Пожежобезпечність будинку

Пожежобезпечність будинку

Замислитися над питанням пожежної безпеки необхідно ще на стадії «задуму». Іншими словами, в той момент, коли ви тільки збираєтеся щось будувати. На цьому кроці ви визначаєте, цегляний будинок будувати або деревний, який фундамент робити, чим і як обігрівати майбутнє житло – газом, електрикою або влаштувати пічне опалення, рити або у дворі колодязь (бурити свердловину) або підключитися до селищного водопроводу і т. д. І рішення кожної з цих проблем так чи інакше пов'язано з пожежною безпекою.

Навіть якщо ви про це не підозрюєте.

Більш принциповий крок, на якому вирішуються питання пожежної безпеки об'єкта, – проектування. Норми пожежної безпеки в обов'язковому порядку закладаються в проект (СНиП 21.01-97 * «Пожежна безпека будівель та споруд», СНиП 2.08.01-89 * «Житлові будинки»). Маються на увазі розміщення будинку по відношенню до прилеглих будовам, його конфігурація, поверховість, матеріал і конструкція стін, перекриттів, покриттів, здібності для евакуації тощо Питання пожежної безпеки вирішуються навіть на кроках, як ніби конкретно з ними не пов'язаних: електрика і вентиляція, водопостачання і каналізація. Наприклад, при «електрифікації» будови важливо правильно вибрати перетин електронних проводів по відношенню до ймовірної навантаженні, передбачити УЗО і захисне заземлення. І помилки в цих «вузькоспеціальних» областях можуть призвести до пожежі. Таким макаром, дуже майже все залежить від того, як добре виконаний проект. Тому, щоб бути цілком впевненим, що в проекті все вірно, варто звертатися тільки до експертів – пожежні норми при проектуванні вони дотримуються чисто автоматом, на рівні рефлексу. Природно, проф послуги коштують трохи дорожче «аматорських», але зате ви, як кажуть, будете спати розслаблено.

Як знизити можливість пожежі, якщо будинок вже побудований?

Спочатку, потрібно:

провести вогнезахисну обробку деревних і залізних лад конструкцій

придбати первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукави тощо)

передбачити непрямі (пасивні та активні) заходи захисту

спробувати компенсувати недоліки проекту, якщо такі є

Вогнезахисна обробка

Вогнезахист дерев'яних конструкцій. Зрозуміло, що охороняти деревну породу від вогню потрібно, так як вона ставиться до звичайних горючих матеріалів. Вогнезахист дерев'яних конструкцій полягає, таким макаром, в перекладі деревної породи в групу важкогорючих, а ще краще – важкогорючих матеріалів, які руйнуються тільки в зоні конкретного впливу вогню і обмежено поширюють горіння за її межами. Більш дієві методи такого захисту – обробка особливими пастами, обмазками, лаками і фарбами або просоченнями.

Лаки і фарби. Їх огнезащитное дія заснована на тому, що при дії високих температур покриття спучується, утворюючи теплозахисний екран з жорсткої негорючої піни. Володіють достатніми декоративними якостями.

Пасти і обмазки – наносяться на поверхню пастоподібні склади, що захищають від загоряння, але не володіють достатніми декоративними якостями.

Просочування – водні суміші солей (антипіренів), що наносяться на поверхню деревної породи або вводяться методом глибокої просочення під тиском. Забезпечують захист дерев'яних конструкцій від загоряння при локальному впливі вогню, наприклад в критеріях пожежі. При всьому цьому спостерігається тільки обвуглювання матеріалу, яке обмежується площею конкретного контакту з полум'ям. Обробку ними потрібно часом повторювати, при застосуванні зовні – частіше, всередині – рідше.

Природно, жодне з цих коштів не надає дерево повністю негорючим, але кожне з їх збільшує межа вогнестійкості конструкції. Це відбувається або за рахунок зростання температурного порогу займання деревної породи, або в результаті зростання тривалості протидії вогню. Крім того, всі перераховані покриття спрощують гасіння пожежі, а в ряді випадків просто виключають можливість його появи.

