Обрізка плодових дерев

Обрізка плодових дерев

За час власного життя плодове дерево проходить різні етапи або періоди свого розвитку. При проведенні агротехнічних заходів, і спочатку обрізки, потрібно врахувати особливості потреби розвивається рослини.

У 1-ий період, коли посилено розвиваються ростові (вегетативні) органи рослини і вчиняється поступовий перехід його до плодоношення, задачка обрізки полягає в тому, щоб швидше зробити крону, надати їй відповідну форму і провокувати може бути більш передчасне плодоношення.

Обрізка на формування крони – справа складна і відповідальна, що вимагає пізнань і досвіду. Початківець садівник повинен вивчити це питання, пильно придивитися до роботи власних більш найдосвідченіших сусідів, запросити в сад на консультацію агронома садівника і тільки після чого приступити до роботи.

Зазвичай у нас садять двох-трирічні плодоносні дерева, в яких форма, крони закладена в розпліднику. Але за її майбутнім розвитком, закріпленням і закінченням дивитися ще протягом трьох – п'яти і більше років після посадки.

При формуванні крони садівник ставить попереду себе три основні завдання. По-1-х, кроні потрібно надати форму, відповідну кліматичних умов даного саду та при якій було б комфортно доглядати за деревом і знімати з нього збір. А саме, штамб дерева повинен бути певної висоти для кожної породи.

По-2-х, з'єднання скелетних гілок або гілок зі стволом повинні бути як можна більш міцними і стійкими. Для цього потрібне серйозне дотримання співпідпорядкованості відходять сучків власному істотно більш сильному і масивному центральному провіднику (стовбура). З іншого боку, не можна допускати, щоб сучки розміщувалися один проти одного або щоб вони відходили від стовбура під гострим кутом (менше 45 °).

В-3-х, скелетні гілки повинні бути розташовані може бути більш помірковано по довжині деревного стовбура і навколо нього, щоб світло і повітря вільно проникали всередину крони.

У підсумку правильної обрізки створюється потужна, довготривала крона і дерево швидше вступає в пору плодоношення.

Існує кілька систем формування крони. Найголовніші з них – мутовчато-ярусне (пятісучная) безьярусная (змінена лидерной), комбінована (розріджено-ярусна) і кущова. У критеріях грізного клімату, не рахуючи того, застосовується так звана стланцевой система.

При ярусної системі крона дерева складається з двох або трьох ярусів, розбитих між собою по центральному провіднику відстанню в 60-80 см. 1-ий (нижній) ярус зазвичай складається з п'яти (іноді трьох-чотирьох) скелетних гілок першого порядку, а другий – з трьох-чотирьох, зрідка п'яти сучків і втечі продовження або провідника. Кожен ярус вирощується з суміжних нирок, тому головні сучки першого порядку розміщуються по головному стовбуру на відстані один від одного виключно в 5-8 см.

При без'ярусной системі скелетні гілки розташовуються навколо центрального провідника на відстані 15-35 см один від одного і тому ярусів в кроні немає.

Комбінована система – середня між двома наведеними вище. При ній зазвичай зберігається нижній ярус, який у більшості випадків складається з трьох скелетних гілок, закладених ще в розпліднику. Вище за нього закладають і вирощують в саду чотири-п'ять нових скелетних гілок, розташованих один від одного на відстані 15-25 см.

При кущовий системі дерева абсолютно не мають штамба або він дуже маленький (15-25 см). У наших умовах за цією системою формують деякі сорти дерев кісточкових порід і все ягідні кущі.

Сформувати крону дерева за ярусної системі просто, але при всьому цьому скелетні гілки неміцно скріплюються зі стовбуром (відбуваються часті «роздираючи»), а крона стає неоднорідною по щільності. Безьярусная система позбавляє ці недоліки, але вона більш непроста.

Розглянемо окремо кожну з трьох головних систем формування крони плодових дерев.

