Капуста

Капуста

Капуста належить до сімейства хрестоцвітних. Існує кілька її різновидів: білокачанна, кольорова, червонокачанна, савойська, брюссельська, кольрабі і листова.

Білокачанна капуста – одна з більш холодостійких овочевих культур. Вона починає рости при температурі 5-6 ° тепла, навесні може перенести заморозки до 7 °, а восени – ще сильніше. Більш підходяща температура для її зростання – від 13 до 16 ° тепла. Білокачанної капусті необхідні вологі землі, до сонячного світла вона найменш вимоглива.

У Столичної та суміжних з нею областях рекомендується ростити наступні сорти білокачанної капусти.

Номер 1-ий – один з найбільш скоростиглих видів, дозріває через 60-80 днів після посадки розсади в грунт. Сорт урожайний, але дуже уражається грижею і пошкоджується капустяної мухою. Вилки при перетримці на корені розтріскуються. Колгоспниця – сорт середньоранній, встигає на 7-10 днів пізніше номера першого, урожайний. Вилок схильний до розтріскування.

Слава Грибовська – сорт середньостиглий, урожайний. Встигає через 100-110 днів після посадки розпади в грунт. Вилок схильний до розтріскування.

Вальватьевская – сорт середньостиглий, дозріває через 80-100 днів після посадки розсади в грунт, среднеурожайний. Стійкий до кили.

Білоруська – сорт середньостиглий, дозріває через 100-110 днів після посадки розсади в грунт. Урожайність середня. Відмінно зберігається взимку.

Брауншвейгська – сорт середньопізній, встигає через 110-130 днів після посадки.

А м а р е р – сорт пізній, встигає через 120-140 днів після посадки розсади в грунт. Вилки капусти цього сорту можна зберегти свіжому вигляді до нового врожаю ранньої капусти.

Зимівля – сорт дуже пізній і більш лежкий, ніж Амагер, але дещо поступається йому за врожайністю.

Столична пізня – сорт дуже врожайний, встигає через 120-135 днів після посадки розсади в грунт. Стійкий до кили. Капуста цього сорту особливо хороша для квашення.

Білокачанну капусту краще ростити на знижених ділянках, особливо в заплавах річок, на легких суглинках з найглибшою орним горизонтом, на окультурених торф'янистих або нанесених грунтах. Але під скоростиглі сорти слід відводити стрімко просихає землі на більш великих містах.

Капуста добре відгукується на органічні та мінеральні добрива. При достатній заправці землі гноєм капусту можна ростити після картоплі, столових коренеплодів, огірків, гороху, помідорів. Висаджувати її після хрестоцвітих овочевих культур (ріпа, редька, бруква, редиска та ін) не слід.

Ділянка, виділена під капусту, повинен бути відмінно оброблений.

Капуста споживає азоту в два-три рази більше, ніж фосфору. Тому для неї особливо корисні органічні добрива, що містять багато азоту (гній, перегній, торф, сміття).

Органічні добрива під капусту краще заносити восени, при основній обробці землі.

Мінеральні добрива збільшують збір капусти, прискорюють його дозрівання і облагороджують якість качанів.

На відмінно заправлених, структурних грунтах можна отримувати хороші врожаї капусти, використовуючи одні тільки мінеральні добрива. Але на бідних, безструктурні грунтах потрібно, не рахуючи того, гній. Спільне застосування органічних і мінеральних добрив дозволяє помірно забезпечувати рослини капусти поживними речовинами. У даному випадку ті й інші добрива вносяться в половинних дозах.

При внесенні мінеральних добрив потрібно врахувати якість землі, її склад. На подзем ^ всгіх і пміа ^ ^ ^ по ^ й ^ я краще використовувати – пр ^ ве добриво з домінуванням азоту і калію. На торфовищах ж в 1-і роки їх використання капуста особливо потребують калійних добривах.

Якщо мінеральні добрива (не рахуючи аміачної селітри та сульфату амонію), застосовуваних навесні, не вносилися восени, то їх слід закласти в грунт при весняній перекопуванні ділянки.

Н а грунтах з підвищеною кислотністю капуста погано виростає і не зав'язує качанів. Такі ділянки потрібно вапнувати, що корисно також для боротьби з грижею.

