Як доглядати за інструментом

Як доглядати за інструментом

Малозначні зусилля з дотримання основ догляду за ручними і механізованими інструментами збереже їх найвищу працездатність на роки або навіть десятиліття. Практично, ручний інструмент (при особливих умовах – і механізований), який отримував свій час відповідний догляд, це те, що можна передати по спадщині дітям і навіть онукам.

Пильно дивитися за станом інструментів і доглядати за ними – це, спочатку, захищати їх від іржі заточувати; очищати; проводити профілактичний огляд електроінструментів.

Види корозії

Як зрозуміло, ручні інструменти, будучи зробленими більшою мірою з металу, схильні іржавіння. Іржавіння металу – це різного роду корозія. Вона буває двох видів: хім і електромеханічна.

Хім корозія – це найбільш впізнаваний процес, іншими словами іржа на металі. Хім руйнування з'являються під дією кисню, диму і вихлопних газів.

З часом іржа роз'їдає сталь хоч якої товщини. Є сорти сталі, стійкі до іржавіння завдяки додаванню нікелю, хрому, вольфраму, молібдену, титану та ін Але навіть наявність цих добавок не означає, що сталь стійка до всіх брутальним діям.

Проти корозії допомагає тільки захист металу за допомогою обробки зовнішньої поверхні, яка перешкоджає дії шкідливих речовин на метал.

Але шар захисту металу дуже вузький і просто пошкоджується механічним методом, що сприяє контакту металу з повітрям. А не тільки лише ушкодження є передумовою корозії. Навіть кваліфікованої копіткої обробки з'являються місця, схильні корозії, наприклад при свердлінні отворів для кріплення або при різанні залізних листів. І врешті-решт, шар захисту металу не завжди повністю стійкий до якимсь дуже брутальних речовин, що містяться в повітрі. Навіть якщо при використанні стали виключаються вогкість, вологе повітря і вихлопні гази, в кінцевому рахунку, ніщо не зуміє захистити сталь від руйнування.

Корозію можна уповільнити завдяки незмінного догляду та оновлення шару захисту зовнішньої поверхні, приймаючи всі заходи боротьби з іржею.

Електромеханічна корозія. Цей процес з'являється в цьому випадку, якщо конструкції виконані з різних металів і працюють в хімічно активному середовищі. Метали утворюють гальванічні пари, і відбувається руйнування неблагородних металів.

Видалення іржі здійснюється механічним методом або за допомогою дротяної щітки, встановленої в свердлильному верстаті, або шліфувальні машини, або вручну дротяною щіткою, ратфілем, металевою мочалкою, наждаком. Залишки іржі змиваються противокоррозийной засобами, які конвертують іржу в нейтральні речовини.

Знежирення

Жири та олії слід змивати розчином їдкого натру, содою або милом.

Протикорозійне покриття для сталі складається зазвичай з двох шарів. Основний шар запобігає іржавіння, а криючий захищає від брутальних частинок в повітрі і утворює водовідштовхувальний шар.

Всі гострі краї (кромки, різьбові отвори, пази і пр.) є слабенькими місцями, тому матеріали покриття стікають з країв і утворюють недостатньо великий шар.

Грунтовка

Після видалення іржі і знежирення сталь слід погрунтовать, так як процес окислення в повітрі, іншими словами утворення іржі, відбувається безперервно. Є грунтовки на базі лляної олії, які повільно сохнуть. Їх використовують у цьому випадку, якщо заключне покриття роблять олійною фарбою. Швидковисихаючу грунтовку на базі штучних смол використовують для покриттів лаками на відповідній базі. Освіта іржі попереджають за допомогою свинцевих або цинкових сполук, що знаходяться в матеріалах покриття в якості пігментів.

Заточка (шліфування) інструменту

Всі пилящие і ріжучі інструменти під час роботи тупляться, і тим жвавіше, ніж твердіше оброблювана заготовка. Більш стрімко тупляться металообробні інструменти. Так, при свердлінні металу, бетону, твердого дерева свердло в підсумку розжарюється, і інструментальна сталь втрачає твердість.

Крім інструментів з надтвердих сплавів, всі домашні інструменти можна заточувати самостійно. Для цього необхідно мати шліфувальний круг.

Для шліфувальних машин вживають тільки особливі кола, які рукою, без праці, насаджують на шпиндель. У колах ні за яких обставин не можна висвердлювати отвори. Між колом і натяжною фланцем повинна бути гнучка прокладка із спеціального картону або гуми. Після установки ланцюга слід зробити пробний пуск і дати машині попрацювати пару хвилин, щоб перевірити коректність насадки кола. Вперте пристосування встановлюють так, щоб відстань до кола не перевищувало 3 мм. Тим виключають небезпеку того, що коло може повести за собою заточувати інструмент.

