Опалення котеджу

Опалення котеджу

Якщо ви плануєте будівництво або повний ремонт будинку, то питання організації системи опалення повинен стати одним з перших на порядку денному. Потрібно встановити котел, додаткове обладнання та автоматику, прокласти по всьому будинку десятки (а іноді і сотки) метрів труб, змонтувати опалювальні радіатори – ось неповний список робіт, які належить виконати, до того як будинок стане придатним для цілорічного використання. І робити це потрібно до облаштування та оздоблення внутрішніх приміщень.

Природно, ви навряд чи будете проектувати систему опалення і виробляти її установка самостійно: для цього потрібна не тільки лише відповідна кваліфікація, та й пристойний практичний досвід. Специ посприяють вам обрати обладнання і відшукати раціональні технічні та проектні рішення, виходячи з ваших потреб і матеріальних можливостей. Але в кожному певному випадку до вирішення одних і тих же проблем можна підійти по-різному, і будь-який спеціалісту це добре відомо. Тому якісь питання вам все одно доведеться вирішувати самостійно, хоча і з роллю професіоналів.

Система опалення

1-ий з таких питань – вибір принципової схеми системи опалення. У першому наближенні їх ділять на одно-і двотрубні. «В однотрубних системах опалювальні прилади (наприклад, радіатори) включені по черзі.

Підігрітий в котлі теплоносій (вода або водні суміші гліколю) циркулює по колу, перетікаючи по трубах з радіатора в радіатор, поперемінно віддаючи тепло кожному з їх і потім повертаючись назад в котел для обігріву. Виходить замкнуте кільце, – роз'яснює Антон Бєлов, заступник директора відділу термічний автоматики компанії «Данфосс», найбільшого світового виробника енергозберігаючого обладнання для систем опалення. – У двотрубних схемах опалювальні прилади включені паралельно. Є два трубопроводи, спочатку не замкнутих між собою.

По одному (прямому) підігрітий теплоносій подається в систему з котла, по другому (оборотному) остиглий теплоносій надходить із системи в котел. З прямої труби в оборотну вода перетікає через радіатори ».

До переваг однотрубною системи можна віднести відносно більш звичайний установка, найменшу загальну довжину трубопроводів, найменш складну їх конфігурацію і, як наслідок, найменшу ціна кошторису. Якщо будинок 1-поверховий, має маленьку площу (в районі 100 м2) і в системі опалення не передбачені ніякі прилади, не рахуючи фактично радіаторів (наприклад, теплі підлоги тощо), то повністю можна зупинитися на цьому варіанті. Якщо ж котедж має більше одного поверху, досить величезну площу (а зараз в Росії це в середньому 300-400 м2) і складну планування з приміщеннями, які вимагають використання опалювальних пристроїв різного типу, то однотрубна система навряд чи буде непоганим рішенням.

По-1-х, так як опалювальні прилади в ній включаються по черзі, то в кожний наступний вода потрапляє, вже віддавши певну кількість теплоти що передувало. Є 1-ий радіатор в ланцюжку завжди самий жаркий, а останній – самий прохолодний з всех1. «Якщо ланцюжок довга і складна, то вірно вирахувати систему так, щоб ніде не було дуже гаряче або, навпаки, недостатньо тепло – завдання не з простих. А будь-яка проектна помилка може стати фатальною », – зазначає Антон Бєлов.

По-2-х, внести в таку систему будь конфігурації, «надставіть» її або додати додаткові опалювальні прилади потім часто нереально. Тому, якщо ви вирішите прилаштувати до будинку додаткове приміщення або, наприклад, облаштувати кімнату для гостей в мансарді, то провести туди опалення буде важко.

В-3-х, однотрубна система найменш ефективна: на опалення будинку тієї ж площі вона практично завжди буде розтрачувати більше тепла, ніж двухтрубная.

Пояснюється це просто. У двухтрубной системі витрата теплоносія знаходиться в залежності від того, скільки опалювальних пристроїв на цей момент включено і на яку потужність. Якщо всі радіатори перекрити, то циркуляції не буде і котел скине потужність. У однотрубною, де радіатори включені по черзі, підігріта вода повинна циркулювати постійно, навіть тоді, коли система працює вхолосту.

На відміну від однотрубною, двухтрубная система ще більш варіабельна. Приміром, її можна зробити як з верхньої, так і з нижньою подачею теплоносія. Крім того, використовуються різні схеми розводки, що дозволяють дуже враховувати особливості планування і ваші потреби. Більш нерідко зустрічаються схеми підключення «шлейфом» (коли прямий і оборотний трубопроводи по черзі обходять всі опалювальні прилади) і «зіркою» (в даному випадку від колектора до кожного опалювального приладу йде власна пара труб). Останній варіант дозволяє досить просто підключити до системи додаткові приміщення, наприклад, якщо ви захочете прибудувати до будинку флігель, кухню, майстерню і т.д. Головне, щоб потужність котла була достатньою.