Розсада Калустова має бути здоровою, міцного, з листям зеленого кольору, з добре розвиненою кореневою системою. До моменту посадки вона зобов'язана мати чотири – шість реальних листя і бути висотою близько 15 см. Краще використовувати горшечную розсаду, в якій коренева система відмінно зберігається і не досить мучиться при пересадці рослини.

Дуже важливо своєчасно посадити розсаду. Строки посадки залежать від сорти капусти. Ранні сорти висаджують в першій декаді травня, а якщо є можливість вкрити рослини від заморозків, то й наприкінці квітня. Прямо за ранніми висаджують пізні сорти, закінчуючи цю роботу до 20-25 травня. Потім приступають до посадки середніх видів, які повинні бути висаджені пізніше 5-10 червня.

Ранні сорти капусти, що утворюють маленької вилок, висаджують на відстані 40-50 см між рядами і 35-40 см між рослинами в рядах, середні – на 50-60 см між рядами і на такій же відстані між рослинами в рядах, пізні, утворюють великі вилки, – на 70-80 см між рядами і на 60-70 см між рослинами в рядах. Розсаду капусти можна висаджувати квадратним методом: ранні сорти – 40х40 см, середні – 50X50, пізні 60X60 або 70X70 см.

Чим плодороднее грунт, тим густіше можна висаджувати рослини.

Лунки для посадки розсади роблять таких розмірів, щоб в їх вільно розмістилися корінці. Перед посадкою кінці корінців розсади підрізають ножицями і занурюють корінці в розчин коров'яку з глиною. З іншого боку, корінці опилівают порошком ДДТ або гексахлораном.

Розсада капусти приживається краще, якщо лунки перед посадкою поливають водою і висаджують рослини в сиру землю. Перед посадкою в кожну лунку краще внести одну-дві жмені перегною.

Не можна висаджувати розсаду дуже глибоко або дуже дрібно. Її слід опустити в лунку до першого реального листа, засипати, а потім копітко обжати землю, щоб рослина сиділо щільно. Для зменшення втрат води розсаду необхідно висаджувати в холодну погоду або до вечора.

У 1-і деньки, коли розсада ще не прижилася, її рясно поливають. Приживається вона зазвичай через 3 – 5 днів після посадки. Якщо до цього часу деякі рослини не візьмуться, їх підміняють новими, підсаджуючи поруч в інші лунки.

Деякі овочівники використовують ущільнену посадку капусти. Так, на відмінно удобрених грунтах пізні сорти, висаджені на відстані 70X70 або 80X80 см, ущільнюють скоростиглими сортами, які вже через 50-60 днів після посадки розсади утворюють вилки. У пізньої капусти качанів до цього часу, не завжди буває. Таким макаром, на одній і тій же площі вирощують, насправді справи, два врожаї.

Догляд за капустою полягає в розпушуванні землі, прополюванні, окучивании, поливі, підгодівлі, боротьбі з шкідниками та захворюваннями.

1-е розпушування висаджених рослин проводять на третій – п'ятий день після посадки. Потім по мірі виникнення бур'янів і утворення кірки грунт розпушують між рядами і в рядах НЕ рідше ніж через кожні 10-12 днів, особливо після сильних дощів, поливів і внесення підгодівлі.

Підгортання сприяє утворенню додаткових коренів у капусти і привласнює їй стійкість проти вітру. До підгортання капусти приступають в той час, коли у рослин виникають 1-і велике листя. Ранні сорти (з низькою кочеригой), підгортають раз, середні – один-два рази, а пізні, що мають вищу кочеригу – два-три рази. 1-е підгортання зазвичай проводять через 20-30 днів після посадки, другий – через 20 днів після першого.

Коли листя капусти замкнуться і випаливаніе бур'янів мотиками при розпушуванні буде утруднено, проводять пару раз ручну прополку.

Полив капусти дуже збільшує збір. Поливати її потрібно на супіщаних грунтах через 2-3 дні, а на суглинистих – через 4-5 днів. Під юні рослини виливають 1-2 літри, а в період зростання вилка – до 3-4 л. води в кожну лунку.

Годувати капустяні рослина особливо важливо в юному віці. Це забезпечує швидке зростання листя і утворення великих качанів. Підживлення більш корисна при недоліку в грунті окремих поживних речовин. Про це нескладно судити за зовнішнім виглядом рослин: при недоліку азоту листя отримують більш світле забарвлення і затримуються в рості, при недоліку фосфору нижні частини листя забарвлюються в синьо-фіолетовий колір, при недоліку калію на платівці листа утворюються карі плями.

