Морква

Морква

Морква – по холодостійка рослина з сімейства зонтичних.

Морква містить багато каротину, з якого в людському організмі з'являється вітамін А. Вона також багата цукром і мінеральними солями. Вживають її в численних блюдах сирої, вареної і тушкованою, також в консервах. Насіння моркви проростає при 4-5 ° тепла, а паростки витримують короткострокові заморозки до 2-3 °.

Сходи з'являються пізно і розвиваються дуже повільно. 1-ий реальний лист з'являється зазвичай тільки через 20-25 днів після посіву. Коренеплід ж починає товщати через 40-60 днів після посіву. Для отримання раннього врожаю моркви використовують яровизации насіння, розташовують посіви на непоганий, структурної грунті і мульчують її перегноєм. Морква особливо вимоглива до вологи в період проростання насіння і в 1-і 20-30 днів після появи сходів. Тому висівати її потрібно у вологу грунт і потім рівномірно, але помірно поливати протягом усього літа. Недолік води в грунті знижує збір і посилює якість моркви. При надлишку ж води вона хворіє і нерідко гине.

Для утворення звичайних коренеплодів моркви потрібна також не погана освітленість рослин.

У Столичної та суміжних з нею областях рекомендується ростити наступні сорти моркви: Нантская, Столична зимова, Шантене, Геранда, Валерія і Паризька Морква.

Нантская – всераспространенний сорт моркви, краще смаковими властивостями, скоростиглий, урожайний. Встигає через 100-110 днів після посіву.

Столична зимова – новий сорт, який володіє непоганими смаковими властивостями, високоврожайний, середньостиглий, найкращий для зимового зберігання. Встигає через 115-130 днів після посіву.

Шантене-сорт, який володіє непоганими вкусоввімі властивостями, високоврожайний, середньостиглий. Встигає через 115-125 днів після посіву.

Ге р а д а – сорт високоврожайний, середньостиглий, задовільних смакових властивостей. Встигає через 120-125 днів після посіву.

Валерія – сорт пізній. Встигає через 135 – 140 днів після посіву. Коренеплоди його вживаються головним чином для сушіння.

Паризька Морква – самий скоростиглий сорт, поспівають через 70-100 днів після посіву. Морква цього сорту вирощують у парниках, а у відкритому грунті висаджують лише на відмінно оброблених і високородючих ділянках.

Морква дає найвищий збір лише на пухких суглинистих і супіщаних грунтах з нейтральною або слабокислою реакцією, містять багато органічної речовини, очищених від бур'янів і мають просто проникною землі. Відмінно виростає вона також на заплавних і окультурених болотних землях. Ділянка, виділена під моркву, повинен бути ретельно оброблений.

На грунтах з маленьким орним шаром або надлишково зволожених моркву вирощують на гребенях або грядках.

Відмінно ростити моркву після ранньої капусти, раннього картоплі або огірків, під які вносили гнойового добрива. Ці попередники залишають багато розклалася органічної речовини, просто доступного для сходів моркви, а грунт після їх зазвичай буває чистої від бур'янів.

На ділянках, бідних поживними речовинами, або на млосних глинистих грунтах перед перекопування заносять під моркву перепрілий гній і деревну золу. На добре окультурених, злачних грунтах можна не заносити гною під моркву, обмежившись мінеральними добривами.

При спільному внесенні органічних і мінеральних добрив дози їх зменшують у два рази.

Там, де морква висівають не в рівній поверхні, спочатку заносять у грунт мінеральні добрива, а потім вже налізають гребені або гряди.

На кислих грунтах необхідно неодмінно закрити восени на глибину 8-12 см по С-5 кг меленого вапняку на 10 квадратних метрів площі ділянки.

Щоб прискорити поява сходів моркви, вчасно почати боротьбу з бур'янами і одержати більш ранній і найвищий збір, проводять яровизации насіння моркви.

Насіння моркви перед посівом протруюють водним розчином НІУІФ-1 або сухим продуктам НІУІФ-2 (гранозаном).

Перед посівом моркви ділянка згладжують, а на легких і торф'янистих грунтах накочують деревним катком.