Безьярусная система. Двохрічну саджанець яблуні, сформованої за цією системою, при випуску з розплідника зобов'язаний мати два-три головних втечі, вірно розташованих по центральному стовбуру. Допоміжні пагони нижче першого основного сука, тобто пагони, розташовані на штамбі (так іменовані пагони потовщення), повинні бути вирізані, інші розгалуження і суперники – пріщіпани або теж вирізані, а втеча продовження – вірно виведений.

Такий саджанець, як було сказано вище, після посадки піддається обрізки на найкращу приживлюваність. При всьому цьому втечу продовження (центральний провідник) залишають на 15-20 см вище решт бічних пагонів. Він повинен височіти і головувати над усіма відгалуженнями і сучками.

У наступні роки обрізку крони на формування продовжують, виводячи раз на рік один-два головних скелетних втечі або сука. Створюють цю обрізку ранньої навесні, ще до розпускання бруньок, або навіть наприкінці зими (у березні), коли пройдуть головні морози.

Знову утворюються скелетні гілки повинні відходити від головного стовбура по здатності під більш тупим кутом, перебувати на стовбурі на відстані 15-35 см один від одного і розміщуватися навколо нього помірно. Так, другий сук необхідно виводити по відношенню до першого на звороті, третій сук – на проміжної стороні між другим і першим, четвертий-на зворотному боці від третього, п'ятий-на стороні між першим і третім і т. д. Всього на дереві, де закінчено формування крони, повинно бути від шести до восьми головних скелетних гілок першого порядку.

Зрізають втечу продовження і виводять наступний основний скелетний сук першого порядку на копітко обраному місці. Для цього на втечу продовження, рахуючи від основи верхнього скелетного сука, відміряють 15-35 см. На такій висоті вибирають для виведення нового скелетного втечі відмінно розвинену нирку, розташовану на підходящої нам стороні стовбура, і відраховують увись від неї ще три – п'ять нирок. На цьому місці вершину провідника зрізають або над самою ниркою, або на 4-6 см вище її для утворення транзакції, до якого в майбутньому підв'язують юний втечу продовження. Вибрана нирка, над якою роблять зріз, повинна знаходитися на підходящої нам стороні дерева, щоб з неї виріс новий втечу продовження не спотворив загальну прямолінійності стовбура.

Якщо довжина обрізаного втечі продовження дозволяє закласти не один, а два головних скелетних втечі, то потрібно зрізати його на 15-20 см вище, ніж було позначено.

Після обрізки втечі продовження приступають до укорочення бічних пагонів. Верхню бокову гілку підрізають на рівні нирки, обрану для виведення подальшого бічного скелетного втечі. Бічні пагони, розташовані нижче, підрізають на тому ж рівні приблизно на одну третину їх річного приросту. Але загалом верхні гілки укорочують кілька сильніше нижніх. Частіше обрізання робиться на зовнішню (зовнішню) нирку.

Попутно з цим закладають пагони другого порядку на головних суччі. 1-і гілки їх повинні знаходитися не ближче в 30-40 сантиметрах від деревного стовбура, а наступні – на відстані 20-30 см один від одного.

Цим же прийомом закладають скелетні гілки третього порядку.

Всі інші пагони на головному стовбурі, не утворюють скелетних чи основних сучків, як довжина їх досягне 10-15 см, вкорочують секатором і перетворюють на так звані «втечі потовщення стовбура». У майбутньому їх вирізують «на кільце» або виводять з їх плодоносні гілочки.

Коли на дерево з'являється від шести до восьми сильних і здорових скелетних пагонів першого порядку, формування крони вважається в загальному закінченим. Після чого центральний провідник пригнічують сильної обрізанням, а у видів з пірамідальною кроною (Аніс, Грушівка) його через пару років вирізують абсолютно.

У видів з розрідженою кроною (наприклад Коричне) при формуванні вкорочують головні пагони дещо більше, щоб вона була більш густий і малогабаритної.

Відразу з обрізкою на формування вирізають переплітаються, всохлі, заледенілі і обламані гілки і їх розвилки, прибирають біля основи стовбура поросль, що з'являється на нижній, здичавілої частини штамба і на коренях при маленькій посадці. Всі великі зрізи покривають садової шпаклівкою або глинистої фарбою (охрою) на натуральній оліфі.

