Оброблення деревини ручним способом

Механічна обробка деревини-це такі способи обробки деревини, при яких змінюються форма і об'єм деревини без зміни властивостей самої речовини. В даній статті розберемо, що вдає із себе обробка деревини ручним способом. Розглянемо різні способи обробки деревини.

Розмітка деревини

Обробка на верстатах (на токарному верстаті, фрезером …), або обробка деревини ручним способом, вимагає первісної операції розмітки. Розмітка повинна забезпечувати надійне з'єднання окремих деталей. Всі показники записуються та зводяться в креслення (креслення, габаритний і пр.), який показує контури предмета з однієї або декількох сторін, а також внутрішній устрій (уявний розріз по вертикалі або горизонталі).

При розкрої матеріалу на криволінійні заготовки часто застосовуються шаблони пластинки з вирізом, обриси якого відповідають контуру креслення або вироби. Обмір прямолінійних виробів, до яких щільно прилягають лінійка, косинець або метр, не представляє труднощів. Але в раді випадків використовують рейсмус, малку, ярунок.

Якщо, приміром, у дошки кромка острогать або рівно відпиляна, пласть розмічають за допомогою рейсмуса.

 Встановіть бруски на потрібний розмір, пересуваючи їх в колодці, і закріпіть клином. Шпильку (голку) треба висунути з колодки і за допомогою лінійки встановити потрібний розмір між верхньою гранню колодки і шпилькою.

Для прочерчіванія ліній зістикуйте колодку з кромкою заготовки і ведіть рейсмус на себе. Шипові з'єднання розмічають шилом або рейсмусом з подвійними або четверний (для двухшіпового з'єднання) шпильками. Їх встановлюють з урахуванням розмірів долота і того, що долото має бути на 1 мм вже вирубаного гнізда.

 Для розмітки центрів окружностей використовують циркуль і олівець, або шаблон.

Місця для шурупів позначають пересічними ризиками, а потім відзначають шилом.

Вчіться розколювати і різати

Ці операції-основні в домашніх умовах при обробці деревини ручним способом.

Обробка деревини ручним способомPозщеплювання – це поділ деревини вздовж волокон по верствам за допомогою інструменту клиноподібної форми (топора. клинів). Розколюють чураки або бруски на штукатурну дранку. Тріску, дрова та іншої колотий сортамент.

Різання – така обробка, при якій зв'язки між шарами деревини руйнуються по заданому напрямку. Прийоми різання наступні: перерубаніе і тесаних (рис. 3.14), пиляння, стругання, цінубленіе, циклювання, свердління, довбання й розрізування.

Пиляння – це процес закритого різання деревини багаторізцові інструментом з утворенням пропилів. Розрізняють такі види пиляння: вздовж волокон при горизонтальному або вертикальному закріпленні матеріалу; поперек волокон при горизонталь-ному закріпленні матеріалу (торцювання ); під кутом і криволінійний (фігурне).

Види обробки деревиниКожен вид має свої правила та особливості. Які ж? Подивіться на рис. 3.15: дошка скріплена струбциною з кришкою верстака так. щоб відпилюють частину звисала за край. Полотно лучкової пили встановлено під кутом 90-110 °. А в процесі розкрою полотно повинно знаходитися під кутом 80-90 ° до площини дошки.

 Правою рукою тримайте пилку за ручку, лівою – за стійку. Продвигайте пилку легким натиском зубів вниз, вгору – трохи відводите полотно від дна пропилу.

Якщо пиляти вздовж волокон при вертикальному закріпленні матеріалу, то пила ставиться зубами на ребро заготовки під кутом 15-20 ° до торця і точно по розмітці. Не починайте пиляння ривком! У міру поглиблення пропила піднімайте відрізок вгору, але дно пропилу має бути на рівні не вище плеча.

Як розкроїти тонку фанеру, щоб не утворилися задирки і бахрома?

Застосовуйте тонкозубую пилку. А можна обійтися і без пилки. Покладіть лінійку на лінію розкрою, зробіть кілька надрізів стамескою, а по цих надрізів – наскрізні проколи гострим шилом.

Аналогічна операція – на іншій стороні аркуша. Потім поперемінно згинайте лист в обидві сторони – він акуратно роз'єднається.

Так можна зробити вушка під «ластівчин хвіст» і інші «хитрі» пропили, в тому числі уздовж дошки, що недоступно звичайному лобзики.

Стругання деревини

Стругання – це процес різання різних рубаночного інструментом, коли утворюється пряма, яка збігається з напрямком робітничого руху. Стругання умовно ділиться на грубе (чорнове) і чистове (або зачистка).

Перше при великих пріпуськах (3-5 мм) виконують шерхебелем, при малих – одинарним рубанком.

У ножа шерхебеля – овальна форма, що дозволяє не тільки знімати товстий шар деревини, але і робити це під кутом до напряму волокон.

Другий вид стругання виконують подвійним рубанком і Шліфтік.

 Для зачистки і вирівнювання довгомірних поверхонь використовують також фуганок.

Стругання перпендикулярно до волокон називається торцюванням. Перед роботою потрібно правильно закріпити матеріал (заготівлю) по всій його довжині на кришці верстака між двома клинами.

Заготівля повинна прилягати щільно, без прогинів. Для цього за її кінців іноді вдаряють киянкою. Якщо заготовка горбата або покороблена, закріпіть її горбом догори, а щоб не вібрувала і не прогиналася, зробіть тверду підкладку.

Ви втомитеся менше, чим менше зробите рухів корпусом. Правильна робоча стійка: впівоберта до верстата, корпус трохи нахилений вперед, ноги злегка розставлені, так, щоб вага тіла можна було переносити з однієї ноги на іншу.

