Правила монтажу кондиціонерів

Правила монтажу кондиціонерів

Що необхідно знати про установку спліт-системи

Проблема: Основна складність, з якою стикається клієнт спліт-системи, – проблема правильного монтажу. Установка на 90% визначає якість і термін служби кондиціонера. Якщо при монтажі допущені помилки, то поправити їх пізніше дуже важко.

Рішення: Установка повинні проводити специ, які мають ліцензію на установку кондиціонерів, з дотриманням анотації та із застосуванням спецтехніки. Після монтажу в приміщенні не повинно залишитися ні сміття, ні пилу, ні коробок.

Слово «кондиціонер» прижилося тільки у нас в країні. Це практично шматочок словосполучення air-condition, що в перекладі з англійського означає «стан повітря». Кондюк служить для підтримки потрібної температури і вологості в приміщенні. Вентилюючи повітря, кондиціонер очищає його, пропускаючи повітряний потік через спеціальні фільтри.

Зараз ми поговоримо про установку сучаснішого вигляду системи кондиціонування повітря – про спліт-системі. У чому все-таки гідності спліт-системи перед «звичайним» кондиціонером? Спліт-система не загороджує природне світло, як «оконник», який врізають у віконну раму. Це 1-е відмінність. З іншого боку, вона не перебуває в залежності від системи загального кондиціонування будинку, якщо така є (це коли один здоровий блок стоїть де-небудь в підвалі і ганяє повітря по всьому будинку). І відрізняється від «звичайного» кондиціонера тим, що складається з двох блоків – зовнішнього і внутрішнього. Якщо внутрішніх блоків більше двох, то це вже називається «мультіспліт-система».

Але давайте домовимося: для простоти викладу я буду говорити про спліт-системі, називаючи її більш звичайним для нашого вуха словом «кондиціонер».

Спочатку – ремонт, пізніше – спліт

Отже, спліт-система (від англійського слова split – «розщеплювати, розколювати») складається з двох окремих блоків: внутрішнього (випарника) і зовнішнього або зовнішнього (конденсатора). Блоки з'єднуються між собою проводкою і двома мідними трубками, по яких тече холодоагент (фреон). Від внутрішнього блоку назовні відходить до того ж пластмасова тоненька трубочка (дренаж) – для виведення конденсату води. У стандарті вона повинна приєднуватися до зливної (каналізаційної) трубі або до спеціального резервуару, але нерідко її виводять просто на вулицю, тоді й краплі води падають на голови перехожим (про те, як вірно зробити дренаж, – див далі).

Механізм роботи спліт-системи такої. Якщо приміщення необхідно охолодити, то з теплообмінника зовнішнього блоку по одній мідній трубці фреон поступає в теплообмінник внутрішнього блоку. Там обдувається вентилятором, в підсумку чого з внутрішнього блоку виходить прохолодне повітря. Якщо повітря в приміщенні потрібно підігріти, то за допомогою теплового насоса зовнішній конденсатор перетворюється у випарник, а випарник стає конденсатором. Не рахуючи конденсатора і випарника, в спліт-систему заходить компресор, який встановлюється в зовнішньому блоці. Основна функція компресора – стискати фреон для додання цьому газу параметрів, які істотно збільшують ККД кондиціонера.

Спліт-система:

1 – зовнішній (зовнішній) блок

2 – внутрішній стінний блок

Внутрішній блок працює фактично безшумно (у моделей «Дайкін» рівень шуму деяких внутрішніх блоків 28 – 31 дБ, а у "Міцубісі", коли движок включений на найнижчій швидкості, – 26 дБ; такий же рівень шуму робить ширяюча метелик). А ось вентилятор і компресор зовнішнього пристрою можуть «дзижчати» і голосніше.

Внутрішні блоки за методом кріплення бувають стінні і напольно-стельові (напольно-стельові іменуються так тому що їх можна прикріпити і до стелі, і до підлоги). Ще є касетні і багатозональні внутрішні блоки, але про їх ми поговоримо в наступний раз.

