, і відбувається руйнування неблагородних металів.

Видалення іржі здійснюється механічним методом або за допомогою дротяної щітки, встановленої в свердлильному верстаті, або шліфувальної машинки або вручну дротяною щіткою, ратфілем, металевою мочалкою, наждаком. Залишки іржі змиваються противокоррозийной засобами, які конвертують іржу в нейтральні речовини.

Знежирення. Жири та олії слід змивати розчином їдкого натру, содою або милом.

Протикорозійне покриття для сталі складається зазвичай з двох шарів. Основний шар запобігає іржавіння, а криючий захищає від брутальних частинок в повітрі і утворює водовідштовхувальний шар.

Всі гострі краї (кромки, різьбові отвори, пази і пр.) є слабенькими місцями, тому матеріали покриття стікають з країв і утворюють недостатньо великий шар.

Після видалення іржі і знежирення сталь слід погрунтовать, так як процес окислення в повітрі, іншими словами утворення іржі, відбувається безперервно. Є грунтовки на базі лляної олії, які повільно сохнуть. Їх використовують у цьому випадку, якщо заключне покриття роблять олійною фарбою. Швидковисихаючу грунтовку на базі штучних смол використовують для покриттів лаками на відповідній базі. Освіта іржі попереджають за допомогою свинцевих або цинкових сполук, що знаходяться в матеріалах покриття в якості пігментів.

Заточка інструментів. Всі пилящие і ріжучі інструменти під час роботи тупляться, і тим жвавіше, ніж твердіше оброблювана заготовка. Більш стрімко тупляться металообробні інструменти. Так, при свердлінні металу, бетону, твердого дерева свердло в підсумку розжарюється, і інструментальна сталь втрачає твердість.

Руйнування робочих крайок інструментів може відбуватися і в підсумку халатного відозви з ними. Приміром, якщо долото вживають як карбування або для висмикування цвяха, то логічно, що різець ламається. Або рубанок необережно кладуть на інший інструмент, у результаті лезо рубанка пошкоджується.

Для того щоб робота була виконана відмінно, потрібно скористатися високоякісним, відмінно заточеним інвентарем. Це також є умовою запобігання нещасних випадків, так як тупий інструмент просить величезних зусиль, що пов'язано із загрозою травматизму і пошкодженням деталі та інструменту.

Крім інструментів з надтвердих сплавів, всі домашні інструменти можна заточувати самостійно. Для цього необхідно мати шліфувальний круг і брусок.

Двостороннє точило. Воно, звичайно, обладнане пісковим і карборундовим шліфувальними колами. Карборунд (карбід кремнію) за твердістю практично відповідає алмазу.

Перед установкою шліфувальний круг інспектують на бездефектність за звучанням, навіщо коло підвішують і деревної паличкою простукують, при цьому бездефектних кола мають ясний звук, а тріснуті – деренчливий.

Для шліфувальних машин вживають тільки особливі кола, які рукою, без зусилля насаджують на шпиндель. У колах ні за яких обставин не можна висвердлювати отвори. Між колом і натяжною фланцем повинна бути гнучка прокладка із спеціального картону або гуми. Після установки ланцюга слід зробити пробний пуск і дати машині попрацювати пару хвилин, щоб перевірити коректність насадки кола. Вперте пристосування встановлюють так, щоб відстань до кола становило менше 3 мм. Тим виключають небезпеку того, що коло може повести за собою заточувати інструмент.

Перед включенням шліфувального круга опорне пристосування для інструмента встановлюють так, щоб інструмент можна було повернути в шліфувального круга під будь-яким кутом. Посудина з прохолодною водою для охолодження інструменту повинен завжди стояти поруч. Точило потрібно міцно закріпити на верстаті або на опорі, щоб під час роботи він не порушувався в сторону.

Якщо на інструменті є ріжуча кромка і поліровки частина, як, наприклад, на ножицях і ножики рубанка, то шліфують тільки ріжучу частину. Під час шліфування на круглому шліфувальному диску фаска автоматом набуває увігнуту форму. Чим більше діаметр шліфувального круга, тим краще, оскільки менше виявляється увігнутість заточки. Якщо ж увігнутість заточки дуже велика, то різець може втратити міцність і просто зламатися.

Під час шліфування інструмент проводять вперед-назад по всій ширині шліфувального круга, щоб цілком використовувати його поверхню. Різець через тертя про шліфувальний круг гріється дуже стрімко, тому з'являється небезпека, що ріжуча частина інструмента розжариться і розгубить твердість, а при роботі різець стрімко затупітся. Щоб цього не сталося, інструмент після недовгого контакту зі шліфувальним кругом (і 3 з можливо виявиться багато!) Охолоджують у воді.

Якщо під час шліфування інструмент розжарився до жовтуватого або блакитного світіння, то вже пізно. Цю частину інструменту необхідно обережно стесати, не чекаючи, поки сталь потьмяніє. На теоретичному рівні можна знову загартувати сталь, але якщо точно невідома структура інструментальної сталі, то можна надії лише на щасливий випадок, що при загартовування буде досягнута чітка температура. У той же час сталь не повинна бути крихкою, щоб різець не зламався. Тому більш просто постійно охолоджувати інструмент, краще навіть тричі частіше, ніж це здається необхідним, щоб уникнути розжарювання.

Шліфування проводять до того часу, поки на полірованій стороні не з'явиться вузький задирок, який пізніше можна видалити бруском.

Кут заточування при шліфуванні встановлюють для кожного інструменту персонально, тобто для ножика рубанка, зубила, спіральних свердел і доліт кути різні.

У зубилом при звичайній роботі виникає задирок, якою часто сточувати.