Вогнезахисним і вогнебіозахисної складам для дерева наш журнал присвятив окремий огляд (див. статтю «Чим захистити деревну конструкцію».). Тому зупинятися на їх ретельно ми не будемо, а розповімо тільки про патентування деяких змін, які відбулися на ринку з часу виходу згаданого огляду.

До цього часу всі просочення, використовувані для зовнішньої обробки дерев'яного будинку, забезпечували тільки другу групу захисної ефективності. Зараз же на ринку з'явилися склади, що забезпечують першу групу. Так, наприклад, НВП «Рогнеда» випустило вогнебіозахисної склад на водній основі «Фенілакс», який при витраті 300 г/м2 забезпечує другу групу вогнезахисної ефективності, при витраті 500 г/м2 – першу. Допускається обробка складом зовнішніх деревних поверхонь за умови наступного покриття вологостійкими лакофарбовими матеріалами. Просочування, забезпечує деревині першу групу, випустила і ще одна російська компанія – НВО «ДЕРЕВОЗАЩІТА». Продукт називається «Сенеж ОГНЕБІО проф» і призначений тільки для внутрішнього впровадження (рекомендований витрата – 600 г/м2). Присвоює деревині червоний колір.

Усі що існували до сьогоднішнього дня протипожежні лаки або фарби, які переводять деревину в першу групу вогнезахисної ефективності, були розраховані на застосування всередині будівель. Але ось НВП «Рогнеда» випустило вогнезахисну фарбу на водній основі «пірексія», яка може застосовуватися як всередині (у цих критеріях виробник гарантує збереження покриттям вогнезахисних і декоративних параметрів більше 5 років), так і зовні. Правда, при зовнішньому застосуванні поверх фарби потрібно нанести шар атмосферостійкого лаку (наприклад, захисного ВОП-1 від НВП «Рогнеда» з витратою 120-150 г/м2) або емалі (ПФ-115 – витрата 150-180 г/м2, НЦ – 132П – витрата 110-130 г/м2, ХВ-16 – витрата 200-250 г/м2). Таке покриття покликане попередити руйнування вогнезахисної фарби під атмосферним впливом.

Захист залізних конструкцій. Як зрозуміло, будівельна сталь – матеріал досить міцний, але дуже чутливий до високих температур. Так, при досягненні температури 500 ° С характеристики міцності сталі істотно знижуються, і конструкції починають деформуватися. У підсумку фактичний межа вогнестійкості залізних конструкцій, залежно від товщини частин перерізу і діючих напруг, становить 0,1-0,25 год, в той час як малі значення необхідних меж вогнестійкості основних будівельних конструкцій (включаючи залізні) – від 0,25 до 2 , 5 год, залежно від ступеня вогнестійкості будівель і типу конструкцій.

Тому необхідно, щоб при пожежі при досягненні критичної температури було якомога більше довгим. Ця завдання вирішується, головним чином, шляхом створення на поверхні залізних деталей теплоізолюючих екранів. Вони витримують високі температури і конкретна дія вогню і тому дозволяють конструкції зберігати свої функції при пожежі протягом даного періоду часу. Вірогідні як класичні методи досягнення цієї мети (бетонування, покриття цементно-піщаними сумішами, використання цегляної кладки), так і більш сучасні (застосування теплоізоляційних штукатурок на базі азбесту, спученого перліту, вермикуліту, мінерального волокна і т. д.). Впровадження цих методик забезпечує межу вогнестійкості залізних конструкцій у спектрі 0,75-3 год Ну, а що робити, якщо ні те ні інше при будівництві не виготовлено? Виручити може нанесення на поверхню металу особливих фарб. Так само, як у вогнезахисних фарб для деревних конструкцій, їх дія заснована на спученні складу при температурі 170-200 ° С і освіті пористого теплоізолюючого шару, товщина якого становить кілька см. Застосування цих матеріалів дозволяє збільшити межу вогнестійкості залізних конструкцій до 0,75 – 1 год

Первинні засоби пожежогасіння

Вогнегасники. Вони створені для використання в якості первинних засобів гасіння пожеж класів А, В, С і Е (пожеж класу D в житловому секторі, зазвичай, не буває, і в цей огляд вогнегасники для їх не включені). Напоготові у головній російській. Посеред основних виробників слід іменувати «Пожтехніка» (м. Торжок) і «ШТАМП» (м. Тула).

