Помідори

Помідори

Помідори (томати) – однорічна рослина сімейства пасльонових. Плоди помідорів містять цукор, яблучну і лимонну кислоту, ароматичні речовини і вітаміни.

Звичайне розвиток їх протікає тільки при великих температурах (до 25 ° тепла). Навіть нові, щодо холодостійкі сорти залишаються теплолюбними і дають найвищий збір тільки за відповідних температурних умовах.

Потреба у воді у помідорів досить велика. При нестачі води в грунті у їх скручуються листя. Велика потреба у воді проявляється у помідорів відразу після зав'язування плодів. Недолік грунтової води в цей час знижує збір і середня вага плодів, але в той же час прискорюється дозрівання, зростає кількість зрілих плодів і збільшується відсоток містяться в їх сухих речовин і цукрів.

Надлишкова вологість повітря вообщем шкідлива помідорова рослинам: вони розтягуються і стають найменш стійкими до хвороб. Надлишок же води в повітрі під час цвітіння помідорів ускладнює їх осіменіння, і квітки опадають, НЕ утворивши плодів.

Помідорова рослини вимагають непоганого сонячного освітлення. Але до грунтів вони найменш вимогливі, ніж інші овочеві культури.

У Столичної та суміжних з нею областях рекомендується вирощувати в відкритому грунті помідори наступних видів:

Візою-урожайний, скоростиглий, дружно дозріває сорт. Плоди смачні, вага їх-від 80 до 135 грамів. Плодоношення у відкритому грунті починається через 100-105 днів після появи сходів.

Грунтовий скоростиглий – сорт дуже ранній і високоврожайний. Плоди його смачні, вага їх – від 80 до 100 грамів. Дозрівають вони на 3-6 днів раніше, ніж у Баффало.

Грунтовий Грибовський – сорт ранній (дозріває врівень з Бізоном) і високоврожайний. Плоди смачні, вага їх – від 70 до 100 грамів.

Штамбовий Алпатьєва – сорт ранній, дружно дозріває і урожайний. 1-ий збір плодів починається через 50-60 днів після посадки розсади у відкритий грунт. Плоди дуже смачні, вага їх – від 70 до 120 грамів.

Штамбовий ліліпут – сорт урожайний, ранній дружно дозріває. 1-ий збір плодів начінаeтcя на деяку кількість днів раніше, ніж у Баффало. Плоди дуже смачні, вага їх-від 60 до 80 грамів.

Маяк – сорт урожайний, дозріває врівень з Бізоном. Плоди смачні, вага їх від 70 до 100 грамів.

Е г л і а н a – сорт среднераннего дозрівання, один з найбільш смачних і широко поширених. Плоди смачні, вагою від 100 до 180 грамів.

Найкращий із усіх – сорт среднераннего дозрівання, високоврожайний. Плоди смачні, вага їх – від 60 до 80 грамів.

Плановий – сорт среднераннего дозрівання, високоврожайний. Плоди дуже смачні, м'ясисті і величезні, вагою від 100 до 180 грамів, але лежать вони недовго.

Столичний – сорт среднераннего дозрівання, високоврожайний. Плоди дуже смачні, м'ясисті і величезні, вагою від 120 до 160 грамів.

Грунтовий великоплідний – сорт среднераннего дозрівання, високоврожайний. Плоди його дуже м'ясисті, смачні і тільки значні. Середня вага їх – 200 грамів, але часто вони важать по 400 – 500 грамів.

Помідори можуть рости на самих грунтах. На пісках і супісках, бідних поживними речовинами, врожаї бувають порівнянно низькі, але плоди достигають раніше. На суглинках, навпаки, виходять більш високі врожаї, але плоди дозрівають пізніше.

Помідори варто висаджувати на злачних ділянках зі схилом на південь, дуже міцно захищених від холодних вітрів і досить освітлених сонцем. Найкращими попередниками їх є бобові рослини, капуста, огірки, під які вносився гній. Відмінні врожаї дають також помідори, вирощувані в міжряддях юних садів, навіть між кулисного смугами з кукурудзи.

На сирих, прохолодних ділянках з важкими грунтами помідори виростають і розвиваються повільно. У цих критеріях їх слід ростити на грядках або гребенях.

Ділянка під помідори слід восени перекопати на глибину більше 20-22 см. Ранньою весною, як зійде сніг, поверхню землі згладжують граблями або бороною. Якщо ділянка після чого заростає бур'янами, його знову боронують. За 3-5 днів до посадки помідорів ділянку перекопують на глибину 15 см і згладжують, а потім готують рівну поверхню або низькі гряди.