Для підгодівлі капусти вживають розбавлену гнойову рідину, суміші коров'яку або пташиного посліду, також деревну золу і мінеральні добрива. На відро розведеної гноївки корисно додати 30-40 грамів суперфосфату, а на відро розчину пташиного посліду – 15-20 грамів калійної солі. Золу для підживлення використовують в сухому вигляді або у вигляді розчину.

При підгодівлі сумішами органічних або мінеральних добрив під кожну рослину заносять 1-1,5 літра води, а потім рідину присипають землею.

При позакореневому підживленні капусту обприскують аміачною селітрою до 5 грамів на 10 л. води на 100 квадратних метрів капусти. Перше позакореневе підживлення роблять через кілька днів після посадки розсади, наступні порції заносять раз на тиждень до глибокої осені.

Одна рослина капусти ранніх видів може дати два врожаю. Для цього при зборі першого врожаю (пізніше серпня) вилок обережно зрізають ножиком, зберігши кочеригу з нижніми листям. Листя забезпечують харчування. Через два-три тижні, коли бруньки почнуть рости, залишають з їх дві-три більш розвинені, а інші прибирають. Потім грунт між кочеригой рихлять, прополюють і поливають, рослини годують водянистими добривами і підгортають. При такому догляді в кінці вересня або в жовтні нирки розвиваються в щільні вилки вагою до 260-400 грамів.

Ростячи капусту, потрібно приділяти підвищену увагу боротьбі зі подальшими шкідниками: рние блішки – маленькі пригощає жучки, темні або з жовтуватими смугами. Ранньої весни вони вигризають дірочки в листках капусти, чого листя при сильному пошкодженні засихають. Для боротьби з блішками рослини опилівают порошком ДДТ або гексахлораном (20-25 грамів отрути на 10 квадратних метрів). Для цієї мети можна також використовувати кремнефторістий натрій (10-12 грамів на 10 квадратних метрів), перемішавши отрута з такою ж кількістю золи або дорожнього пилу. Є й інші засоби захисту рослин від блішок: наприклад листя посипають гашеним вапном, золою, тютюновим пилом або обкурюють їх димом від спалюваного на городі сміття. Для лову блішок використовують блохоловка – намазані клеєм прапорці з паперу або матерії та щити з фанери.

Kanyстная і репная білан – білосніжні метелики з темними плямами на крилах. Капустяна совка – маленька коричнево-сіра нічний метелик. Білявки і совки відкладають яйця в більшій мірі на нижній стороні листя. Через 5-10 днів з яєчок виникають гусениці, які ушкоджують капусту в другій половині літа. Вони об'їдають листя, а гусениці совки в'їдаються і усередину вилка.

Для боротьби з цими шкідниками тиснуть їхні яйця на листках, збирають і знищують гусениць. З іншого боку, опилівают рослини хімікатами, використовуючи на 10 квадратних метрів площі 10-12 грамів кремнефторного натрію, 20-30 грамів порошку ДДТ або 10-15 грамів гексахлорана. Слід, але, розуміти, що капусту можна обробляти гексахлораном тільки до початку утворення качанів.

Капустяна муха – один з найбільш небезпечних шкідників капусти. З яєчок, що відкладаються нею на землі біля рослин, через 7-8 днів виходять білосніжні личинки і пошкоджують корінці капусти, брукви, ріпи, редиски та редьки. У Столичної області років капустяної мухи відбувається в першій половині травня. Пошкодження, завдані їх личинками, дуже небезпечні навесні і спочатку літа. Для боротьби з капустяної мухою грунт біля рослин опилівают спочатку яйцекладки гексахлораном через кожні 6-8 днів, а при виявленні личинок поливають розчиненими у воді кремнійфтористим натрієм або гексахлораном (100 грамів будь-якого з цих отруйних речовин на 10 л. Води), витрачаючи по 1 -2 склянки розчину на рослину. Для відлякування капустяної мухи можна посипати землю у рослин нафталіном, змішаним з піском (1 частина нафталіну на 6-8 частин піску), або тютюновим пилом навпіл з вапном (300 г консистенції на 10 квадратних метрів). З тією ж метою розсипають навколо рослин торф'яну крихту, просочену креоліном (200 грамів на відро торфу).