У квартирах в більшості випадків встановлюють конкретно стінні внутрішні блоки. За допомогою рухливих жалюзі стінного блоку можна поміняти напрям потоку повітря. Але потужність стінних блоків спеціально обмежена – по іншому потужний струмінь прохолодного повітря буде просто «здувати» все на своєму шляху. Але якщо в приміщенні (наприклад, в кабінеті) потрібно більш потужний кондиціонер, встановлюють напольно-стельовий блок. Він дозволить навести сильний струмінь уздовж стіни або стелі і таким макаром забезпечить рівномірний розподіл температури в приміщенні.

Наша порада: якщо довжина кімнати значно перевищує її ширину, ще ефективніше встановити конкретно напольно-стельовий кондиціонер!

Спліт-системи розрізняються по потужності (холодопродуктивності) і дизайну. Вибір дизайну – на розсуд покупця. А от по потужності необхідно неодмінно проконсультуватися з фахівцем. При всьому цьому вам необхідно знати:

1. Площа (об'єм) вашого приміщення.

2. Розміри вікна, сторону світла, на яку воно виходить.

3. Наявність (відсутність) жалюзі на вікнах.

4. Кількість постійно працюючої техніки, виділяє тепло (телевізор, комп'ютер та ін.)

5. Число батарей опалення в кімнатах.

6. Кількість людей, постійно знаходяться в приміщенні.

7. Чи примусова вентиляція?

Ще порада: якщо на фірмі, де ви бажаєте придбати кондиціонер, у вас про це нічого не запитали, то краще у їх не брати. Оскільки є небезпека, що вам пропонують «типове не те». У пристойних фірмах перед продажем кондиціонера консультант, зазвичай, виїжджає на місце передбачуваної установки апарату, робить виміри і дізнається всі потрібні подробиці. Потім всі ці дані заносяться в програмку, і тільки після чого комп'ютер підбирає кращу модель. Так, наприклад, працюють у фірмі «Аеропроф», що спеціалізується на кондиціонерах «Керріер» (Carrier) (США), у фірмі «Метеомаркет» (кондиціонери «Дайкин» (Daikin) і фірмі «КліматСС» (кондиціонери «Хітачі» (Hitachi )).

Так виглядає розподіл потоків повітря

з стінні внутрішні блоки

Що ще необхідно знати? СТАВИТИ СПЛІТ-СИСТЕМУ фахівці радять ДО або ПІД ЧАС РЕМОНТУ, а не після того, як всі ремонтні роботи вже проведені. Тоді не доведеться довбати і свердлити свіжопофарбовані і вирівняні стіни, щоб прокласти проводку для кондиціонера і зміцнити кріплення для кріплення внутрішнього блоку. Можна, природно, запроторити комунікації в зовнішні короби, але це не прикрасить інтер'єр.

Мало того, роботи по монтажу в свіжовідремонтованій квартирі коштують істотно дорожче, особливо після євроремонту.

Зараз про інших вірогідних «засідках». Дуже нерідко помилки починаються ще при покупці кондиціонера. Бажаючи зберегти, ми йдемо в ближній магазин (а то й на ринок) і купуємо кондиціонер. І що? І все: ми з ним один на один. У найкращому разі, пильно прочитавши анотацію, беремося його встановлювати.

А між тим установка спліт-системи в квартирі – абсолютно не те ж саме, як установка холодильника або телевізора: мовляв, приніс додому, поставив у вибране місце, включив і – працює! З кондиціонером такий номер не пройде. Кондюк просить грамотного монтажу. Тут якраз той випадок, коли на монтажі не можна заощаджувати. Чим краще встановили – тим довше прослужить. Невипадково адже монтажні роботи складають 18-30% від ціни агрегату.

Пам'ятаю, як один досвідчений і стриманий на вигляд монтажник, відповідаючи на моє, повністю невинне запитання: з чого починати установка кондиціонера, раптово захвилювався і заволав: «Люди! Ви ж всі грамотні! До кожного кондиціонеру дається анотація на російській мові, в ній і установка, і правила експлуатації розписані «для дурнів», по пт. Але прочитайте ж ви її, чорт візьми, до того як пхати руки! А ще краще – кличте професіоналів ». І, на жаль, правий.

