Облицювання стін керамічною плиткою

Облицювання стін керамічною плиткою

Вже багато століть поспіль глиняна плитка обгрунтовує, що їй немає рівних серед матеріалів для облицювання стін у приміщеннях різних типів. Вона приваблює майбутніх покупців власної надійністю, довговічністю, багатством форм і фактур. Але щоб цей матеріал «заграв» всіма кольорами веселки і прикрасив собою будь-який інтер'єр, несучи до нього свої стилістичні ноти, принципова проф укладання плитки з дотриманням усіх технологій та впровадженням високоякісних матеріалів. Адже навіть дилетанту в питаннях оздоблювальних робіт зрозуміло, що і сама глиняна плитка, недбалий укладено, буде виглядати неохайно і зовсім непривабливо.

Перелік потрібних матеріалів та інструментів

Для облицювання стінок знадобляться наступні матеріали:

глиняна плитка; клей для плитки (підбирається залежно від типу приміщення і вдачі поверхні);

затирка і герметик для швів (вживається для закладення швів і з'єднань, забезпечує охайний зовнішній вигляд кладки і перешкоджає проникненню води);

хрестики для плитки (забезпечують одноманітне відстань між плитками).

Для укладання плитки вживаються різні інструменти, перелік яких наводиться нижче. Деякі їх не є обов'язковими, але істотно спрощують процес роботи. Отже, знадобляться:

плиткоріз (вживається для жвавого та рівного розрізання плитки);

склоріз (може поміняти плиткоріз, якщо доповнити його деревної лінійкою і шматочком жорсткої дроту);

ножівка для різання керамічної плитки;

шматочок крейди, олівець (для розмітки приміщення і плитки);

рулетка (для виміру габаритів);

довгі дерев'яні бруски (дуже допомагають у процесі вирівнювання плиткових рядів, товщина їх повинна бути більш 5-5 см, а довжина – від 1 метра);

цвяхи і дюбелі (для кріплення рейок)

зубчастий шпатель або залізна терка (служить для розмазування клею);

гумовий шпатель або терка для швів (вживається для втирання затирання у міжплиткових шви);

Гладилка (для вирівнювання герметика у швах);

широкий ножик і кельму (забезпечує нанесення клею в місцях, недоступних для шпателя);

схил або рівень (інспектує рівність кладки);

точильний камінь (допомагає обточувати гострі краї, що утворилися після розрізання плитки);

молоточки з міцної сталі (вживаються для простукування облицьовується поверхні);

щипці для плитки (потрібні в цьому випадку, якщо в приміщенні є труби, для яких потрібно зробити отвір в плитці)

відро або таз (вживається для замішування розчину, обсяг 10-15 л) гумові рукавички.

Також можуть знадобитися: ластик або зубна щітка для обробки швів після затірки; ганчірка або губка для видалення зайвої затірки; мотузка для перевірки рівності кладки; лінійка, якщо плитка ріжеться склорізом або ножівкою, і куточок для обробки кутів.

Розрахунок потрібної кількості матеріалу та підготовка плитки

При вірно розрахунку кількості кахлю необхідно знати чіткі розміри поверхні, що облицьовується, також схему і техніку укладання. При цьому важливо враховувати, що певна частина плиток буде просвердлена і розрізана. До 5% матеріалу російського виробництва 1-го сорту вибраковується. Бажаний припас обрану плитки на випадок ремонту або несподіваних ситуацій (наприклад, в кладці в одній з плиток може здатися тріщинка). Беручи до уваги все це, зазвичай отримують на 5-15% матеріалу більше розрахункової кількості. При всьому цьому слід брати до уваги досвід укладальника і складність роботи, якість плитки.

Перед тим, як приступити до облицювання, плитку потрібно копітко відсортувати. Вона повинна бути правильної геометричної форми, з прямими кутами і чіткими гранями. Не допускається наявність вибоїн і тріщин, також щербин і зазубрин на особових крайках. Сама лицьова сторона повинна бути рівною, її колір повинен відповідати кольору еталонного примірника. Тильна сторона зазвичай рифлена, що нарощує силу зчеплення плитки зі стінкою. Дефектний матеріал вибраковується або вживається для вирізки маленьких деталей.