Морква краще сіяти на рівній поверхні, тому що при всьому цьому можна розташувати і виростити ще більше рослин, ніж на грядках і гребенях. Висівають її стрічками в три-чотири рядки з проміжками між ними в 18-20 см і з доріжкою між стрічками в 35-40 см. На 10 квадратних метрів необхідно 8-10 грамів насіння.

На маленьких ділянках моркву висівають у борозенки, які прокладаються кілочком. Грунт на дні борозенки ущільнюють, щоб забезпечити приплив води до насіння і проведення посіву на схожу глибину. Для рівномірності посіву насіння з'єднують з піском (на 1 частину насіння беруть 2 частини піску). До насіння моркви, які дають паростки через 16-17 днів, корисно додати при посіві малість (2-3%) насіння салату, які сходять через 4-5 днів. Позначивши рядки посіву, сходи салату дозволять приступити до розпушування землі ще до появи сходів моркви.

На млосних грунтах насіння моркви загортають на сантиметр, на легких (піщаних і супіщаних) на 2-3 сантиметри, а на торф'яних обгрунтовують глибину загортання до 4 см.

Висіяне насіння корисно присипати шаром перегною, торфу або компосту. Особливо важливо провести таке мульчування посівів моркви на запливаючих грунтах. Це забезпечує дружне поява сходів.

Морква висівають якомога раніше. Найкращі терміни посіву в Столичної та суміжних з нею областях-кінець квітня – початок травня, коли в грунті ще багато води.

1-ий і найважливіший прийом догляду за морквою – розпушування землі – починають проводити ще до появи сходів, користуючись сходами маяковій культури (салату).

За весну і літо розпушують грунт більше 4-5 разів. Глибина першого розпушування 3-4 сантиметри, наступних спушень – 7-10 см і глибше.

Величезне значення має знищення бур'янів. Розвиваючись жвавіше, ніж паростки моркви бур'яни затінюють їх і поглинають живильні речовини із землі. Особливо небезпечні вони в той період, коли юні рослини моркви ще недостатньо зміцніли. Виривати бур'яни потрібно в той час, коли вони ще не дуже вкоренилися. Краще проводити цю роботу в хмарну погоду, також після дощу або поливу, коли грунт трохи зволожена. І тоді працювати легше, і паростки моркви пошкоджуються істотно менше, ніж при прополюванні на сухому грунті.

Дуже важливо своєчасно прорідити посіви моркви. Шкода від пізнього проріджування такий же, як від запізнілою прополки.

1-ий раз морква проріджують разі виникнення другого реального листочка, а другий раз – через 15-20 днів після чого. При першому проріджуванні залишають рослини на відстані 1-2 см, а при другому – на відстані 3-6 см один від одного. Проріджування, як і прополку, краще проводити після дощу або поливу.

При нестачі води в грунті і відсутності дощів моркву слід поливати через кожні чотири-п'ять днів (на піщаних і супіщаних грунтах – через два-три дні) використовуючи по 2-3 лійки води на квадратний метр. Краще, час для цього – вечірні години. Зволожувати грунт необхідно на глибину більше 10 см. Особливо важливо поливати моркву при виникненні сходів.

Підживлення посівів моркви збільшує її збір. 1-ий раз рослини, годують речовиною коров'яку, і деревної золи. Удобрювальні розчин наливають у борозенки глибиною 3-4 сантиметри, проведені вздовж рядка на відстані 6-8 см від рослин. Коли рідина вбереться, борозенки засипають землею.

Через 15-20 днів після першої підгодівлі проводять другу, виливаючи по відру угноювального розчину на 10 метрів. Третю підгодівлю заносять також всередину міжрядь.

Краще годувати рослини після дощу або поливу і за раніше очистивши від бур'янів.

Морква годують також золою і мінеральними добривами.

У першу підгодівлю заносять по 500-800 грамів аміачної селітри і суперфосфату і 300-400 грамів хлористого калію, в другу підгодівлю-600-800 грамів аміачної селітри і 500-600 грамів хлористого калію на 100 квадратних метрів моркви.