Перед включенням шліфувального круга опорне пристосування для інструмента встановлюють так, щоб інструмент можна було повернути в шліфувального круга під будь-яким кутом. Посудина з прохолодною водою для охолодження інструменту повинен завжди стояти поруч. Точило потрібно міцно закріпити на верстаті або на опорі, щоб під час роботи він не порушувався в сторону.

Якщо на інструменті є ріжуча кромка і полірована частина, як, наприклад, на ножицях і ножики рубанка, то шліфують тільки ріжучу частину. Під час шліфування на круглому шліфувальному диску фаска автоматом набуває увігнуту форму. Чим більше діаметр шліфувального круга, тим краще, оскільки менше виявляється увігнутість заточки. Якщо ж увігнутість заточки дуже велика, то різець може втратити міцність і просто зламатися.

Шліфування проводять до того часу, поки на полірованій стороні не з'явиться вузький задирок, який пізніше можна видалити бруском.

Кут заточування при шліфуванні встановлюють для кожного інструменту персонально, тобто для ножика рубанка, зубила, спіральних свердел і доліт кути різні.

Існує ряд інструментів, які можна використовувати для шліфування. Компанії «Вілер» і «Блек & Деккер» випускають шліфувальні пластинки (плити), на яких приклеєні самоклеючі шліфувальні круги з корунду.

Для шліфувальних верстатів використовують насадки, вкриті корундової шліфувальної папером, за допомогою яких шліфують сокири, ножики і ножиці. У шліфувальний верстат можна встановити гнучкий вал, на який насаджують шліфувальну головку, шліфуючи її дрібні й незручні інструменти.

Під час заточування інструменту неодмінно необхідно надягати захисні окуляри або скористатися захисним оглядовим козирком, який змонтований на машині. Хоча шліфувальний круг покритий захисним кожухом, це зовсім не гарантує, що піщинки, що відкололися від нього, і залізні ошурки не можуть потрапити в очі і заподіяти каліцтва.

Очищення інструменту

Очищення інструменту робиться для видалення звичайної бруду видиму бруд прибирають конкретно після закінчення роботи, але час від часу цього буває недостатньо.

Якщо хочеться, щоб інструмент зберігав свої властивості як можна довше, його потрібно досить нерідко (залежно від виду інструменту) обробляти особливими змивки. При обробці природного деревної породи, матеріалів на її базі і синтетичних матеріалів на робочих кромках інструменту виникає ущільнена кірка з смоли, клею, лігніну і т. п., яка через що утворюється при терті тепла стрімко нарощується. Вона може бути видалена також за допомогою особливих змивів.

Рухомі частини інструментів обробляють універсальним маслом, яке відразу служить противокоррозийной захистом і мастилом. За допомогою маленької маслянки або спеціального шприца з поршнем можна ввести масло в будь-яке недоступне місце.

Для змащення тертьових деталей вживають консистентне мастило, якій можна обробляти інструменти при температурі від -30 до +130 ° С.

Профілактика інструменту

Профілактичний огляд і технічне сервіс потрібно для повністю всіх інструментів, особливо, при роботі яких з'являється найтонша пил (електродрилі, шліфувальні машини, електрорубанки тощо), проникаюча всередину, незважаючи на захисний корпус.

Щоб інструмент не псувався, потрібно часом знімати захисний кожух і видаляти накопичилася пил за допомогою кисті або латунної щітки. Якщо корпус інструмента обробити ущільнюючої пастою, то він стане набагато герметичнее.

Мінеральна, також деревна вузька пил дуже шкодить затискним патронам свердління. Якщо їх затискні кулачки перестають вільно ходити, але патрон слід замочити у ванні з гасом на 2-3 ч. Протягом цих пір кулачки необхідно зрушувати і розсовувати. Після чого патрон знімають за допомогою різних ключів.

Вугільні щітки необхідно очищати через 100-200 ч. роботи електроінструмента. Як проводити чистку, зазвичай позначено в поданій до інструмента.

У гойдаються кулісах шліфувальних машин найімовірніше приходить в непридатність шар пористої гуми. Спочатку здирають зносився шар, після чого залишки клею розм'якшують універсальним розчинником і знімають шпателем зі шліфувально плити. Потім приклеюють новітню гуму, підрізають зайві виступаючі краї після затвердіння клею. Після закінчення ремонту гумові деталі неодмінно пересипають тальком.

При підміні зламаних рукояток новими неодмінно необхідно врахувати, що ручки молотків і сокир можуть мати різну товщину. При покупці нових рукояток слід приділяти свою увагу на те, щоб шари деревної породи на їх були паралельні осі, по іншому існує небезпека поломки.

Нелаковані деревні деталі інструментів і кришки верстаків рясно промащують нагрітим лляною олією, надлишки якого потім знімають ганчіркою. Після такої обробки деревну породу можна лаком не покривати.

термічна гармата своїми руками

Джерело: gradostroitel.com.ua