Плитку, що укладається на розчин, слід за раніше замочити – забезпечується міцність зчеплення з основою. У воді матеріал витримується протягом 8-10 годин, а потім просушується при температурі вище 15 ° С. Специ рекомендують проводити пробне замочування 1-2 плиток з усієї партії для визначення стійкості емалі. Деякі різновиди плиток можна вимочувати протягом 10-20 хвилин, поки вода цілком НЕ витіснить повітря з пор (вийнята з води плитка тримайте телефон біля вуха, якщо шипіння немає, то можна укладати). Якщо матеріал не витримує більш-менш довгого впливу води, то перед укладанням його тильну сторону необхідно зволожити за допомогою кисті.

Підготовка облицьовується поверхні

Від властивості поверхні майже в усьому залежить якість і довговічність майбутньої кладки. Тому до головних робіт потрібно за допомогою рівня з двома «очками» або схилу перевірити готовність стінок.

Спочатку, вивчається ступінь відмінності поверхні від вертикальної осі. Якщо для цього буде вживатися схил, то у стелі по кутах стінок встановлюються марки або забиваються цвяхи, на яких буде кріпитися гіпсовий або алебастровий шнур схилу. Потім навішується схил і за допомогою лінійки або рулетки в декількох місцях по всій довжині визначається величина зазору між стіною і шнуром схилу. Дуже допустимий нахил – 0,2%, іншими словами різниця між зазорами у підлоги і у стелі не повинна перевищувати 2 мм на 1 метр висоти. Перевірку можна виконати і за допомогою рівня: довге правило полягає в декількох напрямках, а лінзи демонструють рівень нахилу.

Ще одна принципова процедура – перевірка рівності площині стінки. Для цієї мети використовується або рівненький брусок або довжелезний рівень. Він прикладається в різних місцях поверхні, при цьому зазор між ним і стінкою має бути менше 2 мм. Після чого зазвичай перевіряється міцність поверхні методом простукування. «Бухтящій» звук свідчить про наявність погано тримаються шарів, які доведеться зчистити до бетонної або цегляної бази. Якщо шари обсипаються подібно піску, то слід використовувати особливі скріплюють суміші або зняти їх. Фарба, шпалери, стародавня плитка стовідсотково прибираються (попри те, що у продажу є клеї, які обіцяють доброякісну укладання плитки на старі лицювальні шари).

Також кам'яні, цегляні, бетонні стінки очищаються від бруду і жирних плям і в міру потреби штукатуряться цементним розчином 1:3 (шар більше 15 мм). Штукатуряться і деревні поверхні, на які за раніше накладається залізна сітка з осередками 10-15 мм, оброблена речовиною цементу і волокнистих речовин (сітка набивається на деревні бруски, між нею і стінкою укладається шар толю або руберойду). Стінки з гіпсокартону обклеюються пластмасовою мережею, а гіпсолітові поверхні насікають сокирою або зубилом – 500 шт. насічок на 1 м2.

Щоб плитка тривало витримала на стінці, не деформовані і не відставши від неї, потрібно розвести незаплямований цемент водою до «сметанною» суміші і, вмочивши в цю суміш маленьку ганчірку, ляпасами наносити на стінку вузький шар розчину, за раніше затиснувши один кінець полотна в руці . Товщина цементного плями повинна бути менше 2-3 мм. А краще придбати готову грунтовку і нанести її на поверхню за допомогою кисті або валика. Наносити можна як на «голий» бетон або інший матеріал, так і на заштукатурених стінку.

У разі необхідності, проводиться гідроізоляція стінок за допомогою особливих сумішей.

Укладання керамічної плитки

Сучасні специ виділяють три методи укладання плитки: «в перев'язку» (б), «шов у шов» (а) і по діагоналі (в). 1-ий метод – самий звичайний. Ряди плиток розміщуються на стінці так, щоб в кожному горизонтальному ряду відбувалося зміщення вертикальних швів. Зазвичай даним методом користуються, коли плитка погана і має значні відмінності в розмірах. При укладанні «шов у шов» на стінці створюється рівномірна мережа з вертикальних і горизонтальних швів. Головний секрет тут полягає в «лові кутів», іншими словами контролі всіх вузлів схрещення. Останній метод вважається найскладнішим і наочно показує професіоналізм укладальника: всі смуги швів повинні бути взаємно перпендикулярними і йти під нахилом до площини підлоги.