Брусок. Його вживають після обробки шліфувальним колом для стесуванню вузького задирки на полірованій стороні, також для заточування різця інструменту, значно затупилось, але не просить шліфувального круга.

Брусок являє собою нетвердий тонкодисперсний природний камінь з рівномірною структурою. Більш відомі бельгійські бруски для шліфування з водою і арканзаський камінчики для шліфування з застосуванням води і масла. Не можна використовувати брусок в сухому вигляді! Для зручності в роботі в товстій дошці роблять поглиблення, щоб брусок в ньому містився. Є бруски різної форми. Їх використовують для заточування токарних інструментів з округленими різцями.

При нерівномірному використанні поверхні бруском стрімко зношується середня частина, в якій рівномірно з'являється поглиблення. Такий брусок не можна в майбутньому використовувати для заточування.

Після шліфування на шліфувальному колі інструмент, наприклад ножик рубанка, ріжучої кромкою укладають впритул на вологий брусок і радіальними рухами проводять по каменю. Потім інструмент перевертають, укладають відполірованою стороною на брусок і переміщають вперед-назад. Щоб різець зробити більш міцним, на закінчення його встановлюють вертикально на камінь і легенько проводять по бруску 3-4 рази.

Сокира, наприклад, шліфують за допомогою крупнозернистого бруском. При цьому бруском неодноразово проводять уздовж крайки сокири по черзі раз на одній стороні, то на інший.

Сокира з ріжучої кромкою шириною до 1 мм можна знову привести в робочий стан за допомогою бруска. Грубі роботи із заточування роблять за допомогою шліфувального круга або ратфіль.

Інші шліфувальні інструменти. Існує ряд інструментів, які можна використовувати для шліфування. Контори «Вілер» і «Блек & Деккер» випускають шліфувальні пластинки (плити), на яких приклеєні самоклеючі шліфувальні круги з корунду. Корунд – практично такий же жорсткий мінерал, як алмаз. Він відомий до того ж як дорогоцінний камінь: сапфір (блакитний корунд) і рубін (червонуватий корунд). У якості «алмазного шпату» його вживають для шліфування.

Для шліфувальних верстатів використовують насадки, вкриті корундової шліфувальної папером, за допомогою яких шліфують сокири, ножики і ножиці. У шліфувальний верстат можна встановити гнучкий вал, на який насаджують шліфувальну головку, шліфуючи її дрібні й незручні інструменти.

Під час заточування інструменту неодмінно необхідно надягати захисні окуляри або скористатися захисним оглядовим козирком, який змонтований на машині.

Хоча шліфувальний круг покритий захисним кожухом, це зовсім не гарантує, що піщинки, що відкололися від нього, і залізні ошурки не можуть потрапити в очі і заподіяти каліцтва.

Чистка інструменту робиться для видалення звичайної бруду видиму бруд прибирають конкретно після закінчення роботи, але час від часу цього буває недостатньо.

Якщо хочеться, щоб інструмент зберігав свої властивості як можна довше, його потрібно досить нерідко (залежно від виду інструменту) обробляти особливими змивки. При обробці природної деревної породи, матеріалів на її базі і синтетичних матеріалів на робочих кромках інструменту виникає ущільнена кірка з смоли, клею, лігніну і т. п., яка через з'являється при терті тепла стрімко нарощується. Вона може бути видалена також за допомогою особливих змивів.

Рухомі частини інструментів обробляють універсальним маслом, наприклад Карамбе, яке відразу служить противокоррозийной захистом і мастилом. За допомогою маленької маслянки або спеціального шприца з поршнем можна ввести масло в будь-яке недоступне місце.

Для змащення тертьових деталей вживають консистентне мастило, якій можна обробляти інструменти при температурі від -30 до 130 ° С.

Профілактичний огляд і технічне сервіс показаний для повністю всіх інструментів, особливо, при роботі яких з'являється найтонша пил (електродрилі, шліфувальні машини, електрорубанки і пр.), проникаюча всередину, незважаючи на захисний корпус. Щоб інструмент не псувався, потрібно часом знімати захисний кожух і видаляти накопичилася пил за допомогою кисті або латунної щітки. Якщо корпус інструмента обробити ущільнюючої пастою, то він стане набагато герметичнее.

Мінеральна, також деревна маленька пил дуже шкодить затискним патронам свердління. Якщо їх затискні кулачки перестають вільно ходити, але патрон слід замочити у ванні з гасом на 2-3 ч. Протягом цих пір кулачки необхідно зрушувати і розсовувати. Після чого патрон знімають за допомогою різних ключів.

Вугільні щітки необхідно очищати через 100-200 год роботи електроінструмента. Як проводити чистку, зазвичай позначено в поданій до інструмента.

У гойдаються кулісах шліфувальних машин найімовірніше приходить в непридатність шар пористої гуми. Спочатку здирають зносився шар, після чого залишки клею розм'якшують універсальним розчинником і знімають шпателем зі шліфувально плити. Потім приклеюють новітню гуму, підрізають зайві виступаючі краї після затвердіння клею. Після закінчення ремонту гумові деталі неодмінно пересипають тальком.

При підміні зламаних рукояток новими неодмінно необхідно врахувати, що ручки молотків і сокир можуть мати різну товщину. При покупці нових рукояток слід приділяти свою увагу на те, щоб шари деревної породи на їх були паралельні осі, по іншому існує небезпека поломки. Досить широко популярні ручки контори «Фрівек», які робляться з просоченої особливими складами бамбуковій деревної породи. Ці ручки при великому навантаженні гнуться, але не ламаються.

Нелаковані деревні деталі інструментів і кришки верстаків рясно промащують нагрітим лляною олією, надлишки якого потім знімають ганчіркою. Після такої обробки деревну породу можна лаком не покривати.

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.5MB/0.00179 sec