Установка: з чого почати?

Схема монтажу спліт-системи

1. Комунікації (у штробі)

2. Дрібні камінці (в штробі)

3. Стічна канава

4. Сифон

5. Проводка – до щитка (у штробі)

6. Отвір у стінці, пробите з нахилом 1-3 °

1-ий крок: проводиться окрема проводка

До кожного, навіть малопотужного (1,5 кВт) кондиціонеру потрібно провести окрему проводку і поставити окремий автомат в електрощиті. Тому як давня проводка може не витримати навантаження і, не дай боже, зажгется. Якщо ж окрему проводку для кондиціонера прокладуть фахівці-монтажники – можливість займання зводиться фактично до нуля.

Особливо будьте пильні, якщо будинок ваш старше 1990 року народження. У старих будинках проводка, як прикро б це не звучало, не розрахована на навантаження від використання масивного електричного обладнання. Монтажники пам'ятають випадок, коли власник квартири через кондиціонера зобов'язаний був поміняти всю проводку: стародавня просто не витримувала і постійно вибивало пробки.

Другий крок: установка зовнішнього блоку

Для цього монтажники просвердлюють отвори для кріплень, на які пізніше устанавліваються зовнішній блок.

Якщо ви ставите його на відкритому балконі, то проблем немає: прикріпили болтами, вітерець його обдуває – і порядок (якщо балкон засклений, то апарату буде не вистачати повітря для роботи і він скоро зламається). Якщо ж бажаєте прикріпити блок на стінку, то без міцних кріплень не обійтися. При цьому вони повинні витримувати вагу, в пару разів перевершує вагу блоку. На великих поверхах «наружники» монтують з машини, обладнаної розсувний сходами. Або викликають альпіністів (якщо установка піде вище 5-го поверху). Такі виклики оплачуються окремо і коштують від 60 до 150 баксів. А час від часу потрібні і техніка у вигляді машини з пожежною драбиною-стрілою, і альпініст.

Зовнішній і внутрішній (стінний) блоки

спліт-системи «Керріер»

Якщо ви живете на верхніх поверхах, то зовнішній блок можна поставити на дах. Але врахуйте, що різниця між внутрішнім і зовнішнім блоками по висоті не повинна перевищувати 3-20 метрів (залежно від марки кондиціонера і моделі).

Якщо ж ваша квартира розміщена на нижньому поверсі, настійно рекомендую повісити зовнішній блок вище 1,8-2 метрів над землею і «заховати» його в клітинку. А то можуть і вкрасти. На одній з компаній нам повідали історію. Прийшов чоловік і замовив тільки зовнішній блок. Менеджери остовпіли: «А чому ви не бажаєте цілком спліт-систему». – «Та у мене всередині кондиціонер, а ось зовнішній« ящик »вчора зрізали. На нижньому поверсі, під вікном висів ». Незалежно від висоти, на якій «пригвинчений» зовнішній блок, потрібно зробити над ним залізний козирок. Це виручить блок від снігу та бурульок, які по весні мають звичай падати з дахів, розбиваючи все на своєму шляху.

Вообщем установка зовнішнього блоку – відповідальна справа. Якщо його слабо закріпити, адже він може і звалитися … на кого-небудь. Протягом гарантійного терміну відповідальність за наслідки цього несе компанія, яка встановила кондиціонер. А після – ви самі будете відповідати.

Чого не можна робити з зовнішнім (зовнішнім) блоком?

Є обмеження місця для установки зовнішнього блоку:

1. Поверхня стіни, на яку буде встановлений блок, повинна бути міцна (по іншому під вагою блоку вона може зруйнуватися) і гладка (інакше блок буде вібрувати і деформуватися).

2. Не можна перегинати трубки з холодоагентом (фреоном) по пару раз на маленькій ділянці і розгвинчувати їх з'єднання (це призведе до витоку холодоагенту). Якщо трубки закрутилися в кільце радіусом найменш 100 мм, то компресору буде важче качати фреон.