Якщо на коренях з'явилися личинки капустяної мухи, рослини високо підгортають і удобрюють аміачною селітрою, щоб прискорити утворення верхнього ярусу коренів.

Капустяна міль-маленька метелик, літаюча вечорами і вночі. Гусениці її маленькі, зеленуваті, дуже рухливі. Метелики виникають у другій половині травня і відкладають яйця на нижній стороні листя капусти. Гусениці капустяної молі виїдають листя тільки з нижньої сторони, залишаючи верхню шкірку незайманою, також пошкоджують внутрішні листочки і сердечко. Через цих пошкоджень може зупинитися завивка вилка.

Заходи боротьби з капустяної міллю такі ж, як і з капустяної і Ріпне білан. З іншого боку, для ураження гусениць молі капусту опилівают піретрум і анабадустом. Потрібно також знищувати бур'яни, на яких розвиваються гусениці, і прибирати з городу послеурожайніе залишки, де нерідко зимують лялечки молі.

Капустяна попелиця – дрібна комаха, тіло якого вкрите сірим восковим нальотом. Вона пошкоджує капусту, брукву та інші хрестоцвіті овочеві культури, висмоктуючи з їх сік. Покоробленние листя скручується і хворіють, капуста утворює маленький пухкий вилок або зовсім його зав'язує. У гарячу, суху погоду шкідливість попелиці посилюється.

Для боротьби з капустяної попелиць слід до цього прибрати з ділянки і вбити уражені кочеригі і листя, також видалити хрестоцвіті бур'яни, на яких цей шкідник плодиться. Знищують тлю методом обпилювання рослин гексахлораном, піретрум, ДДТ, анабадустом або нікодустом, також методом обприскування їх речовиною мила (25-30 г мила на літр води) або тютюновим відваром з милом (50 грамів тютюнового пилу і 10 г мила на літр води). Особливо позитивний результат дає обприскування рослин речовиною анабазін-сульфату або нікотин-сульфату (1,5-2 г хімікату на літр води з додаванням 4-5 г мила).

Слимаки – дуже пошкоджують в сирі року капусту та інші овочеві культури, прогризаючи отвори в листках. Харчуються вони тільки ввечері і вночі, а вдень ховаються під грудочками землі. Знайти їх можна з сріблястою слизу, залишеної на листках.

Для боротьби з равликами спочатку копітко обробляють і обробляють грунт, не залишаючи величезних брил і грудок, під якими шкідники знаходять притулок, і знищують бур'яни на городі і навколо нього. Капусту і інші ушкоджувані рослини потрібно рано з ранку або ввечері, поки слимаки ще знаходяться на їх, посилати гашеним вапном (150 г на 10 квадратних метрів). Слід також збирати слимаків руками і влаштовувати навколо посівів захисні смуги, засипані суперфосфатом, гашеним вапном йди дрібно потовчених сталевим купоросом.

Із захворювань капусти всераспространенной і шкідливою є грижа.

Кіла – грибкова хвороба, яка вражає кореневу систему капусти, ріпи, брукви, редиски та редьки. Зараження відбувається через грунт і передається через кореневі волоски. Через 10-15 днів після зараження на коренях утворюються нарости різної величини і форми. З часом нарости буріють, мокнуть і розпадаються, спори грибка звільняються і залишаються в грунті.

Нездорові рослини мають пригнічений вигляд. У гарячу погоду вони прівядают, так як корінці їх погано поглинають воду і поживні речовини. При зараженні в юному віці рослини гинуть, при пізньому ж зараженні капуста дає маленькі, недорозвинені вилки.

Потрібно видаляти з городу і знищувати загиблі від грижі рослини, а ямки, в яких вони росли засипати вапном. Розсаду з здуттями на коренях слід бракувати.

Перед посадкою капусти на грунтах, заражених грижею, в кожну лунку заносять по 40-50 грамів вапна. Принципово також знищувати на городі бур'яни з родини хрестоцвітих і дотримуватися вірний плодосмен. Восени, після збирання капусти, всі кочеригі з корінням необхідно видалити і спалити.

Прибирання ранньої капусти починають звичайно в першій декаді липня, але при ранніх термінах посадки і непоганому догляді за рослинами можна отримати збір ще раніше. Забирають її в міру дозрівання, в три-чотири прийоми. Відкладати збір врожаю ранньої капусти на пізніший термін не слід, тому що перезрілі качани лопаються.