Облицювання починається з установки плиток-маяків (на алебастрі) у горизонтальному напрямку за рівнем, у вертикальному – по схилу. Вони встановлюються в самому низу і в самому верху оформлюваної поверхні, при всьому цьому відстань між ними не повинно перевищувати двох метрів. Якщо стінка маленька, то можливо обійтися чотирма плитками, розміщуються в кутах. Коли в процесі основної роботи укладальник доходить до ряду з маякової плиткою, він її знімає, очищає від застиглого алебастру і знову ставить на місце, але вже на цементному розчині. Після установки «маяків» потрібно намітити майбутні горизонтальні ряди, кількість яких визначається шляхом розподілу висоти поверхні на розмір плитки і товщину шва в 1-3 мм. Якщо ціле число не виходить, то мається на увазі розрізання матеріалу, який розміщується в нижній частині стінки, так як там він найменш виявляється на увазі.

Укладання ведеться знизу вгору. При цьому обов'язково перевіряється горизонтальність площини підлоги, навіщо уздовж стіни кладеться профугованная рейка, рівна і довга, що компенсує опуклості статі, і на неї встановлюється рівень. Якщо підсумок перевірки виявляється незадовільним, то конкретно за допомогою рейки укладається 1-ий ряд. Для цього вона засувається в самий кут, вирівнюється строго горизонтально і міцно фіксується. Відвісні рейки (деревні бруски 50-50 мм) встановлюються строго вертикально по краях стінки в кутах і закріплюються цвяхами або дюбелями. До них кріпиться горизонтальний направляючий шнур, по якому вирівнюються ряди. Після закінчення облицювання рейки забираються, а що утворилися порожнини заповнюються цементним розчином (клеєм) або куточками.

Сам процес укладання виглядає наступним чином. На тильну сторону плитки кельмою полягає у вигляді усіченої піраміди цементний розчин і «конструкція» притискається до стінки, при всьому цьому потрібно трохи постукувати деревної ручкою кельми по поверхні плитки, щоб забезпечити усадку до рівня горизонтального шнура. Розчин повинен заповнити всю площу під плиткою, так як порожнечі посилюють якість зчеплення і облицювання в цілому. Потрібна товщина розчину коливається в межах від 7 до 15 мм. Виникають по краях надлишки видаляються кельмою.

Якщо вживається клейовий розчин, придбаний у магазині в вигляді сухої консистенції і розбавлений прохолодною водою, то він товстим шаром наноситься на стінку за допомогою металевої терки. Потім по ньому слід провести зубчастим краєм інструменту під кутом 45-60 °, щоб зробити рельєфну базу.

Покривається речовиною поверхня повинна бути не дуже великий, по іншому клей застигне і його доведеться зчищати, а потім наносити заново. Час, протягом якого плитку можна укладати на підставу, виробник зазвичай показує на упаковці сухий консистенції. Тримати під контролем процес застигання можна, якщо часом доторкатися до клею пальцем – якщо розчин не прилипає, то час перевищено.

Процес укладання плитки виглядає наступним чином: новенька плитка якомога ближче прикладається до прилеглих, а потім переміщається таким чином, щоб встановити потрібну товщину шва. Ширина шва знаходиться в залежності від способу укладання, розмірів плитки і методу її виробництва. Наприклад, для плитки зі стороною 10 см підходить шов в 2 мм, для 10-25 см – 2-6 мм, для 25-30 см – 4-8 мм.

Щоб ширина швів була незмінною, між плитками укладаються шаблонні клини, по товщині рівні шва. Можливо обійтися і без їх, якщо класти плитку щільно один до одного. Тоді з урахуванням всіх нерівностей шов буде мати постійну ширину в 0,5 мм. Хрестики, також надлишки розчину в швах, повинні бути видалені до повного затвердіння.

Перед затиранням перевіряється забарвлює чи пігмент затірки плитку вороття.

Розчин затирання наноситься гумовим шпателем або теркою для швів легкими діагональними (по відношенню до плитковим краях) рухами.

Після недовготривалого висихання надлишки забираються зволоженою ганчіркою або гумкою. Це необхідно робити дуже акуратненько, щоб не вимити фарбувальні пігменти швів і не оголити застиглий розчин, що клеїть.

Герметик вживається для закладення кутових з'єднань плитки, також з'єднань з іншими поверхнями (наприклад, ванною, умивальником). Для отримання рівненькі країв та уникнення забруднення, уздовж герметизируемой швів можна приклеїти спеціальну стрічку.

У щілину можна увіткнути поліетиленову трубку або полімерний валик, які виступлять в ролі розгладжуючого профілю.

Шви повинні заповнюватися безперервно з балончика з герметиком, нахиленим під кутом 45 °.

Потім заповнила щілину маса вирівнюється гладилкою.

Клейка стрічка відривається. І можна насолоджуватися результатом роботи.

Бачте укладання плитки можна зробити своїми руками.

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.49MB/0.00237 sec