З головних елементів харчування помідори споживають більше калію, кальцію, азоту і фосфору. З іншого боку, для звичайного росту і розвитку потрібна наявність в грунті достатньої кількості мікроелементів (6opa, марганцю, магнію, сірки, заліза та ін), по іншому рослини починають відставати в рості, у їхніх скручуються листя, опадають бутони і навіть зав'язі.

З органічних добрив більш доцільно заносити під помідори перепрілий гній або перегній, торфонавозниекомпости, гнойову рідину і курячий послід. На ділянках, удобрених найсвіжішим гноєм, дуже розростається бадилля, а утворення плодів затримується. Тому краще висаджувати помідори там, де гній вносився в минулому році. Найсвіжіший гній можна заносити під помідори лише на бідних грунтах (2-3 кілограми на квадратний метр).

Дуже корисно заносити під помідори мінеральні добрива: суперфосфат і калійну сіль-краще восени, а сульфат амонію або аміачну селітру – неодмінно навесні.

Відмінно оброблені і чисті від бур'янів ділянки, призначені під помідори, можна напровесні, до посадки розсади, використовувати під ущільнювальні культури – салат, редис, шпинат, цибуля на перо, столовий буряк, ранню вилка і цвітну капусту. У такому випадку перед посадкою помідорів необхідно внести добрива по рядах: на 10 квадратних метрів-30 кг перепрілого гною, перегною або компосту і 1 кілограм золи, або замість цього 200 грамів аміачної селітри, 600 грамів суперфосфату і 400 грамів хлористого калію. Після внесення добрив землю перекопують і розрівнюють граблями.

Дуже важливе значення має якість розсади. Для посадки необхідно відібрати здорову, міцну, невитягнутих розсаду з зеленим листям, відмінно розвиненою кореневою системою і грудкою землі. Краще щоб на першій квітковій кисті були бутони. При здатності слід брати для посадки розсаду, вирощену в торфоперегнійних, навозноземляніх або гончарних горщиках, в поживних кубиках або в картонних стаканчиках.

Висаджують розсаду помідорів в першій декаді червня, після закінчення весняних заморозків. Але маленька кількість її можна посадити і на 10-20 днів раніше, захищаючи рослини від заморозків папером, ковпачками, травичкою і т.п. Для захисту розсади від холоду відмінно висадити її в лунки, виготовлені в грунті за допомогою 16-20-сантиметрового горщика, і в прохолодний час доби закривати юні рослини склом, дошкою, картоном або папером, поки не пройдуть заморозки.

Розсаду помідорів висаджують на відстані 60-70 см між рядами і 30-40 см одна рослина від іншого в ряду. При квадратно-гніздовий посадці гніздо від гнізда розташовують на відстані 60 см, а в гніздо висаджують два-три рослини на відстані 5-10 см один від одного.

Перед посадкою слід рясно полити лунки водою і внести в кожну 200-300 грамів перегною і 10-12 грамів суперфосфату. Розсаду помідорів висаджують в лунки на 3-4 сантиметри глибше, ніж вона сиділа в парнику або розсаднику. Висаджені рослини поливають, а политі місця присипають перегноєм, торфом або сухою землею.

Можна ростити помідори ранніх видів і безрассадним методом, висіваючи в першій декаді травня сухе насіння у вологу грунт на відстані 40-50 см між рядами і 5-10 см між рослинами в ряду. Після виникнення сходів залишають більш сильні і здорові рослини на відстані 20-30 см один від одного.

При догляді за помідорами слід направити підвищену увагу на розпушування землі і видалення бур'янів.

Відразу після посадки розсади проводять 1-е розпушування, а потім повторюють його через кожні 15-20 днів. Протягом першого періоду зростання помідорів грунт розпушують чотири-п'ять разів на глибину до 7-10 см. Не рахуючи того, два-три рази за літо проводять ручну обробку землі навколо рослин.

Відразу з розпушуванням трохи підгортають рослини, прігребая вологий грунт до стебла на висоту приблизно 6-7 см. Це викликає утворення додаткових коренів, також утеплює рослини і знижує їх захворюваність. 1-е підгортання проводять через 15-17 днів після посадки, другий – через ще 1,5-2 днів.

При нестачі води в грунті, особливо в посушливу погоду, помідори слід поливати. З цією метою навколо рослин, на відстані 10-15 см від стебел, роблять мотикою або лопатою лунки, в які і наливають воду. Особливо важливо поливати помідори конкретно після посадки розсади, також період освіти і наливу плодів. Норма поливу – від 0,75 до 2 л. води в рослину. Після кожного поливу лунки слід засипати сухою землею. Краще поливати рослини перед подрібненням або підгортання.

Висаджені рослини необхідно підв'язати до гладких кілків висотою від 1 до 1,5 метрів. Для цього мочало пропускають «вісімкою» між стеблом і колом і зав'язують так, щоб вона не натягалося дуже туго.