Вилок зрізають так, щоб на ньому залишилися один-два криють зеленуватих аркуша, які захищають його від забруднення. Зрізану ранню капусту в той же день забирають ділянки, з іншого в гарячу і вітряну погоду вага качанів, залишених на відкритому повітрі, істотно знижується.

Середні сорти капусти починають прибирати у другій половині серпня, а пізні – у вересні – жовтні. Щоб в теплу вологу осінь, коли дозрівання качанів прискорюється, вони не розтріскувалися, потрібно корінці рослин трохи надрізати з одного боку або взявшись за вилок, незначно повернути його навколо осі. Збір слід закінчити до середини жовтня, тому що наступаючі після чого терміну сильні заморозки знижують лежкість капусти при зимовому зберіганні. Вилки капусти середніх і пізніх видів, створені для квашення, зрубують важкими ножами або лопатами. На капусті ж для осіннього вживання в свіжому вигляді, залишають тільки щільно прилеглі До початку зеленуваті листя і кочеригу ЗАВДОВЖКИ до 2 см.

Цвітна капуста являє собою білосніжну голівку недоразвившихся суцвіть, сидячих на квітконіжках. Чим щільніше головка, тим цвітна капуста вважається найкращою. Кольорова капуста багата живильними речовинами і вітамінами, відмінно засвоюється, смачна і потрібна. Вживають цвітну капусту вареної, смаженої в сухарях, її кладуть у супи і вживають в овочевих маринадів. Дозріває вона через 60-80 днів після посадки розсади в грунт.

Існує прямий зв'язок між листям і якістю, також скоростиглістю цвітної капусти. Чим багатше розетка листя, тим крупніше голівка.

Цвітна капуста – холодостійка рослина. Загартована розсада її витримує недовгочасне зниження температури до 2-3 градусів нижче нуля, а восени вона виносить навіть короткострокові заморозки до 3-4. У суху і жарку погоду (вище 25-30 °) якість головок посилюється.

При вирощуванні розсади кольорова капуста вимагає особливо багато світла. У період же освіти головки вона легше виносить тінь.

Влітку цвітну капусту необхідно неодмінно поливати.

Збір цвітної капусти істотно збільшується в підсумку підживлення рослин органічними добривами (суміші коров'яку або гною) з додаванням аміачної селітри або повного мінерального добрива, також мікроелементів – бору та марганцю.

Більш врожайні і скоростиглі сорти цвітної капусти в критеріях Столичної та суміжних з нею областей наступні: Москвичка, Російська, Грибовська рання, Столична консервна, шеститижневого, Сніжинка, Кругла голівка широколистий.

Для кольорової капусти більш підходить відмінно заправлений органічними добривами ділянку з суглинної, среднетяжелой грунтом і водопроникним грунтом. На бідних живильними речовинами, стрімко просихає легких піщаних грунтах вона погано виростає.

Цвітну капусту рекомендується висаджувати на ділянках, де раніше вирощувалися огірки, бобові або коренеплоди.

На 10 квадратних метрів ділянки, виділеної під кольорову капусту заносять восени 50-60 кг гною або навесні 30-50 кг перегною. На відмінно оброблених грунтах ця культура дає найвищий збір і при внесенні одних тільки мінеральних добрив (на 10 квадратних метрів 300 грамів сернокііслого амонію, 425 г суперфосфату і 120 грамів хлористого калію).

Кислі землі потрібно неодмінно вапнувати (40: -50 грамів вапна або 15-20 грамів деревної золи в кожну лунку). Це збільшує щільність і білизна головок і захищає рослини від грибних захворювань.

Агротехніка вирощування цвітної капусти практично така ж, як і білокачанної ранніх видів. Але висаджувати її розсаду потрібно в більш юному віці всього з трьома-чотирма листям. Переросла розсада складніше приживається і жахливіше виростає.

Розсаду цвітної капусти першого терміну посіву висаджують у грунт 5-10 травня, а таких термінів – через кожні 10-15 днів, закінчуючи посадку 1 5-20 липня.

За такої системи посадки забезпечується безперебійне отримання врожаю до глибокої осені. Цвітна капуста самого раннього терміну посадки дозріває в кінці червня, а самого пізнього-наприкінці жовтня.