Вогнегасники класифікуються по ряду характеристик: увазі застосовуваних вогнегасних засобів, об'єму корпусу, методом подачі вогнегасної речовини та виду пускових пристроїв. За обсягом корпусу вогнегасники поділяють на ручні малолітражні (об'єм корпусу – 5 л), промислові ручні (об'єм корпусу – від 10 до 40 л), стаціонарні та пересувні (об'єм корпусу – 50 – 100 л; для житлових приміщень, зазвичай, не вживаються і в даний огляд не включені).

За методом подачі вогнегасних засобів прилади можна поділити на працюючі під тиском газів і під своїм тиском вогнегасної кошти. Для перших джерелом тиску можуть служити гази, за раніше закачані конкретно в корпус або подаються із спеціального балончика, розташованого всередині корпусу.

По виду пускового пристрою вогнегасники поділяються на дві групи: з вентильним затвором і з запірно-пусковим пристроєм пістолетного типу.

По виду вогнегасних засобів, що знаходяться в балоні, вогнегасники поділяються на рідинні, пінні, вуглекислотні, аерозольні, порошкові і комбіновані.

Систематизація пожеж залежно від виду палаючих речовин і матеріалів

Порошкові вогнегасники (ОП) є «закачних» – вони заряджені вогнегасною порошком загального (для пожеж класів А, В, С) або спеціального призначення (для пожеж класу Е) і закачані газом (повітря, азот, вуглекислий газ) до тиску 16 атм. Манометр, встановлений на голівці приладу, має шкалу, розбиту на дві частини, наприклад червоний і зелений. Поки стрілка знаходиться в зеленуватою частини – все в порядку: вогнегасник працездатний. Перехід стрілки в червону частина – сигнал про те, що газ «стравити», потрібна перезарядка. ОП експлуатуються при температурі від -40 (можуть залишатися в неопалюваному приміщенні) до +50 ° С. До їх недоліків слід віднести те, що під час гасіння маленький зважений в повітрі порошок просто проникає всередину аудіо-, відео-і телеапаратури, виводячи її з ладу (навіть якщо гасили зовсім її), також «злежується» порошку (потрібна механічна »струс« 2-3 рази на рік і неодмінно перезарядка раз на 5 років).

Вуглекислотні вогнегасники (ОУ) можуть застосовуватися для гасіння пожеж фактично всіх класів, але особливо підходять для класів В (легкозаймисті та горючі води), чим і вживаються в автомобілі, і Е (горіння домашньої техніки й електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В) . В якості вогнегасної кошти вживається двоокис вуглецю (вуглекислота), що знаходиться в рідкій фазі, а її струмінь, що б'є при гасінні з розтруба (насадки), складається з газової та жорсткої (у вигляді снігу) фаз. Температура зберігання і експлуатації пристроїв – від -40 до +50 ° С.

Безперечний плюс цих вогнегасників – щадна дія на об'єкти гасіння. А означає, конкретно такі моделі слід мати, якщо в будинку багато картин, є цінна бібліотека і т. п. (застосування водяних або порошкових пристроїв тут не потрібно). Але у ОУ і мінуси. По-1-х, вони вимагають дотримання певних умов експлуатації та зберігання. У момент гасіння не можна доторкатися голими руками до розтруба, так як при розпиленні вуглекислоти його температура може скласти -75 ° С і викликати тепловий опік. Для того щоб переконатися, що вогнегасник працездатний, а його клапан не отруює вуглекислоту, потрібно проводити щорічну перевірку маси приладу зважуванням. Обов'язкова перезарядка – 1 раз на 5 років. По-2-х, незграбний велику вагу самого вогнегасника (металевої товстостінний корпус, витримує величезний тиск). Наприклад, жінкам впоратися з вогнегасником ОУ-8 (вага близько 16 кг) і більшої ємності дуже проблематично.

Вогнегасники хім пінні (ОХП). Їх створення в поточний час призупинено. Навіть якщо ви зустрінете подібні пристрої у продажу, отримувати не рекомендуємо.

