Косметичний ремонт квартири. Проведення косметичного ремонту

косметичний ремонтКосметичний ремонт – поняття відносне, оскільки складність і трудомісткість косметичного ремонту, залежить від конструкції будинку, первісної якості виконання комплексу будівельних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема.

Простий косметичний ремонт можна охарактеризувати – як відновлення колишнього стану житлових приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки.

Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбування стель, фарбування вікон, дверей, плінтусів і лиштв, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету – процес досить складний і трудомісткий, вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого обладнання. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві – будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами.

У той же час всі інші операції, що входять у програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навиків, цілком можуть бути виконані самостійно.

Підготовка до роботи

В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Предмети меблів групують у центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.

Плінтуса знімаються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо відновлення плінтусів не потрібно, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка – спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається.

Накладки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені.

Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково накривають сухими листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких настилають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем).

Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, досить легко очищається, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. У процесі косметичного ремонту найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів.

Демонтаж старих покриттів

Підготовка стін і стелі будівель починається з демонтажу наявних покриттів. В даний час найбільш популярним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої будівлі стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані масляними або алкідними фарбами.

Водно-дисперсійна фарба й емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі дуже складно. Досить видалити за допомогою шпателя відвалюються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано зачистити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі знову нанесеними шарами.

Вапняне білення потрібно змити до підстильного шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від якості виконання якої залежить зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що приводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярського валика і знімається шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; у цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Частини побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою.

Технологія зняття старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: відшаровуються частини шпалер обдираються «в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами. У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром.

Деякі сучасні шпалери (типу «триплекс») легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно лягають на нього.

Існує два методи зняття масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розмивається за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою «змиву», і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в хозмазі. Змивка – спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів із загусником, яка перешкоджає швидкому висиханню складу й утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують відносно дорого, а робота з ними займає багато часу. Більш швидким є температурний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує недешево, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся не підходить, хоча і не відрізняється за принципом дії).

Старе лакофарбове покриття дверей, лиштв і віконних рам знімається тільки у випадку його розтріскування і відшарування. Більшою мірою цій проблемі схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, належить до категорії дуже трудомістких операцій. Тим Не менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення ушкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність .

Зауважимо, що ремонт плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним, простіше купити нові.

Підготовка поверхонь під фінішну обробку

Після завершення зняття старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для кращого проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), місця потребують ремонту очистити від слабко тримаються фрагментів, а що відшарувалися ділянки штукатурного шару повністю зняти. Приготовлені поверхні в обов'язковому порядку грунтуються складом для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад «Тіффенгрунд» (ТИГИ Кнауф).

Грунтовки – водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в структуру бетону або штукатурки і закріплюватися всередині неї, значно пов'язуючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави.

Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням окремих ділянок? Якщо передбачається обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування – шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванние ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю.

Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу «Ротбанд» (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі – інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин у бетонних і цегельних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу шпаклівку «Шпахтельмассе» (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка «Уніфлот» (ТИГИ Кнауф).

Зроблені ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад «Ветоніт КР» або «Ветоніт ЛР» (Оптірок). У процесі цієї операції усуваються маленькі нерівності підстави і заповнюються невеликі тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного схоплювання попереднього шару. Великі тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2 × 2 мм. Застосування для цієї мети стрічки «серпянка» з нетканого матеріалу не виключає повторного появи тріщин на стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, видавилися крізь осередки сітки, знімаються шпателем.

Стеля, покритий водно-емульсійної фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванних ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзному штучному освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Тому у всіх випадках краще повністю закривати поверхню стелі тонким шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною сіткою. Застосування абразивної сітки забезпечує кращий результат.

Методи запобігання повторного появи тріщин

Можливість появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стики бетонних плит – виникнення тріщин у цих місцях дуже ймовірно. Найбільш складна ситуація складається в будинках старої будівлі з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою твердістю), стелі в які покриті шаром штукатурки. Схильні трещинообразованію і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків листів, як би якісно ці стики не зашпаровувалися.

Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно забитих стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою «павутина». Павутинка – рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 – 2,0 мм і володіє порівняно пухкою структурою. Значна товщина і пухка структура павутинки не дозволяє тріщинам, що утворяться з'являтися на поверхні стелі.

Окремі листи павутинки наклеюються встик використовуючи клей для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як зазначено вище (дефекти забиті, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані та оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання грунтувального складу на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою.