Всі ранні сорти цвітної капусти висаджують на відстані 70 см між рядами і 30 см між рослинами в ряду. Використовують також квадратно-гніздову посадку на відстані 70X70 см, висаджуючи дві рослини в гнізді в 10 см один від одного.

Спочатку освіти головок потрібно охороняти їх від сонячних променів. З цією метою надломлюється один-два аркуші з південного боку і прикривають ними голівку або пов'язують їх вгорі над нею. Головки не захищені від сонця, стрімко темніють і наростають.

Якщо кольорова капуста не встигла восени визріти у відкритому грунті, але має зародкові головки поперечником 3-5 см, її висмикують з корінням і переносять в парник на дорощування.

Червонокачанна капуста має синювато-фіолетові листя, час від часу з пурпуровим кольором. Вилок її більш щільний, ніж у білокачанної. Він довго не розтріскується і відмінно зберігається взимку.

Вживається червонокачанна капуста в свіжому вигляді як салат, також у маринованому вигляді.

Найкращі сорти червонокачанної капусти наступні: Ерфуртська рання, Кам'яна голівка ДАКО і Зеніт.

Період росту червонокачанної капусти досить довгий, тому при пізній посадці вона не встигає утворити вилка. У Столичної області її слід висаджувати в грунт не пізніше 15-25 травня. Червонокачанну капусту висаджують густіше, ніж білокачанну: середньостиглі сорти – на відстані 60 см між рядами і 40 см між рослинами в ряду, а пізньостиглі на 70 см між рядами і на 50 сантиметровий ряду.

Агротехніка вирощування червонокачанної капусти така ж, як і білокачанної. Савойська капуста має, горбисті пухирчасті листя і рихлий виделок. Вона володіє більш ласкавим смаком і містить більше поживних речовин, ніж білокачанна. Савойскую капусту вважають найкращою для виготовлення супів. До умов Столичної області більше інших адаптовані два сорти її – Віденська рання і крутиться.

Вирощують савойскую капусту так само як білокачанну.

Брюссельська капуста має стовбур, у якого в пазухах листків утворюються маленькі кочанчікн поперечником 3-5 см, приємного смаку і аромату. Вони вживаються так само, як кольорова капуста. З однієї рослини отримують в середньому 20-30 качанчиків, загальною вагою 200-300 грамів.

Висаджують її розсадою 20-30 травня надати величезну площу живлення (70X70 см). При 6олее загущеній посадці вона затінюється і ніяковіє збір.

В період утворення качанчиків зрізають верхівкові нирки, щоб закінчити ріст стебел і посилити наростання качанчиків.

Забирають брюссельську капусту пізньої осені (наприкінці жовтня), тому що вона витримує заморозки в 8-10 °. При збиранні її стовбури підрубують у кореневої шийки. На зиму рослини поміщають у підвал і прикопують там в пісок, за раніше видаливши з їх листя.

Агротехніка вирощування брюссельської капусти практично така ж, як і білокачанної.

Кольрабі – різновид капусти з ріповидним потовщенням стебла (стеблоплід), що утворюється над землею. Кольрабі відрізняється високим вмістом вітаміну С і за смаком власним пригадує ніжну капустяну кочеригу. Вживають кольрабі в супах, також смаженої в сухарях.

Найкращі сорти її для Столичної області – Віденська білосніжна, Віденська блакитна і Оптимус блакитна.

Кольрабі відрізняється скоростиглістю і холодостійкістю. Від посадки розсади до збору врожаю проходить тільки 40-50 днів. Тому її можна висаджувати в кілька строків, починаючи з 6-10 травня і закінчуючи другою половиною липня.

Для вигодовування кольрабі необхідні багаті перегноєм і досить вологі ділянки, по іншому стеблоплід вийде твердий і несмачний.

Розсаду кольрабі висаджують з трьома-чотирма листям двох-або трехстрочной стрічками, на відстані 30 см між рядами і 20-25 см між рослинами в ряду.

Догляд полягає в двократному або трикратному розпушуванні землі та випаливаніе бур'янів.

Забирають кольрабі вибірково, у міру дозрівання. При запізнення із збиранням стеблоплід стрімко грубіє і стає непридатними в їжу.

оформлення коридорів

Джерело: gradostroitel.com.ua