Третій крок: установка внутрішнього блоку

Пульт управління кондиціонером

Монтажники зміцнюють саморізами до стінки (якщо блок стінний) або стелі (якщо блок стельовий) особливі кріплення і на їх встановлюють блоки. Після чого неодмінно потрібно перевірити міцність кріплення (чи не хитається конструкція? При включенні кондиціонера чи не вібрують?). З іншого в якийсь момент вся конструкція може просто обвалитися вам на голову.

А ось для підлогового блоку спеціального кріпильного елемента не потрібно. Він, як кажуть, «пішки постоїть». Потрібно тільки відразу обрати для нього місце (при виборі місця враховуйте, щоб блок не дув на штори або на стінку і стояв подалі від джерела тепла). І хоча блок не прикріплений до підлоги, але після прокладання всіх комунікацій пересувати його з місця на місце вже не можна.

Як випливає, внутрішній блок можна встановлювати:

1. … Над джерелом тепла (наприклад, над батареєю). По іншому кондиціонер буде працювати на охолодження «до втрати пульсу» і дуже стрімко вийде з ладу. Уявіть, що ви відкрили дверцята холодильника, і він буде остуджувати не тільки лише камеру, та й усю кімнату. Він «заробив» і вийде з ладу до кінця дня. Те ж саме станеться з кондиціонером. З іншого боку, від тепла, що виходить від кімнатної батареї, пластмасовий корпус блоку може деформуватися.

2. … У приміщеннях, де постійно працюють прилади з високочастотними електричними коливаннями (наприклад, дриль, свердлильний верстат). Високочастотні коливання можуть «збити» чіп (мікропроцесор), встановлений всередині кондиціонера.

3. … Конкретно над ліжком або робочим місцем, інакше є небезпека постійно застудитися або, гірше того, занедужати запаленням легенів.

4. … Там, де буде утруднена циркуляція повітря, наприклад, за шторами і т.п. Відстань до перешкоди не повинно бути найменш 3 метрів. По іншому кондиціонер, який підтримує задану температуру автоматом, дасть збій. Охолоджений (або підігрітий) потік повітря з кондиціонера відіб'ється від перешкоди і повернеться назад з тією ж температурою, з якою «вийшов». Кондюк вирішить, що робота виконана, потрібен клімат встановлений і відключиться. Конкретно так сталося у моїх знайомих. Їх кондиціонер постійно «плутався у шторах» і відключався, не встигнувши довести температуру кімнати до даної. Довелося викликати професіоналів і наново встановлювати систему.

5. … З перекосом – тоді з нього на підлогу буде витікати вода (конденсат), яка за правилами монтажу повинна відводитися по дренажній трубці в особливий резервуар (див. нашу довідку про дренажі).

Четвертий крок: штроблення стін або підлоги

Для того, щоб з'єднати електропроводи і фреонові трубки між блоками кондиціонера, монтажники пробивають жолоби в стінах або на стелі (або як говорять установники – необхідно «проштробити магістраль»). Це роблять у цьому випадку, якщо ви бажаєте зробити заховану магістраль. Час від часу доводиться «проштробити», наприклад, не стінки, а підлога квартири.

Не бажаєте штробіть? Тоді можна запроторити дроти в декоративні пластмасові короби (іноді короби прибирають під плінтус). Але перед цим установники повинні будуть з'єднати дві мідних трубки (для холодоагенту) і «кінці» проводки між зовнішнім і внутрішнім блоками. Прослідкуйте, щоб монтажники зробили це за допомогою сполучних фітингів. А в за раніше пробитий отвір в зовнішній стінці проклали «гідроізоляційний стакан» з з'єднувальним шлангом.

Монтажники приїжджають на місце з усім потрібним обладнанням,

в штробу укладають комунікації,

дренажну трубку кладуть у штробу під ухилом

Після чого вони повинні провести так звану вакуумацію комунікацій, при цьому неодмінно протягом 50 хвилин (конкретно за цей період часу з комунікацій вийдуть «зайвий» повітря і волога). Робиться ця маніпуляція неодмінно за допомогою спеціального обладнання.