Вогнегасники повітряно-пінні (ОВП) створені для гасіння пожеж класів А і В (проживання заборонено використовувати для гасіння електроустановок, так як струмінь проводить струм). Принцип дії заснований на використанні енергії стисненого газу (його джерелом є балончик високого тиску) для викиду вогнегасної речовини з утворенням піни (ефективність приблизно в 2,5 рази вище, ніж у ОХП). В якості вогнегасної кошти в російських ОВП використовують шестипроцентний водний розчин піноутворювача ПО-1, а в імпортних – водний розчин змочувача «легка вода». Недолік ОВП в тому, що вони повинні зберігатися та можуть використовуватися тільки при позитивній температурі (від +5 до +50 ° С). Обов'язкова перезарядка – 1 раз на 5 років.

Скільки і яких вогнегасників потрібно мати в будинку

Для житлових приміщень норми оснащення вогнегасниками, на жаль, відсутні. Місцеві органи влади часто випускають з цього питання власні постанови. Ось, наприклад, що позначено в Додатку до постанови мера Астрахані N 2767-м від 8.10.2003 р.:

Список, рекомендований для оснащення первинними засобами пожежогасіння житлових і підсобних будівель, що належать громадянам:

Житлові будинки котеджного типу: вогнегасник ВП-10, бочка з водою і відро (встановлюються в літній час), сокира плотницький.

Дачні будиночки: вогнегасник ВП-5, бочка з водою і відро (встановлюються в літній час), сокира плотницький.

Особисті гаражі: вогнегасник ВП-5.

Опитані нами фахівці радять для визначення потрібної кількості вогнегасників використовувати «Правила пожежної безпеки (ППБ)», які регламентують їх кількість на промислових об'єктах. В огляді ми наводимо таблицю з цими порадами, за якою, до речі, можна оцінити ефективність використання вогнегасників різних типів.

Де розташувати вогнегасник? Природно, помітний червонуватий балон (а то й не один), що висить на стінці житлового приміщення, естетики йому не додасть. Виручити здатні сучасні ящики для зберігання вогнегасників, пофарбовані в білий колір або колір слонової кістки. Облаштувати приміщення вони, може бути, і не зуміють, але вогнегасник опинятися на увазі закінчить. Ну і припадати пилом він буде істотно менше.

Кошму. Дуже добре мати в будинку великий шматочок протипожежного полотна – кошми. Це зовсім незамінна річ для локалізації горіння в початковій стадії пожежі, гасіння палаючої одежинки на постраждалому, захисту горючих конструкцій та обладнання при проведенні вогневих (у тому числі зварювальних) робіт. Робиться повстина або з азбесту або зі скловолокна. Розміри – 1,35 x 1,35; 1,35 x 1,5 і 1,5 x 2 м. Товщина: склотканина – від 0,4 до 0,8 мм; азбест – до 2,42 мм. Випускають кошму такі підприємства, як «ВАПІ» (м. Волжський) і «ВОЛІКС» (м. Іваново). Ціна коливається від 380 до 720 руб. Сучасна повстина досить естетична, комфортна в експлуатації і ще ефективніше звичайного ковдри (яке до того ж буває до того ж до сліз шкода псувати). Висмикнув із залізного держателя, мало потряс – і вона вже розправилася. Залишається тільки знайти її на вогнище спалаху, а коли згасне, згорнути і покласти на місце.

Автоматичні системи перекриття газу. При пожежі подачу газу в будинок слід негайно перекрити. Краще всього, якщо цей обов'язок візьме на себе автоматика, так як людям в схожих ситуаціях абсолютно не до того. Здавна відомі так звані промислові системи, що перекривають подачу газу в аварійних ситуаціях. Але щоб виконати цю операцію, їм потрібна електроенергія. А в аварійній ситуації якраз вона-то, зазвичай, і відсутня. Не так давно у продажу з'явилися кілька хороші від промислових автоматичні системи перекриття газу, що випускаються компанією HANKOOK GAS KIKI Co (Ю. Корея). Набір складається з газового сенсора, контролера і виконавчого механізму.