Природно, така свобода конфігурування увазі наявність у системі додаткових циркуляційних насосів. «Як правило, насос встановлюється в оборотному трубопроводі кожної відходить від колектора гілки системи опалення, що є, насправді, окремим контуром,« обслуговуючим »кілька радіаторів», – роз'яснює Микола Дяченко, провідний сервіс-інженер компанії «Грундфос».

Котел

Друге питання, остаточне рішення якого залежить тільки від вас, – вибір котла. Спочатку потрібно визначитися з його типом, а точніше – з типом застосовуваного пального. На сьогодні найекономніший для більшості російських регіонів варіант – газовий котел. Це пояснюється як доступними цінами на газ, так і високим (до 95%, а час від часу і більше) коефіцієнтом корисної дії (ККД) самого агрегату, також його малою інерційністю (при зміні інтенсивності горіння потужність змінюється миттєво). До того ж газове обладнання не завжди просить окремого приміщення для котельні. Наприклад, стінний котел повністю можна розташувати на кухні. Працюють сучасні газові котли в на сто відсотків автоматичному режимі, рівень їх безпеки дуже високий, а ціна – повністю застосовна (від 25-30 тисяч рублів на маленькій будинок).

Випускаються також котли, що працюють на зрідженому газі. Для його зберігання використовуються спеціальні ємності, які зазвичай вкопують у землю.

Простіше в експлуатації, і дешевше (ненабагато) газових тільки електронні котли. Але сума, яку ви побачите в рахунку за електроенергію, може дуже зіпсувати враження від успішної покупкі5. З іншого боку, найпотужніший електрокотел просить підключення до трифазної смуги з напругою 380 В, а провести її у власний будинок і отримати дозвіл на впровадження силового обладнання в майже всіх варіанту істотно більш затратно, ніж підключитися до газової магістралі. Від мережі ж з напругою 220 В ви можете живити котел потужністю менше 6-8 кВт, а для системи опалення цього, зазвичай, недостатньо, оскільки тепловіддачі будинку майже завжди перевершують дану величину. Ну і виділена на будинок електронна потужність можливо виявиться мала для постійної роботи агрегату, беручи до уваги необхідність використання інших масивних електроприладів (наприклад, електричної плити, насосного обладнання та ін.) Тому електрокотел доцільно розглядати як додатковий на випадок перебоїв у газопостачанні (хоча у нас ще частіше відключають електрику).

Рідкопаливні котли практично настільки ж ефективні і комфортні в експлуатації, як і газові, але солярка все-таки значно дорожче. З іншого боку, вам, найімовірніше, доведеться обладнати котельню, оскільки крім самого котла необхідно подекуди розташовувати і паливні баки (краще вкопати їх у землю). Ну і запах дизельного пального навряд чи додасть вашому дому комфорту. А так як при згорянні солярка дає істотно більше кіптяви, ніж газ, то чистити внутрішню камеру необхідно часто: якщо шар сажі перевершить 2 мм, то витрата пального зросте приблизно на 8%. Але в цілому, якщо підключення до газової магістралі нереально, котел на рідкому паливі буде гарним вибором.

Також зараз випускаються комбіновані котли, які можуть працювати як на газі, так і на дизпаливі, при цьому час від часу навіть без підміни пальники (наприклад, ACV, Ivar та ін.) Їх можна використовувати, щоб застрахуватися від перебоїв у газопостачанні, також у цьому випадку, якщо, наприклад, ваш будинок розміщений в новенькому селищі, газифікація якого очікується тільки через пару років.

Зрештою, для опалення маленького будинку (особливо розміщеного далеко від «благ цивілізації») або дачі можна використовувати твердопаливний котел (Viessmann, Buderus, Dakon тощо), що працює на дровах, вугіллі, пеллетах (гранульоване біопаливо) і т. д. У даному випадку доведеться подбати про заготівлю пального і приготувати приміщення для його зберігання. Також приготуватися до того, що часом (від одного до кількох разів на день) вам доведеться працювати кочегаром. ККД твердопаливних котлів, зазвичай, вбирається 70-80%, а їх інерційність дуже висока (за рахунок залишкового тепла). За повністю зрозумілої причини обмежені також і можливості використання автоматики: подачу твердого пального нереально регулювати без конкретного ролі людини.

Потужність котла повинна підбиратися з розрахунку 120 Вт на квадратний метр приміщень, що мають вікна або зовнішні стінки, і 100 Вт на квадратний метр приміщень, їх не мають. На придбаний підсумок необхідно «накинути» ще 20%, тому що працює на межі потужності котел довго не прослужить. З іншого боку, котел, обраний з необгрунтовано великим запасом потужності, може прослужити ще менше внаслідок неминучого перегріву топкової камери (до прогара). Тому, якщо, наприклад, ви збираєтеся в самому ближньому майбутньому добудовувати будинок і нарощувати опалювальну площу, то можна враховувати це при виборі котла. Але брати його «на виріст», не маючи певних планів на найближчу перспективу, все таки не варто.