При цьому майте на увазі – для дренажної трубки, зазвичай, роблять окрему приховану магістраль (в стінці або під підлогою).

П'ятий крок: перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програмки

На цьому кроці установники повинні включити спліт-систему (кондиціонер), встановивши її на тест-програму. Якщо все працює і корпус не вібрує, означає, порядок. Робота практично закінчена. До речі, рекомендуємо кожен самостійно проводити таку перевірку роботи системи (за допомогою цієї ж тест-програми).

Шостий крок: прибирання сміття

Повинен попередити: прокладка магістралі та інші монтажні процедури – це бруд, пил і шум. Але відмінні монтажники (з ліцензією на установку кондиціонерів) приїдуть зі особливими інструментами (включаючи металошукач для обстеження стінок на наявність арматури і укритих комунікацій).

З іншого боку, у монтажників повинен бути пилосос і інші збиральні машини. За допомогою їх після закінчення робіт вони повинні самостійно прибрати все сміття. Якщо монтажники пробують ухилитися від «брудної» роботи, суворо вимагайте – «прибирання території» заходить в оплату за установку кондиціонера. З іншого боку, з хорошою компанією можна укласти контракт на профілактичне сервіс спліт-системи. Тоді не доведеться, ризикуючи життям, висунувшись по пояс з вікна, чистити зовнішній блок пилососом або викликати альпіністів на свої кошти. При укладенні такого договору (у нього заходить і гарантійний ремонт), природно, доведеться заплатити енну суму, але, повірте, воно того варто. До речі, поспішаємо сказати приємну подробиця: компанія «Метеомаркет», що продає японські кондиціонери «Дайкин» (Daikin), після закінчення 3-х річного терміну контракту на сервіс безоплатно поміняє ваш кондиціонер на новий. Вобщем, якщо вас влаштовує старий агрегат – зможете не поміняти його років 20. Компанія гарантує його безперебійну непогану роботу. Між іншим, у відомому будинку на Луб'янці кондиціонери «Дайкин» (Daikin) стоять ще з часів «кукурудзяного генсека» Микити Хрущова і до цього часу справно працюють.

Зовнішній блок потрібно часто очищати від пилу і бруду. Особливо тяжка період зовнішнього блоку – час цвітіння тополь. Пух миттєво забиває фільтри, і кондиціонер (якщо його тут таки не почистити) ламається. Природно, можна почистити пилососом, якщо не боїтеся висоти. Але краще не ризикувати і викликати «службу порятунку кондиціонерів» – іншими словами фірму з обслуговування.

При температурі нижче -15 ° С кондиціонер може відмовитися працювати «на тепло», тоді і стане в нагоді низькотемпературне обладнання (термічний насос, компресорний обігрівач і навіть обігрівач дренажної трубки). До речі, в якісь моделі ці пристрої вже закладені (див. таблицю).

Що виголосили монтажники?

Бувалі фахівці-установники не рекомендують брати кондиціонери «у кого доведеться», на ринку або з рук.

– Скільки разів бувало, проведуть установку такі собі безграмотні ухаря, а пізніше люди нам телефонують, благають посприяти, – казав мені один досвідчений монтажник з дуже хорошою контори. – Принесуть, бувало, з собою такі горе-установники мідну трубку для фреону, а вона без заглушок. Якщо заглушок немає, означає, всередину потрапить вологе повітря. А вологість неприпустима для кондиціонера: з'єднавшись з нутрощами всієї системи, утворює кислоту, роз'їдає механізм кондиціонера зсередини! І замість того щоб справно служити довгі роки, такий кондиціонер вже років через три, зрозуміло, посилають на звалище.

Монтажники повідали мені, що інший раз попадаються особливо вперті замовники, мовляв, «я плачу, робіть бо кажу!». Як бути? От не так давно був випадок. Клієнт розпорядився встановити зовнішній блок не з боку вулиці, а всередині квартири, при цьому в дитячій кімнаті. Мотивував це дивним заявою, що його дітки, мовляв, ще два місяці будуть жити на дачі. Всі вмовляння і аргументи монтажників, зовнішній блок не можна ставити в закритому, а тим паче – у житловому приміщенні, він проігнорував. Зрозуміло, що через два місяці завзятий клієнт викликав монтажників перевстановлювати все за новітньою.