При обрізанні слід приділяти підвищену увагу визначенню місця зрізу. Зазвичай, зріз необхідно робити «на кільце», іншими словами по тому місцю, де сук (втеча) відходить від власного підстави і де є кільцеподібний гурток або наплівчік. Ні за яких обставин не можна залишати після зрізу шип або пеньок, тому що він стрімко засохне і дасть початок утворенню дупла. Але не можна зрізати і дуже близько до стовбура, по іншому вийде широка і важко загоюються рана, тоді як зріз «на кільце» стрімко запливе і затягнеться.

Ярусна система. У кроні дворічного саджанця, сформованого в розпліднику за цією системою, вже повинен бути один ярус з п'яти (іноді чотирьох) головних скелетних гілок, розташованих навколо центрального провідника і виведених з суміжних нирок. Задачка садівника полягає в тому, щоб на відстані 60-80 см від першого ярусу вивести другий ярус, що складається з трьох-чотирьох головних гілок, і ще вище, на такій же відстані від другого ярусу – третій ярус. Вобщем, третій ярус не завжди вдається вивести.

Формування робиться наступним чином. Після посадки роблять буденну обрізку для відновлення порушеної рівноваги між кроною і кореневою системою. Центральний провідник залишають на 10-15 см вище рівня закінчення пагонів ярусу. На другий рік повторюється помірна обрізка, за допомогою якої ярусні бічні пагони соподчінять центральному провіднику і забезпечують рівномірний розвиток утворилися сучків першого порядку. Для цього, а саме, гілка, що розвинулася посильніше інших, і підрізають посильніше. Зайві і переплітаються пагони впору прибирають.

На третій рік після посадки в 60-80 см від першого ярусу відраховують вгору на торішньому прирості центрального провідника чотири – шість нормально розвинених нирок. Над верхньою з їх підрізають втечу, залишаючи транзакції для підв'язки. Через два-три роки цим же порядком закладають третій ярус.

Майбутня робота з формування крони полягає в щорічному ранневесенней обрізку скелетних гілок першого і другого порядків для супідрядності провіднику і один іншому, в закладці гілок другого і третього порядків і в вкорочення нескелетніх гілок для перетворення на плодоносні освіти.

Розріджено-ярусна система. Формування крони за цією системою проводиться на саджанцях, у яких в розпліднику закладений нижній ярус з трьох (рідше чотирьох) скелетних пагонів. Подальший розвиток йде так само, як і по без'ярусной системі, але лише на декілька більш близьких відстанях між скелетними суками (15-25 см). Цим методом виводять ще чотири-п'ять скелетних пагонів першого порядку.

При формуванні крони у дерев кісточкових порід необхідно вивести більшу кількість скелетних гілок першого порядку – від десяти до п'ятнадцяти. Тому між ними повинні бути менше відстані: при без'ярусной системі – тільки 8-10 см (замість 15-35), а при ярусною відстань між ярусами – менше 30-35 см (замість 60-80). Формування крони у дерев кісточкових порід завершується в два-три роки, після цього обрізку і нарізку дуже зменшують.

У другій період розвитку плодового дерева – період плодоношення – обрізка повинна сприяти отриманню раз на рік великих врожаїв, покращення властивості плодів і збереженню життєдіяльності дерева на може бути більш довгий час. Іншими словами, завдання обрізки в цей час – дуже розтягнути період плодоношення.

Для цього у дерев плодоносного віку, з одного боку, прибирають (вирізають) усі надлишкове, загущающих, віджиле і нездорове, а з іншого – проводять якесь (слабеньке) укорочення пагонів, щоб посилити утворення плодових гілок. Далі, з підвищенням віку плодових дерев, крона у їх стає густою, ніж потрібно. Для усунення такого згущення, шкодить рослині, необхідно нарізка, прочищення і регулювання крони.