На моркву і буряк чудово діє позакореневе підживлення. Вона збільшує їх збір, нарощує вміст цукру і каротину в моркві. Перше позакореневе підживлення моркви і буряка створюють спочатку формування коренеплодів, другу – при посиленому зростанні коренеплодів. На 100 квадратних метрів цих культур необхідно борної кислоти 1,3 г і марганцевокислого калію 4 грами, розчинених у 10 літрах води.

Суворе увага повинна бути звернена на боротьбу з шкідниками і захворюваннями моркви.

Морквяна муха – темна мушка з жовтуватою голівкою. Наприкінці травня вона відкладає білосніжні яєчка близько коренів моркви. Вихідні з яєчок жовті блискучі личинки в'їдаються в корінь і істачівают його. Листя моркви при всьому цьому рівномірно жовтіють.

Для боротьби з морквяної мухою заносять в борозну при посіві по 1,5 г гексахлорана на один метр. Для відлякування використовують нафталін в консистенції з піском (1 частина нафталіну на 9 частин піску) або торф'яну крихту, просочену креоліном.

Лучний метелик – метелик сірувато-коричневого кольору – вилітає між 10 і 25 травня. Вона відкладає жовтувато-білі яйця на землю або на нижні листки бур'янів. Через два – сім днів, залежно від погоди, з яєчок виходять ненажерливі сіро-зелені гусениці, які ушкоджують моркву, буряк та інші овочеві рослини.

Для боротьби з луговим метеликом рослини опилівают порошком ДДТ (15-20 грамів на 10 квадратних метрів) або кремнійфтористим натрієм (8-10 грамів на 10 квадратних метрів). Відмінно також окропити рослини паризької зеленню (20 грамів зелені і 40 грамів вапна на відро води).

Суха гнилість (фомоз) страшна хвороба моркви, викликає на черешках її листя червонувато-бурі видовжені плями. При сильному захворюванні листя засихають, і хвороба перебігає з їх на коренеплоди, які в дощову погоду розм'якшуються і загнивають.

Головною мірою боротьби з сухою гниллю є протруювання насіння перед посівом. Для цього розчин НІУІФ-1 фортецею в 1,3% змішують з водою. На одну частину розчину беруть 300 частин води і витримують в ньому насіння моркви протягом 10 хвилин.

Суцільне збирання моркви проводять у другій половині вересня – початку жовтня. Викопувати її краще четірехрожковой вило-лопатою. Вибрані із землі коренеплоди обтрушують, складають у купи і підрізають всі бадилля. Тільки у коренеплодів, що залишаються на насіннєві цілі, зберігають бадилля довжиною півсантиметра.

Після прибирання моркву потрібно тільки трохи провітрити, але не підсушувати.

Моркву можна сіяти під зиму. Це забезпечує отримання в майбутньому році більш раннього врожаю з відкритого грунту. Для підзимового посіву моркви виділяють рівненький ділянку з родючим і структурної грунтом, захищений від вітрів. Перед оранкою або перекопування заносять на кожні 10 квадратних метрів 20-30 кг перегною, 100-150 грамів гранульованого суперфосфату (або 200-300 грамів пилоподібних суперфосфату) і 100-150 грамів хлористого калію.

Наприкінці вересня – на початку жовтня ділянка для підзимового посіву перекопують на глибину до 25 см, розрівнюють граблями і нарізають на ньому гребені. У другій половині жовтня або в першій половині листопада, перед пришестям заморозків, насіння моркви висівають на гребенях в борозенки глибиною 4-5 см і прикривають шаром землі в 0,5-1 сантиметр. Зверху борозенки присипають перегноєм і торфом шаром в 3-4 сантиметри.

Норму висіву насіння при подзімнем сівбі нарощують на 20-25% в порівнянні з весняній.

Більш застосовні для підзимового посіву сорти Рантская, Столична зимова та Шантене.

З пришестям зими на ділянці затримують сніг. Ранньою весною, як земля почне підсихати, почвенную кірку руйнують мотиками.

Після появи сходів моркви заносять в грунт азотні добрива (по 150 грамів на 10 квадратних метрів), закладаючи їх на глибину 4-5 см. Догляд за підзимовий посів моркви такий же, як і за весняними.

стеля з керамзиту

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.49MB/0.00169 sec