Велике значення має правильно підібраний клей. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби.

При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування стеклообоев абсолютно безпечним для здоров'я.

Отримати якісні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точні пропорції фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по консистенції. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються «Ветонітом КР» або «Ветонітом ЛР», зашпакльовані ділянки шліфуються дрібним наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою.

У старих будинках з дерев'яними перекриттями та застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується обклеїти всю стелю штукатурної склосіткою з осередком 2 × 2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий «листковий пиріг» забезпечує максимальний ступінь захисту від появи тріщин на поверхні стелі.

Фарбування стелі

Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується.

Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє знімати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення чищення ванночку можна прокласти шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки скотчем. Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою.

В даний час на ринку будівельних матеріалів представлена ​​велика кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної фарбування. Прекрасно зарекомендувала себе порівняно недорога, але якісна водно-дисперсійна акрилова фарба «ВДА-В».

Підготовлена ​​стеля грунтується розведеною водно-дисперсійної фарбою. Ця операція дозволяє виявити невеликі дефекти, практично невидні на зашпакльованої, але нефарбованої поверхні. Після шпаклювання та шліфування дефектних ділянок стеля забарвлюється нерозведеною фарбою. Витрата фарби визначається її властивостями і, в першу чергу, покриваністю. Слід мати на увазі, що на поверхнях, обклеєних павутинкою, витрата фарби зростає на 20-30%, що обумовлено рихлістю цього матеріалу.

Наклеювання шпалер

Після завершення процесу фарбування стелі можна приступати до поклейке шпалер.

Для наклеювання шпалер використовуються спеціалізовані клейові склади. Шпалерний клей, поряд з високими властивостями, що клеять, повинен володіти вологостійкістю, ефективно протистояти розвитку грибків і цвілі, не залишати плям на шпалерах і, нарешті, легко розмішуватися і не утворювати грудок. На жаль, не всі марки клеїв забезпечують однаково добрі результати. Якісні результати забезпечує клей QUELYD.

Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стін грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%.

Підготовка клею (відповідно до інструкції) зазвичай не викликає труднощів. Щоб виключити утворення грудок, воду в ємності (цебрі) необхідно «розкрутити» паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою висипається клей. Рідина у відрі потрібно безперервно перемішувати до повного розчинення грудок.

Косметичний ремонт

косметичний ремонт

Косметичний ремонт – поняття відносне, оскільки складність і трудомісткість косметичного ремонту, залежить від конструкції будинку, первісної якості виконання комплексу будівельних робіт, а також від часу і умов експлуатації будівлі взагалі і конкретного приміщення зокрема.

Простий косметичний ремонт можна охарактеризувати – як

відновлення

колишнього стану житлових приміщень без проведення робіт по заміні видів обробки.Цей комплекс робіт включає в себе переклеювання шпалер, перефарбування стель, фарбування вікон, дверей, плінтусів і лиштв, а також шліфування паркетних підлог і покриття їх лаком. Відновлення паркету – процес досить складний і трудомісткий, вимагає певної кваліфікації виконавців і застосування спеціалізованого

обладнання. З цієї причини паркетні роботи краще доручити фахівцеві – будь-яка самодіяльність, спрямована на економію засобів, може обернутися ще більшими витратами.

У той же час всі інші операції, що входять у програму простого косметичного ремонту, при наявності бажання, часу і мінімальних навиків, цілком можуть бути виконані самостійно.

Підготовка до роботи

В першу чергу приміщення звільняється від меблів (по можливості). Предмети меблів групують у центрі кімнати і ретельно вкривають плівкою. У будь-якому випадку потрібно забезпечити вільний підхід до стін по всьому периметру і можливість виконання робіт по всій площі стелі.