Краще, звичайно, завжди стругати по напряму волокон (від комля до вершини), інакше вийде велика кількість задирів а поверхня – нерівною. Однак «ідеальна» деревина зустрічається рідко. Найчастіше – із зустрічним напрямком шарів, і такі матеріали стругають по черзі з обох кінців.

Як фугованной сучкуваті дошки?

Акуратно і гострим ножем, тримаючи рубанок трохи навскіс до напрямку стругання, а в місцях задирів треба простругівать на себе, щоб не повертати заготовку.

Деякі умільці пристосовують для рубанка косо поставлений ніж або мають Шліфтік з більш вузьким і крутим ножем, який не відколеться, а лише соскребет сучок. Потім подвійним рубанком (фуганком) зчищають всю шорсткість. Або можна попрацювати цінубелем, потім випрасувати фуганком.

 Якість обробки багато в чому залежить від кута різання. Чим він більший, тим швидше заламується стружка і менш вірогідна поява випереджаючої тріщини, яка може зіпсувати всю заготовку.

Цінубленіе – це строго кажучи, різновид стругання цінубелем, дрібні зуби якого роблять поверхню не гладкою, а шорсткою, з борозенками під наступні операції (облицювання, склеювання і ін).

Виконується за допомогою циклі. Нею працюють проти напряму волокон і циклюють головним чином паркет.

Кут між лезом цикли і паркетом – близько 60 °.

Свердління деревини

Свердління-це операція отримання циліндричних наскрізних і некрізних отворів, гнізд, різних поглиблень для з'єднання деталей, видалення вад деревини, зміцнення фурнітури та інших цілей.

При ручному свердлінні зробіть спочатку розмітку тригранним шилом на глибину не менше діаметра свердла. Якщо деревина має різну щільність (скажімо, попався сучок або на кордоні з сучком), потрібно центр трохи просвердлити буравчиком, інакше широке свердло «поведе» в сторону.

 Глибокі наскрізні отвори краще свердлити з двох сторін після точної розмітки. Матеріал закріплюється горизонтально або вертикально. У першому випадку використовується передня затискна коробка верстака, а центр свердління зазвичай знаходиться на рівні ліктя; для другого прийому матеріал закріплюють між двома клинами верстака або струбциною притискають заготовку до кришки верстака (гвинт струбцини опущений в подверстачье).

Свердлити краще стоячи на весь зріст. Робоча поза вільна. У міру поглиблення свердла не згинайте корпус, щоб свердло не змістилося.

 Іноді потрібно просвердлити кілька отворів однакової глибини. Надіньте на свердло обмежувач металеву трубку, шайбу, пробку. М'який обмежувач (наприклад, фетровий шайба) обов'язково знадобиться при свердлінні полірованої плити. Він обереже її від ушкодження патронам дрилі, навіть якщо свердло проскочить наскрізь.

 Основна морока при роботі з електродрилем-забивання отвори стружкою. Не допускайте її спресованості, вчасно очищайте гніздо. Для цього, як тільки свердло перестане обертатися, включите зворотний хід і свердло легко вийде з гнізда.

Якщо гніздо не наскрізне, то деревину вирубують з одного кінця гнізда до повної його глибини; якщо довбають наскрізне – то до половини товщини бруска.

Є інший спосіб. Гніздо вибирають на всю довжину, не доходячи до протилежного ризики на 3-4 мм., А потім з цією ризик долотом (перпендикулярно до поверхні) перерубують частину, що залишилася деревини.

Стружку підрізайте на всю глибину, тобто до прорубані волокон у торців гнізда. При цьому долото не відхиляйте в сторони. Стружку відразу видаляйте, не пошкоджуючи торці. Зачищають отвір заточеною стамескою, ріжучу кромку якої слід розташовувати під гострим кутом до волокон (різати так набагато легше).

Шліфування деревини

Обробка деревини ручним способом включає шліфування – теж, грубо кажучи вид різання, при якому різцями служать абразивні зерна, наклеєні на шліфувальну шкурку. Це вид обробки виробів перед їх обробкою.

Поверхня деталей з цільного дерева або облицьованих фанерою (шпоною) перед шліфуванням потрібно обов'язково зволожити теплою водою (навіть гарячої, якщо деталь цельнодеревянная).

 Коли поверхня висохне, зникають невеликі вм'ятини. Однак надрізані волокна набухають, встають сторч, як килимовий ворс. Здавалося б, можна шліфувати. Але не поспішайте: нанесіть спочатку на поверхні деталі м'якою плоскою кистю розбавлену грунтовку. Тим самим зменшується пористість деревини, і вона буде краще підготовлена ​​до остаточної обробки. Приблизно через годину почніть шліфувати загрунтовану поверхню самої дрібнозернистою шкіркою. Широкі поверхні під непрозору обробку треба шліфувати під кутом 20 – 10 ° до волокон. Інакше поверхню буде нерівною і гофрованої (хвилястою), до чого «схильні» м'які хвойні породи.

А ось поверхні під прозору обробку шліфують уздовж волокон, щоб не було видно подряпин. Не думайте, що чим сильніше і довше ви натискаєте на шкурку, тим вищою буде якість обробки. Навпаки, воно знижується, а шкурка зношується.

Рухи досвідченого майстра дуже легкі, майже без натиску. В результаті кінчики волокон лише притискаються до поверхні, але не зрізаються. Шліфуючи складні краю і профілі, будьте акуратні: щоб наждачний папір не «поранила» деталь, притримуйте її пальцями.

Вузькі крокі, виїмки та ін можна чисто обробити саморобним «напилком», для чого наклейте смужку наждачки на планку або круглу паличку. У торгівлі є двосторонні шліфувальні губки різної зернистості, які гарні для зачистки закруглень і профілів, навіть багатоступеневих.

MAXCACHE: 0.49MB/0.00126 sec