Незнімна опалубка своїми руками

Незнімна опалубка своїми руками Використання незнімної опалубки дає можливість помітно збільшити швидкість будівництва залізобетонних споруд. Причому незнімна опалубка своїми руками може бути виготовлена без особливих проблем: якихось спеціальних навичок для цього не потрібно.

Блоки

Ці спеціальні блоки для опалубки дуже зручно обробляти – вони ріжуться практично будь-яким Піляєв інструментом, причому в будь-яких напрямках і під будь-якими кутами. Таким чином є можливість додати їм найрізноманітніші форми. Найбільш поширені блоки на дев'ять десятих складаються з великих трісок хвойних дерев, які були оброблені спеціальними мінеральними компонентами. Все це в єдине ціле скріплюється портландцементом.

Між деревними включеннями блоків є повітряні бульбашки – за рахунок цього через матеріал може проходити пар. А, крім того, така «конструкція» надає йому відмінні звуко-і теплоізоляційні властивості. Враховуючи, що деревний матеріал пройшов спеціальну обробку, він практично повністю безпечний в пожежному відношенні. Ну і крім іншого блоки морозостійкі і не схильні до гниття.

Якщо вам потрібна незнімна опалубка, своїми руками ви можете її зробити найпростіше саме з таких блоків.

Цоколь і кладка

Використовується стрічковий фундамент (монолітний) з цоколем з цегли. Якщо при цьому будуть застосовуватися цокольні блоки, то стіна буде слега виступати за цоколь, оскільки стінні блоки утеплені і мають пінополістиролові вкладиш, що і робить їх ширше. У такому випадку потрібно попередньо розкласти блоки по стінах – це дасть можливість не проводити зайвої розпилювання.

Стінові блоки викладаються по цоколю, оброблені рулонної гідроізоляцією і потім заливається бетон.

Самі стіни починають зводити з того, що встановлюють стінні блоки, між якими натягують шнур, а вже по ньому їх рівняють по рядах. Ніякого скріплення блоків розчинами не потрібно – вони не будуть зміщуватися за рахунок наявності гребенів і пазів на торцях. Їх внутрішні площини повинні збігатися по вертикалі.

За допомогою спеціальних елементів або половинок блоків забезпечується перев'язка між сусідніми рядами.

Особливості незнімної обалубкі

Після того, як один ряд з блоків вже викладений, в спеціальні виїмки самих блоків по горизонталі кладуть прути арматури перетином 8 мм. Потім вони по довжині з'єднуються дротом (шляхом скручування).

У центрі блокових порожнин вертикально ставлять арматуру, пов'язуючи її з дротом, яка використовувалася для зв'язування. Якщо потрібно, то арматуру таким же чином з'єднують з анкерами, які заздалегідь встановлюються в фундамент.

Після цього проводиться укладання наступного ряду блоків. Вони надягають на вертикальну арматуру, яка виходить з нижнього ряду, а потім знову кладуть горизонтальні металеві прути до тих пір, поки збереться три або чотири ряди. Після всього цього вертикально розташовані порожнини заливаються бетоном.

Бетон, який залитий в порожнині, обов'язково слід ущільнити. Це можна зробити або відрізком арматури (так зване штикування), або використовуючи глибинний вібратор, у якого робоча частина має діаметр не більше 4 см. Для установки наступних трьох-чотирьох рядів цикл операцій повторюється.

У підсумку всередині зведеної стіни мається монолітна залізобетонна структура з несучими стовпами, які пов'язані горизонтальними перемичками.

Зверніть увагу на те, що порожнини верхніх бетонних блоків краще всього заливати тільки наполовину. Тоді шов між частинами бетону буде знаходитися всередині блокової порожнини.

На квадратний метр стіни буде потрібно приблизно 0,1 кубометра бетону з похибкою в 0,25.

Моноліт

За описуваної технології не буде потрібно встановлювати перемички з бетону над внутрішніми і зовнішніми отворами. Крім цього відпадає необхідність в заливці моноліту під мауерлат і балки перекриттів. І це природно – адже при заливці створюється загальна конструкція стін монолітного типу, яка охоплює всі отвори і при цьому має хороші зв'язують і несучі властивості.

Джерело: santeh-jurnal.ru