Плінтуса знімаються тільки у разі їх заміни, заміни підлогового покриття або циклювання паркету. Якщо відновлення плінтусів не потрібно, їх слід захистити малярною стрічкою. Малярська стрічка – спеціальна липка стрічка на паперовій основі, яка після закінчення робіт легко (на відміну від скотча) віддаляється з поверхні, що захищається. << >> Накладки з розеток і вимикачів знімають, а "начинку" заклеюють малярською стрічкою. Природно, що всі електричні ланцюги повинні бути попередньо знеструмлені. << >> Якщо заміна підлогового покриття не планується, його необхідно захистити від пошкоджень. Паркет, ламінат або килимове покриття обов'язково накривають сухими листами оргаліту або пакувального картону (чистими і сухими), поверх яких настилають товсту поліетиленову плівку (з перехлестом сусідніх полотнищ не менше 10 см). З метою поліпшення захисних властивостей стики полотнищ плівки рекомендується проклеїти липкою стрічкою (скотчем). << >> Покриття на основі полівінілхлориду (ПВХ), часто неправильно звані лінолеумом, досить легко очищається, тому для їх захисту цілком достатньо застелити підлогу товстою поліетиленовою плівкою. У процесі косметичного ремонту найбільша кількість бруду утвориться по периметру приміщення. У зв'язку з цим захисну плівку бажано приклеїти скотчем і до плінтусів. << >> Демонтаж старих покриттів << >> Підготовка стін і стелі будівель починається з демонтажу наявних покриттів. В даний час найбільш популярним видом стельових покриттів є водно-дисперсійна фарба. У будинках старої будівлі стелі обробляли вапняною побілкою. Набагато рідше зустрічаються стелі, пофарбовані масляними або алкідними фарбами. << >> Водно-дисперсійна фарба й емалі не розчиняються водою, тому змити їх з поверхні стелі дуже складно. Досить видалити за допомогою шпателя відвалюються ділянки покриття і розшити тріщини кутом того ж шпателя. Емаль бажано зачистити наждачним папером для підвищення шорсткості і поліпшення зчеплення зі знову нанесеними шарами. << >> Вапняне білення потрібно змити до підстильного шару шпаклівки. Це нескладна, але досить трудомістка операція, від якості виконання якої залежить зчеплення нового покриття з підставою (залишки побілки є розділовим шаром, що значно знижує адгезію знову нанесених покрить, що приводить до утворення міхурів). Шар побілки, товщина якого може досягати декількох міліметрів, розмочується водою за допомогою малярського валика і знімається шпателем. Іноді повністю видалити побілку за один прохід не вдається; у цьому випадку операцію повторюють багаторазово. Частини побілки змиваються з поверхні стелі мокрою губкою. << >> Технологія зняття старих шпалер принципово не відрізняється від технології видалення вапняної побілки: відшаровуються частини шпалер обдираються «в суху", ділянки, міцно приклеєні до стіни, розмочуються водою і знімаються шпателем. У старих будинках шпалери нерідко наклеєні в кілька шарів, а власне стіну (для вирівнювання поверхні) було прийнято обклеювати газетами. У подібних випадках залишається тільки запастися терпінням, продовжуючи послідовно розмочувати і видаляти шпалери шар за шаром. << >> Деякі сучасні шпалери (типу «триплекс») легко віддаляються з поверхні стіни, залишаючи на її поверхні шар тонкого виворітного паперу. Якщо стіна досить рівна і не потребує ремонту, цей шар видаляти не слід, оскільки нові шпалери прекрасно лягають на нього. << >> Існує два методи зняття масляної (алкідної) емалі: хімічний і термічний. У першому випадку лакофарбовий шар розмивається за допомогою спеціальних хімічних складів, відомих під назвою «змиву», і віддаляється шпателем або шкребками різної форми, які можна виготовити з підручних матеріалів або купити в хозмазі. Змивка – спеціально підібрана суміш розчинників і (або) лугів із загусником, яка перешкоджає швидкому висиханню складу й утворенню патьоків на вертикальних поверхнях. Змивки коштують відносно дорого, а робота з ними займає багато часу. Більш швидким є температурний метод, що припускає розм'якшення фарби під впливом температури, що забезпечується струменем гарячого повітря, що генерується спеціальним феном. Фарба розм'якшується на невеликих ділянках і віддаляється скребком. На жаль, такий фен коштує недешево, оскільки відноситься до категорії професійного будівельного інструменту (фен для укладання волосся не підходить, хоча і не відрізняється за принципом дії). << >> Старе лакофарбове покриття дверей, лиштв і віконних рам