Для отримання найвищого врожаю дуже принципово годувати помідорова рослини. На відмінно удобрених грунтах обмежуються двома підгодівлями, на бідніших дають від трьох до п'яти і більше. Годують помідори речовиною коров'яку, гноївки або пташиного посліду. На воронку розчину коров'яку або гною слід додати 15-20 грамів суперфосфату.

Мінеральні добрива використовують для підживлення як в сухому, так і в рідкому вигляді. На не багато удобрених грунтах заносять при першій підгодівлі в сухому вигляді 200-250 грамів аміачної селітри, 150-175 г суперфосфату і 100-150 грамів хлористого калію на 10 квадратних метрів. На більш злачних грунтах цю дозу зменшують на одну третину. При другій же і наступних підгодівлі кількість добрив нарощують в середньому в півтора рази.

Мінеральні добрива за раніше роздрібнюють, потім насипають їх на відстані 8-10 см від стебла кожної рослини і закладають в грунт при розпушуванні або окучивании. Суху підгодівлю слід проводити в дощову погоду або перед поливом.

Водянисту підгодівлю мінеральними або місцевими добривами заносять в борозни глибиною 8-10 см, прокладені на відстані 10-12 см від рослин, а потім ці борозенки засипають землею. Воронку угноювального сумішей розтрачують при першій підгодівлі на 15-20, а при другій і наступних – на 10-15 рослин.

Першу підгодівлю заносять через 10-12 днів після посадки розсади, коли вона приживеться і рушить в зростання, другу – через 15-20 днів після першої. Термін проведення другої підгодівлі повинен збігтися з періодом освіти і наливу плодів на першій і другій кистях.

Азотні добрива негативно діють на плодоношення помідорів. Тому з другої підгодівлі, при звичайному зростанні рослин, кількість азотних добрив в подкормочних сумішах різко зменшують, а кількість фосфорних і калійних – дуже нарощують. Останню підгодівлю заносять на місяць до кінця плодоношення – спочатку серпня.

Позитивні результати дає позакореневе підживлення помідорів. Позакореневе підживлення помідорів створюють 1-ий раз при утворенні бутонів, вдруге – спочатку утворення плодів. На 100 квадратних метрів помідорів заносять аміачної селітри 80 грамів, суперфосфату – 150 грамів і хлористого калію – 70 грамів. Кожне з позначених добрив роздільно розчиняють у 10 літрах води і заносять окремо через один день. Позакореневе підживлення істотно збільшує врожайність помідорів, нарощує вміст сухих речовин в їх і прискорює їх дозрівання на 5-6 днів.

У Столичної та суміжних з нею областях значна частина помідорів не встигає дозріти на рослинах. Тому тут особливо велике значення має пасинкування (видалення бічних пагонів, що утворюються в пазухах листків) і прищипка верхівок кущів. Проведене подальшими методами правильне формування кущів збільшує харчування плодових кистей на залишилися пагонах і прискорює дозрівання плодів. Пасинки слід видаляти вчасно і часто, як довжина їх досягне 3-5 см. Пасинкування проводять 1-ий раз через 8-10 днів після посадки розсади, а в майбутньому – через кожні 6-8 днів.

Кущики помідорів можна формувати в одностеблові і двухстебельной формі. У першому випадку прибирають всі бічні пагони на основному стеблі, а в 2-му – залишають один бічний пагін, що знаходиться конкретно під першою квіткової пензлем, і з нього росте друга стовбур. Плодоносні кисті утворюються на обох стеблах. Виникають в пазухах листків нові пасинки потрібно видаляти.

Одностеблові кущик дає найменший збір, ніж двухстебельній, але плоди на ньому більший і дозрівають раніше.

За 25-30 днів до перших осінніх заморозків, коли на рослинах з'являється по чотири-п'ять кистей з плодами, вершини кущів прищипують (зрізують), залишаючи над верхніми кистями по два-три листа. У підсумку більше поживних речовин спрямовується на утворення плодів, і забезпечує їх швидке зростання.

При цвітінні помідорів корисно обприскувати рослини хім каталізаторами зростання. Це запобігає опадання рослин, прискорює дозрівання плодів, збільшує їх збір і сприяє утворенню насіннєвих плодів, які за якістю вище звичайних.

Рослини обприскують хім каталізаторами за допомогою пульверизатора. Роблять це тільки один раз – у той час, коли на квіткових кистях розкривається велика частина бутонів. Щоб розчин не потрапляв на юні стовбури і листя, їх закривають картоном.