Опалювальні прилади

Наступне питання, який поставлять перед вами специ, – вибір опалювальних пристроїв. На ринку зараз представлені конвектори та радіатори самої різної конструкції, кожна з яких має свої переваги і недоліки.

Конвектор являє собою нагрівальний елемент (залізні або мідні трубки зі залізним або дюралевим ребрами), укладений в кожух. Такі прилади нагрівають проходить через їх знизу вгору повітря. Вони компактніше, простіше по конструкції і дешевше, відмінно тримають тиск, корозійно стійкі. Але потужності конвектора можливо виявиться недостатньо для дієвого підігріву деяких приміщень. Радіатор6 випускає тепло зі власної поверхні. З іншого боку, термообмен в більшості сучасних радіаторів має і конвективную складову, що робить їх ще ефективніше.

Радіатори прийнято систематизувати по матеріалу виробництва і по конструкції. Вони можуть бути металевими, дюралевими, біметалічними і залізними, також секційними, панельними і трубчастими.

Звичайні всім нам чавунні радіатори (зазвичай секційні) дуже масивні і досить інерційні (довгостроково остигають і гріються), що робить труднощі в їх регулюванні і знижує ефективність використання тепла.

Секційними можуть бути також дюралеві і біметалічні радіатори, які характеризуються підвищеною міцністю, низькою термічний інерційністю і малою вагою. Про те, які з їх більш надійні та ефективні, ведуться нескінченні суперечки, але на практиці різниця між цими двома видами опалювальних пристроїв не так велика. Особливо якщо йдеться про їх використання в системі опалення особистого будинку, де не може бути значущих стрибків температури або тиску води, а сама вона, зазвичай, досить добре очищена.

Залізні радіатори в більшості випадків бувають панельними або трубчастими. Панельні являють собою листи із сталі, профільовані і зварені між собою таким чином, що між ними утворюються канали, по яких тече теплоносій. Такі прилади прекрасно віддають тепло, але мають відносно маленький (близько 10-12 років) термін служби.

Найкращими за тепловтрат і надійності на сьогодні значаться залізні трубчасті радіатори, що представляють з себе зазвичай цільну трубу без з'єднань і зварних швів, якої виявляється потрібна конфігурація (Arbonia, Sira та ін.) З іншого боку, такі прилади можуть мати саму вигадливу форму, що відкриває широкий простір для фантазії дизайнера по інтер'єрах (зустрічаються навіть радіатори, «замасковані» під лавку – наприклад, Zehnder Bank).

Крім самих опалювальних пристроїв, необхідно обрати запірну арматуру для їх ручного відключення або регулюючі пристрої для управління їх тепловіддачею. 1-ий варіант – це добре всім відомий кульовий кран. Він має всього 2 положення – «відкрито» і «закрито» 7, а для його перемикання потрібно присутність людини. Таке рішення не тільки лише робить масу незручностей, та й дуже неефективно з погляду використання тепла, а означає, і пального, за яке ви будете платити з власної кишені. З іншого боку, потрібно пам'ятати про фізіологічну особливості організму людини краще пристосуватися до збільшення температури середовища, ніж до її зниження. Жару ми завжди переносимо краще, а помічаємо – пізніше, що обов'язково позначиться на середньому рівні нашого теплоспоживання та кількості використовуваного пального.

Ручні вентилі, що дозволяють частково обмежувати потік води через радіатор, не перекриваючи його стовідсотково, мають перевагу перед кульовими кранами. Але, так як зовнішні причини (температура на вулиці, нагрів фасаду сонцем, число людей у приміщенні, кількість включених електроприладів і пр.) постійно змінюються, вентиль все одно необхідно постійно «підкручувати». Не можна скидати з рахунків і «фізіологічний чинник», про який говорилося вище. Зрештою, регулювати підігрів приміщень за допомогою вентиля ми можемо тільки «на око», покладаючись на свої особисті почуття.