знімається тільки у випадку його розтріскування і відшарування. Більшою мірою цій проблемі схильні віконні рами, відновлення яких, безсумнівно, належить до категорії дуже трудомістких операцій. Тим << >> Не << >> менш, повне видалення покриття, що відшаровується в цьому випадку слід вважати обов'язковим, оскільки локальне усунення ушкоджень за допомогою шпаклівки і подальшого перефарбовування, швидше за все, не дасть результатів: після декількох місяців рами знову прийдуть у непридатність . << >> Зауважимо, що ремонт плінтусів з повним видаленням старого лакофарбового покриття і подальшим усуненням дефектів за допомогою шпаклівки, швидше за все, виявиться економічно невигідним, простіше купити нові. << >> Підготовка поверхонь під фінішну обробку << >> Після завершення зняття старих покриттів потрібно усунути дефекти стін і стелі. Для кращого проникнення ремонтного матеріалу (шпаклівки) в тріщини їх необхідно розшити (розширити), місця потребують ремонту очистити від слабко тримаються фрагментів, а що відшарувалися ділянки штукатурного шару повністю зняти. Приготовлені поверхні в обов'язковому порядку грунтуються складом для гігроскопічних (всмоктуючих вологу) підстав, наприклад «Тіффенгрунд» (ТИГИ Кнауф). << >> Грунтовки – водні розчини полімерів, що містять довгі полімерні ланцюжки, здатні глибоко проникати в структуру бетону або штукатурки і закріплюватися всередині неї, значно пов'язуючи поверхневий шар підстави і виключаючи утворення пилу, що, в свою чергу, забезпечує максимальний рівень зчеплення ремонтних складів з матеріалом підстави. << >> Чи потрібно шпаклювати стіни і стелю повністю, або можна обмежитися вирівнюванням << >> окремих << >> ділянок? Якщо передбачається обробка стін щільними шпалерами темних тонів, товстими рельєфними шпалерами або шпалерами під фарбування – шпаклювати всю поверхню немає необхідності. Крізь тонкі світлі шпалери, незашпаклеванние ділянки будуть просвічувати темними плямами: в цьому випадку стіни шпаклюють повністю. << >> Після висихання грунтовки глибокі вибоїни і місця, де штукатурний шар відвалився, закладаються цементно-вапняним штукатурним розчином. В крайньому випадку (для прискорення процесу) можна скористатися алебастром або штукатурним розчином на гіпсовій основі типу «Ротбанд» (ТИГИ Кнауф). Як правило, ця операція виконується за допомогою прямокутної гладилки з нержавіючої сталі – інструмента найвищою мірою зручного й універсального. Для забивання глибоких тріщин у бетонних і цегельних конструкціях можна рекомендувати швидкотвердіючу шпаклівку «Шпахтельмассе» (ТИГИ Кнауф) на цементній основі, для ремонту штукатурного шару підійде шпаклівка «Уніфлот» (ТИГИ Кнауф). << >> Зроблені ділянки грунтуються, і поверхні остаточно вирівнюються шпаклівкою, наприклад «Ветоніт КР» або «Ветоніт ЛР» (Оптірок). У процесі цієї операції усуваються маленькі нерівності підстави і заповнюються невеликі тріщини. Слід враховувати, що товщина шару шпаклівки не повинна перевищувати 2 мм; велика товщина забезпечується нанесенням декількох шарів, причому кожен наступний шар наноситься після повного схоплювання попереднього шару. Великі тріщини на стелі рекомендується додатково проклеїти смугами штукатурної склосітки з розмірами осередку 2 × 2 мм. Застосування для цієї мети стрічки «серпянка» з нетканого матеріалу не виключає повторного появи тріщин на стелі. Технологія наклеювання стрічки полягає в наступному: на поверхню стелі наноситься шар шпаклівки, склосітка вдавлюється в шпаклівку і притирається шпателем. Надлишки шпаклівки, видавилися крізь осередки сітки, знімаються шпателем. << >> Стеля, покритий водно-емульсійної фарбою, повністю шпаклювати не обов'язково (досить обмежитися шпаклівкою пошкоджених ділянок), але слід мати на увазі, що фактура фінішного шару фарби на зашпакльованих і незашпаклеванних ділянках може сильно розрізнятися, що особливо помітно при ковзному штучному освітленні. Проблеми сумісності матеріалів нерідко виникають при фарбуванні поверхонь, покритих емаллю: деякі водно-емульсійні фарби погано лягають на емаль. Тому у всіх випадках краще повністю закривати поверхню стелі тонким шаром шпаклівки. Висохла шпаклівка ретельно обробляється дрібнозернистим наждачним папером або абразивною << >> сіткою << >> Застосування абразивної сітки забезпечує кращий результат. << >> Методи запобігання повторного появи тріщин << >> Можливість появи тріщин залежить, в основному, від конструкції стелі. Стельове