Можна встановити як один, так і декілька датчиків витоку газу, наприклад в котельні і на кухні. Принцип виявлення витоку – каталітичне окислення, що дозволяє датчику виявляти в повітрі приміщення практично будь-який вид займистого газу (пропан, бутан, метан, етан), при цьому в малих дозах (менше 1/4 вибухонебезпечної концентрації). Виконавчий механізм встановлюється на вхідному газовому вентилі і розрахований на труби в 1/2 ", 3/4" і 1 "(різні моделі). На відміну від промислових систем, а не врізається в систему подачі газу, а просто кріпиться зверху на трубу і ручку газового вентиля. Чергове його відмінність – електроенергія йому потрібна тільки для того, щоб затримувати вентиль у відкритому стані (тобто розтрачує він її мало). Процес же закриття вентиля відбувається за рахунок зусилля пружини приводу, взводимой вручну при відкриванні. Контролер може встановлюватися в будь-якому комфортному місці. При виявленні витоку газу система подає тривожні світловий і звуковий сигнали і перекриває подачу газу в будинок (квартиру). Останнє відбувається у двох випадках: як газ з'явиться в повітрі приміщень, де встановлені датчики, і при виключенні електроенергії (це для автоматики теж сигнал аварії). Відновити подачу газу можна тільки вручну, звівши пружину.

Як заповнити ті чи інші недоліки (особливості) проекту

Прийняті для цього заходи так і називаються – компенсують. Що вони собою являють? Якщо в одному будинку можна обладнати, крім основного, до того ж пожежний вихід, то в іншому зробити його з ряду обставин нереально. Відсутність другого виходу компенсується, наприклад, установкою рятувальної сходи, а якщо будинок дуже великий – декількох сходів. Купуючи такі сходи і розташувавши її під одним з вікон в особливому ящику (у складеному вигляді вона займає небагато місця), зможете не коливатися – і ви, і ваші домочадці у разі блокування пожежею основного виходу благополучно зійдіть з верхнього поверху на землю. Природно, слід завчасно передбачити в стінці під підвіконням або над віконним просвітом анкерні болти для кріплення сходів.

Вибір сходів на даний момент досить широкий. Спочатку, це складні моделі зі сходами з труби або дерева. Конструкції з деревними ступенями виконуються з міцної синтетичної стрічки (стропи), що витримує навантаження до 1000 кг. Для виробництва більш вогнестійких моделей з металевими сходами вживаються залізні ланцюги або трос. Довжина сходів, зазвичай, 6 м, але є і довжиною 12 м. Крок ступенів – 350 мм. У вищій частині передбачено два карабіни, або гака, застосовуваних для закріплення конструкції, а нижня частина завершується петлями, які можуть служити для з'єднання декількох сходів.

Сходи можна використовувати і у висотних будівлях для спуску через вікна, лоджії і балкони на нижні поверхи або поверхню землі. Час спуску однієї людини з висоти 12 м становить 3-5 хвилин.

При виборі сходів слід врахувати два моменти:

дітям зручніше спускатися сходами з трубчастими ступенями, так як їх долоньки дуже малі, щоб обхопити досить широку плоску деревну щабель;

зручніше скористатися сходами, має залізні вперті стійки фіксують її на певній відстані від стінки (сходи з плоскими деревними ступенями таких упорів не мають).

Для спуску з верхніх поверхів житлових будинків можуть вживатися і більше, як тепер кажуть, «екстремальні» кошти – троси, системи блоків, гальмівні пристрої, «трубки», як дитячі, так і дорослі. Загалом, практично альпіністське спорядження, яке може пропонуватися поелементно або комплектами (наприклад, «Комплект рятувальний спусковий-КСС» або «Сліп-Евакуатор», модель «Гойдалки»). Ціни на це обладнання помірні, і спуститися з його допомогою можна практично з будь-якого поверху прямо на землю. Але, до того як його брати, непогано б пройти «курс молодого бійця» в секції альпінізму. Не маючи певних здібностей, скористатися цим спорядженням смертельно небезпечно.

просто міняємо опалення

Джерело: gradostroitel.com.ua