Помідорова рослини схильні до багатьох захворювань. Бактеріальний рак помідорів – карантинна хвороба. Бактерії її вражають стовбури, листя, корінці та плоди. Рослина повільно в'яне. На плодах виникають маленькі круглі цятки з білосніжною облямівкою. Хвороба передається переважно з насінням. Для боротьби з нею насіння, поміщені в марлевий мішечок, перед посівом протруюють протягом 5 хвилин у розчині сулеми (1 гр на 3 літри води), а потім п'ять-шість разів промивають чистою водою.

Замість сулеми можна застосувати продукт НІУІФ-2 (гранозан). На кілограм насіння необхідно 3 грами гранозан. Насіння тримають у розчині цієї отрути 5-10 хвилин, завжди перемішуючи їх. Протруювання гранозаном створюють за тривалий час до посіву, а потім насіння відмінно просушують.

Білосніжна плямистість листя – грибкова хвороба. Вона вражає головним чином листя і стовбури, на яких утворюються білосніжні плями з темними крапками. При високій вологості повітря і високій температурі хвороба стрімко поширюється. Уражені листки буріють, засихають і опападают. При сильному розвитку захворювання збір помідорів різко знижується. Джерелом захворювання є торішні залишки гички рослин, на яких грибок зимує. Для боротьби з цією захворюванням обривають і знищують уражені нею листя і відразу обприскують рослини 1-процентним розчином бордоською води або опилівают їх продуктам АБ (20-25 грамів на 10 квадратних метрів). Після прибирання потрібно вбити бадилля і восени глибоко перекопати ділянку.

Фітофтора – грибкова хвороба вражає переважно зеленуваті плоди і тільки час від часу листя. Ознакою її є маленькі карі плями, рівномірно охоплюють весь плід.

Для боротьби з фітофторою рослини обприскують речовиною бордоською води. Нездорові плоди знімають і прибирають з городу. При сильному розвитку фітофтори, зеленуваті плоди, створені для дозрівання, занурюють на 2 хвилинки в жарку воду (до 60 ° тепла).

Вершинна гнилість помідорів вражає плоди більшою мірою при довготривалій гарячої і сухій погоді. На верхівці зеленуватих плодів утворюються рідкі, трохи вдавлені бурі або сірувато-бурі плями, які поступово збільшуються, а верхівка плоду робиться плоскою. Нездорові плоди перестають рости. Час від часу вони стають червонуватими раніше здорових, але частіше загнивають. Хвороба передається з насінням і через грунт. Одна з обставин, цієї захворювання – відсутню і нерівномірне забезпечення рослин водою.

Для боротьби з вершинної гниллю систематично збирають і прибирають з городу нездорові плоди, рясно поливають рослини, особливо в період плодоутворення. Насіння помідорів потрібно брати тільки з повністю здорових плодів.

Темна гнилість – зазвичай починається в місцях прикріплення плодів до плодоніжки, де виникають сірі, рідкі, трохи вдавлені плями.

Для боротьби з темною гнилизною знищують нездорові плоди, обприскують рослини 1-процентним розчином бордоською води, не допускають перезрівання плодів і намагаються не пошкоджувати їх шкірки при прибиранні.

Болотяна або лілувата совка – шкідник помідорів. Гусениці її червонувато-сірого забарвлення, з червоно-бурою голівкою, довжиною 3-3,5 сантиметра, потрапляють у стовбури, від чого рослини в'януть і нерідко гинуть.

Для боротьби з болотної совкою рослини обприскують або опилівают ДДТ або миш'яково-кислим кальцієм. Принципово також може бути вище підгортати рослини, а уражені пагони зрізати і знищувати спільно з гусеницями.

Плоди помідорів для негайного вживання прибирають червонуватими. Плоди ж, які намічають якесь час зберігати, зривають в період так званої помаранчевої зрілості, коли вони отримують жовтувато-буре забарвлення.

Збирання помідорів створюють часто, що не рідше одного разу на п'ятиденку. Дозріли плоди не слід залишати на рослинах, тому що це знижує урожай. Знімати плоди потрібно неодмінно з плодоніжкою і обережно, не заподіюючи їм механічних пошкоджень.

Перед першим осіннім заморознем весь збір зрілих і зеленуватих плодів повинен бути знятий. Величезні зеленуваті, недостиглі помідори дозрівають в теплому приміщенні при температурі 23-25 °. Але потрібно розуміти, що плоди, прихоплені морозом, не годяться для цієї мети. Дозрівання можна проводити в імлі, але жвавіше протікає воно на світі. Можна також уповільнити дозрівання, щоб отримувати червонуваті плоди до грудня. Для цього недостиглі помідори зберігають у ящиках при температурі близько 12 ° тепла, прослаівая плоди сухий торф'яної крихтою або сухими маленькими тирсою.

гвинтові сходи і їх конструкція

Джерело: gradostroitel.com.ua


MAXCACHE: 0.5MB/0.00166 sec