перекриття, утворене цільною залізобетонною плитою, як правило, не схильне тріщин. Якщо на стелі є стики бетонних плит – виникнення тріщин у цих місцях дуже ймовірно. Найбільш складна ситуація складається в будинках старої будівлі з дерев'яними перекриттями (часто володіють недостатньою твердістю), стелі в які покриті шаром штукатурки. Схильні трещинообразованію і стелі з гіпсокартону, які рано чи пізно тріскаються в місцях стиків листів, як би якісно ці стики не зашпаровувалися. << >> Як показує практика, вірогідність повторної появи навіть ретельно забитих стельових тріщин дуже велика. Для боротьби з цим неприємним явищем можна рекомендувати використання скловолокнистих стельових шпалер, відомих під назвою «павутина». Павутинка – рулонне неткане полотно із скловолокна, що має товщину 1,5 – 2,0 мм і володіє порівняно пухкою структурою. Значна товщина і пухка структура павутинки не дозволяє тріщинам, що утворяться з'являтися на поверхні стелі. << >> Окремі листи павутинки наклеюються встик << >> використовуючи << >> клей для шпалер. Поверхня стелі, підготовлена, як зазначено вище (дефекти забиті, тріщини заклеєні склосіткою, зашпакльовані та оброблені наждачним папером), грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. Після висихання грунтувального складу на стелю валиком наноситься шар клею нормальної концентрації, полотнища павутинки наклеюються встик і притираються жорсткою щіткою. << >> Велике значення має правильно підібраний клей. Відомі випадки, коли клей, що продавався в комплекті з павутинкою, не забезпечував достатньої водостійкості з'єднання, що приводило до утворення міхурів, зморшок і жовтих плям в процесі нанесення фінішного шару фарби. << >> При роботі з павутинкою, як, втім, і з усіма матеріалами, що містять скловолокно, необхідно використовувати гумові рукавички. Зауважимо, що фінішне фарбування павутинки повністю виключає емісію скляного пилу і робить застосування стеклообоев абсолютно безпечним для здоров'я. << >> Отримати якісні стики полотнищ павутинки практично неможливо, тому їх необхідно зашпаклювати. Ця операція виконується після грунтування всієї поверхні стелі водно-дисперсійної фарбою, розведеною чистою водою на 10-30%. Точні пропорції фарби і води вказати неможливо, оскільки фарби різних марок дуже сильно відрізняються по консистенції. Після висихання грунтовки стики і незначні дефекти поверхні шпаклюються «Ветонітом КР» або «Ветонітом ЛР», зашпакльовані ділянки шліфуються дрібним наждачним папером, і стеля остаточно забарвлюється водно-емульсійної фарбою. << >> У старих будинках з дерев'яними перекриттями та застосування павутинки може виявитися недостатньо. У цих випадках рекомендується обклеїти всю стелю штукатурної склосіткою << >> з << >> осередком 2 × 2 мм. Сітка шпаклюється, шліфується, грунтується розведеним клеєм для шпалер і обклеюється павутиною, як описано вище. Такий «листковий пиріг» забезпечує максимальний ступінь захисту від появи тріщин на поверхні стелі. << >> Фарбування стелі << >> Фінішне фарбування стелі виробляється малярським валиком (бажано новим) з ворсом середньої довжини. Поролонові валики, а також валики, що використовувалися для нанесення грунтовки, застосовувати не рекомендується. << >> Значно прискорює і полегшує роботу спеціальна пластикова ванночка для фарби, що дозволяє знімати надлишки фарби і рівномірно розподіляти її по всій поверхні валика. Для полегшення чищення ванночку можна прокласти шматком поліетиленової плівки, краї якого закріплюються по зовнішньому периметру ванночки скотчем. Після завершення роботи плівка знімається і викидається разом із залишками фарби, а ванночка залишається чистою. << >> В даний час на ринку будівельних матеріалів представлена ​​велика кількість марок водно-дисперсійних фарб. Об'єктивно оцінити якість фарби можна тільки шляхом пробної фарбування. Прекрасно зарекомендувала себе порівняно недорога, але якісна водно-дисперсійна акрилова фарба «ВДА-В». << >> Підготовлена ​​стеля грунтується розведеною водно-дисперсійної фарбою. Ця операція дозволяє виявити невеликі дефекти, практично невидні на зашпакльованої, але нефарбованої поверхні. Після шпаклювання та шліфування дефектних ділянок стеля забарвлюється нерозведеною фарбою. Витрата фарби визначається її властивостями і, в першу чергу, покриваністю. Слід мати на увазі, що на поверхнях, обклеєних павутинкою, витрата фарби зростає на 20-30%, що обумовлено рихлістю цього