Обрізку краще робити ранньої навесні (у березні – квітні)-до набрякання бруньок. У роки, коли очікується непоганий збір плодів, можна провести тільки нарізку сушняка і пошкоджених пагонів, відклавши прочищення крони до подальшої весни.

При обрізанні «на кільце» прибирають: засохлі гілки і сучки, поламані або уражені морозом пагони; з дотичних і труться гілок – більш слабенькі або пошкоджені; сучки затінюючі середину крони або пригнічують нижні пагони і що ростуть не на власному місці; жирові пагони або так іменовані дзиги, виростають прямо вгору тонкими і довгими пагонами. Але в окремих випадках (частіше до кінця плодоношення) дзиги підрізають не «на кільце", а на відповідну бічну нирку і переводять у плодоносний пагін.

З іншого боку, абсолютно прибирають або підрізають над обраною бічній ниркою ті з гілок, які виростають неправильно-вниз або в бік. Вирізають або дуже вкорочують також один з двох пагонів, зростаючих з одного місця так званої розвилкою.

Вкорочують, зазвичай, однорічні пагони, беручи до уваги при всьому цьому загальний стан і силу розвитку дерева. Так, сильні пагони, які не потрібні для створення або поповнення скелета крони, підрізають коротко, що викликає утворення на їх плодових гілочок.

Зрештою, в третій період життя дерева, коли загасає плодоношення і рівномірно відмирає крона, задачка обрізки – дуже затримати падіння плодоношення, стрімко провести зміну відмираючих пагонів новими і у відповідний момент омолодити дерево.

Спочатку вирізують і прибирають всі дотичні, що труться затінюючі гілки і сучки вже не «на кільце», а на найближчу до придатному місцем здорову бічну гілку, спрямовану у вільний від інших пагонів крони місце. Далі, укорочення пагонів створюють не на однорічну деревину, а на трьох-чотирирічну і навіть час від часу на шести-семирічного, обрізаючи і її на здорову бічну гілку.

Якщо на дереві є слабенькі плодові пагони, їх теж вкорочують.

Під час обрізання дорослих дерев товсті сучки нерідко доводиться видаляти садовою пилкою. При всьому цьому необхідно спочатку підпилювати сук знизу, а пізніше вже пиляти його зверху. Зрізається гілку потрібно підтримувати вільною рукою знизу, щоб вона при падінні не задерла кору на стовбурі. Особливо великі сучки слід спилювати по частинах і створювати цю роботу вдвох. Місце зрізу неодмінно підрівнюють і згладжують садовим ножем.

По закінченні обрізки всі рани і зрізи більше 1-2 см, в поперечнику негайно покривають садової шпаклівкою або зафарбовують. Якщо цього не зробити, то зріз не заросте.

Наведемо один з рецептів виготовлення садових шпаклівки. У каструлі або металевому казанку розтоплюють на легкому вогні спочатку дві частини размельченной каніфолі, потім додають в неї дві частини воску і, зрештою, кладуть туди ж одну частину найсвіжішого, несолоного нутряного сала (свинячого або яловичого). Все це доводять до легкого кипіння і потім знімають з вогню. Якщо з плином часу шпаклівка стає надзвичайно жорсткою, її трохи розігрівають і додають в неї трохи сала.

Для заращіваніе ран і зрізів на плодових деревах використовують нешкідливу фарбу (наприклад, охру) на натуральній оліфі. Такі фарби, як цинкові білила або свинцевий сурик, не застосовні для цієї мети.

Натуральну оліфу можна придбати або зробити самому. Для цього лляне масло (в останньому випадку соняшникова або бавовняне) кип'ятять в каструлі або котлі три-чотири години. Для визначення готовності оліфи в киплячу олію опускатися огрубілі, пухнасте куряче перо. Якщо оліфа готова, то перо згортається.

Під час виготовлення садових шпаклювання і оліфи гріється маса дає важке випаровування і навіть може спалахнути. Тому варять шпаклівку на відкритому повітрі і виготовлення тримають кришку, щоб накрити нею в разі займання склад.

проточний нагрівач води termex stream

Джерело: gradostroitel.com.ua