Для забезпечення справді дієвого регулювання, тобто економії витрачаються на опалення и найвищого рівня комфорту, були зроблені автоматичні радіаторні терморегулятори, здатні без вашої ролі підтримувати в приміщенні задану температуру. Принцип їх роботи досить простий. «Основним робочим елементом терморегулятора є т.зв. сильфон – герметично запаяний тонкостінна залізна пробірка циліндричної форми, з гофрованого бічною поверхнею, здатна стискуватися і розтискати уздовж своєї осі, подібно гармошці, – роз'яснює Антон Бєлов («Данфосс»). – Сільфон заповнюють речовиною з величезним коефіцієнтом термічного розширення (тобто помітно змінює власний об'єм навіть при незначному нагріванні чи охолодженні). Коли температура повітря збільшується, гармошка розширюється і тисне на шток клапана, що перекриває подачу води в радіатор. При охолодженні все відбувається в зворотному порядку ». Опції температури реакції термостата здійснюється за допомогою ручки, що обертається з температурною шкалою. Вона впливає на підлаштування пружину, змінюючи силу тиску сильфона на шток клапана. Терморегулятори здатні реагувати на зміну температури всього в 1 ° C.

Але у цих пристроїв і інша риса, про яку не завжди пишуть на упаковці, – час реакції, залежне від параметрів заповнює сильфон термочутливого речовини. Конкретно цей параметр і має бути визначальним при виборі пристрою. Наприклад, газонаповнені терморегулятори Danfoss RA реагують на зміну температури всього за 8 хвилин. Це жвавіше, ніж ви встигнете щось відчути. У рідинних термостатів час реакції в середньому в три рази більше – досить, щоб відчути якийсь дискомфорт. Зрештою, твердотільний терморегулятор буде «розгойдуватися» від 40 хвилин до години, а час від часу і довше. І якщо на якесь потепління ви найімовірніше не звернете уваги (пам'ятаємо про фізіології), то, як у кімнаті стане прохолодно, тут же виставите ручку термостата на більш високу температуру. Фактично отримуємо ефект ручного вентиля. У підсумку середня температура повітря в приміщеннях можливо виявиться вище хорошою на 2-6 ° C, а кожен зайвий градус – це 5%-ве підвищення потужності, використовуваної вашої опалювальною системою. І відповідно, таке ж підвищення витрат на пальне. Рахуйте самі.

Зрештою, вам необхідно буде вирішити, за якими трубах у опалювальні прилади буде надходити вода. Скрізь застосовувалися в минулому залізні труби зараз фактично не вживаються, тому що установка їх трудомісткий, а термін служби не настільки вже й великий (через корозію). Крім того, ремонт або перекладка залізного трубопроводу – завдання не з простих. Також фахівці не рекомендують використовувати в системах опалення настільки популярні сьогодні металопластикові труби. Справа в тому, що вони мають властивість час від часу вибухати на звивинах, при цьому знаходиться під впливом не стільки тиску, скільки температури.

Тому вибір краще призупинити або на мідних, або на полімерних (наприклад, з армованого поліпропілену або зшитого поліетилену). Мідь більш довговічна, стійка до зовнішніх впливів і комфортна при ремонті, але її впровадження просить великих грошових витрат. Тому майже завжди хорошим вибором стануть полімерні труби.

Природно, ми розгледіли тут далеко не всі питання, пов'язані з організацією системи опалення особистого будинку. Але огорнули своєю увагою головні і більш загальні моменти, на які слід звернути увагу його власникові. Визначивши собі цінності, всі інше ви можете вирішити, скориставшись допомогою професіоналів. З новосіллям!

Вартість питання

Але в яку ж суму обійдеться система опалення особистого будинку? Відповісти на це питання не так просто, адже дуже майже все залежить від вашого будинку, його планування і наявних потреб. Специ іменують дуже різні ціни – в середньому від 1000 до 2000 рублів на квадратний метр опалювальної площі. Також необхідно усвідомлювати, що чим більше будинок, тим менше вийде в кінцевому підсумку в перерахунку на «квадрат», адже змінюється тільки довжина трубопроводів і кількість радіаторів, а ціна котла виростає не пропорційно його потужності. Наприклад, якщо у вас 1-поверховий котедж загальною площею 100 квадратних метрів, то при розумному підході, але без зайвої економії, система опалення з газовим котлом обійдеться приблизно в 150-200 тисяч рублів.

Тоді як на двоповерховий будинок площею 300 м2 піде близько 300-350 тисяч рублів.

Специ компанії «ЕКОКОМФОРТ» радять орієнтуватися не на вартість устаткування і монтажу, а на витрати на опалення будинку в тривалій перспективі. Іншими словами до ціни фактично системи додати витрати на її експлуатацію і пальне, скажімо, протягом найближчих 20 років. І, розділивши отриману цифру на 20, оцінити, скільки вам коштуватиме опалення раз на рік.

Наприклад, в результаті такого розрахунку виходить, що газовий котел, навіть з урахуванням ціни особистого підключення до магістралі, «з'їсть» близько 27 тисяч рублів на рік, тоді як рідкопаливний і електронний – приблизно по 135 тисяч.

До речі, при оцінці ефективності інвестицій в інженерні рішення і терміну їхньої окупності майстра вживають саме такий підхід, що його також LCC-метод.

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.51MB/0.00190 sec