матеріалу. << >> Наклеювання шпалер << >> Після завершення процесу фарбування стелі можна приступати до поклейке шпалер. << >> Для наклеювання шпалер використовуються спеціалізовані клейові склади. Шпалерний клей, поряд з високими властивостями, що клеять, повинен володіти вологостійкістю, ефективно протистояти розвитку грибків і цвілі, не залишати плям на шпалерах і, нарешті, легко << >> розмішуватися << >> і не утворювати грудок. На жаль, не всі марки клеїв забезпечують однаково добрі результати. Якісні результати забезпечує клей QUELYD. << >> Перед наклеюванням шпалер вся поверхня стін грунтується клеєм, розведеним чистою водою на 20-30%. << >> Підготовка клею (відповідно до інструкції) зазвичай не викликає труднощів. Щоб виключити утворення грудок, воду в ємності (цебрі) необхідно «розкрутити» паличкою до утворення стабільної воронки, в яку тонкою цівкою висипається клей. Рідина у відрі потрібно безперервно перемішувати до повного розчинення грудок. << >> У більшості випадків клей наноситься на зворотну сторону шпалер, але деякі види шпалер (наприклад, флізелінові) передбачають нанесення клею безпосередньо на стіну, що обов'язково вказується в інструкції по застосуванню. << >> До початку роботи на стіні (за допомогою схилу) відбивається вертикальна лінія, що служить орієнтиром при наклеюванні першого полотнища. Сучасні шпалери клеяться тільки встик, тому послідовність поклейки полотен (від вікна до дверей або від дверей до вікна) ніякого значення не має. << >> Шпалери нарізаються на шматки з деяким припуском по довжині (50-70 мм). У процесі виконання цієї операції необхідно враховувати раппорт (періодичність повторення) узору, наявність якого вимагає ретельного підбору сусідніх полотнищ по висоті для збігу малюнка. Деякі види шпалер (однотонні, шпалери під фарбування без впорядкованої фактури і т.п.) не мають раппорта узору, що практично повністю виключає утворення відходів і істотно прискорює роботу. << >> Зворотна сторона шпалер покривається клеєм (за допомогою малярського валика), шматки складаються навпіл клеєм всередину і витримуються в такому положенні протягом часу, вказаного на упаковці (зазвичай 3-7 хв). Необов'язково витримувати цей час дуже точно, але і сильно «перетримувати» також не бажано. В першу чергу це стосується дешевих паперових шпалер, які можуть розбухнути до такого ступеня, що почнуть розповзатися в руках. << >> Просочилися клеєм шпалери накладаються на стіну, зморшки і міхури розгладжуються жорсткою щіткою (шпателем без гострих країв). Використовувати для цієї мети ганчірку не рекомендується, тому на деяких видах шпалер – найчастіше паперових – візерунок може розпливатися. Наклеюючи паперові шпалери, потрібно уважно стежити за тим, щоб клей не виходив зі стиків. З вінілових шпалер клей легко віддаляється вологою ганчіркою, вони практично не фарбуються, тому працювати з ними зручніше. << >> Нижній край поклеєна полотнища обрізається з таким розрахунком, щоб він трохи (4 – << >> 6 << >> мм) загинався на горизонтальну полицю плінтуса. << >> Оскільки шматки нарізаються з запасом по довжині, після наклеювання під стелею і у плінтуса утворюється надлишок матеріалу. Цей надлишок зрізається гострим ножем по металевій лінійці. Тупий ніж рве папір, тому частіше міняйте лезо. << >> Досить часто виникають проблеми з наклеюванням бордюру на вінілові шпалери. Навіть застосування спеціалізованих бордюрних клеїв не забезпечує прийнятного результату: через невеликий проміжок часу бордюр починає відклеюватися, а іноді просто відвалюється. Тільки наклеювання бордюрної стрічки безпосередньо на стіни гарантує багаторічну службу шпалер з цим декоративним елементом. << >> Технологія наклеювання бордюру виглядає таким чином. По всьому периметру кімнати на потрібній висоті відбивається горизонтальна лінія. Після цього наклеюють верхню (над бордюром) частину шпалер, нижня кромка яких обрізається по нанесеній лінії за допомогою гострого ножа і металевої лінійки. Бордюр, заздалегідь просочений клеєм, наклеюється встик до кромки шпалер, причому його нижній край (15-20 мм) до стіни не притискається. Полотнища шпалер нижнього ряду заводяться під бордюр і обрізаються по його нижньому краю. Відрізану смужку видаляють, після чого бордюр остаточно приклеюють до стіни. Ця робота вимагає великої уваги і акуратності, але забезпечує одержання ідеального (і довговічного) з'єднання бордюрної стрічки з шпалерами.

MAXCACHE: 0.54MB/0.00294 sec