Або ось випадок. Клієнт побажав, щоб внутрішній блок дув прямо на ліжко, а температура повітря була б 18 ° С. Йому пробували обгрунтувати, що буде холодно, не рахуючи того, направлений потік прохолодного повітря може викликати застуду. «Ні! Мало не застуджуся! Ставте! »Робити нема чого, поставили. На наступний день прийшли, щоб встановити кондиціонер вже в іншій кімнаті, бачать, а температура-то на тому, вчорашньому сплите, встановлена на 22 ° С.

– Що так? – Питають.

– Правда ваша, хлопці, промерз я вночі.

Вообщем, при правильній роботі кондиціонера людина не повинна відчувати, що його щось охолоджує або нагріває. Просто комфортабельно – і все! В один прекрасний момент зателефонував на фірму один товариш, попросив приїхати. Говорить: «Я його, правда, не у вас купував». Добре, поїхали. Розкрили блок, а там – дохлий щур.

Ось такі справи. Звідси висновок – не багато придбати і встановити спліт-систему. Головне, щоб вам це зробили майстри.

Наша довідка

Краща температура для життєдіяльності людини + 21 – 23 ° С.

Раціональні характеристики повітря в зоні житлових приміщень

Температура повітря, ° С

Відносна вологість повітря,%

Швидкість руху повітря м / с менш

Теплий період року

20 – 22

60 – 30

0,2

23 – 25

60 – 30

0,3

Прохолодний період року та перехідні умови

20 – 22

45 – 30

0,2

Для кондиціонування приміщення площею 10 квадратних метрів потрібний апарат потужністю 1 кВт, за умови, що висота стінок не вище 3 метрів.

Існує формула розрахунку холодопродуктивності (потужності):

Q (заг.) (зайвого тепла) = Q1 + Q2 + Q3,

1. Надлишки тепла залежно від об'єму приміщення розраховуються за наступною формулою:

Q1 = S x H xq (уд.), де S – площа приміщення (кв.м.), H – висота приміщення (м);

q (уд.) = 0,03 кВт / куб.м – Якщо у приміщення не потрапляє пряме сонячне світло;

q (уд.) = 0,035 кВт / куб.м – Середнє значення;

q (уд.) = 0,04 кВт / куб.м – Якщо сонця у кімнаті багато.

2. Тепло від працюючого обладнання Q2 становить приблизно 30% від споживаної ним потужності.

3. Тепло від людей Q3 становить 0,1 кВт на людину для офісних приміщень і житлових квартир і 0,1 – 0,3 кВт для ресторанів, спортзалів і т.д. Потужність кондиціонера вибирається найближчій до придбаного значенням Q (заг.)

Порядок монтажу спліт-системи

1. Проводка окремої проводки для кондиціонера і установка окремого «автомата» в розподільному щитку.

2. Установка зовнішнього (зовнішнього) блоку:

вибір місця для його установки (не нижче 1,8-2 метрів над землею, по іншому можуть вкрасти – бували випадки);

установка підтримують кріплень (анкерними болтами);

зміцнення зовнішнього блоку на кріпленнях;

просвердлювання отвору діаметром 5.0-6.0 см в зовнішній стінці для з'єднувальних комунікацій (з'єднають зовнішній і внутрішній блоки спліт-системи);

вставка в отвір «гідроізоляційного стакана» (матеріал, з якого виготовлений «стакан», – ноу-хау монтажників);

укладка в «стакан» з'єднувальних комунікацій.

3. Установка внутрішнього блоку:

вибір місця (відстань по горизонталі між внутрішнім і зовнішнім блоками не повинен перевершувати більш 7-30 метрів – залежно від марки системи);

установка підтримують кріплень;

зміцнення внутрішнього блоку на кріпленнях.

4. З'єднання проводів системи:

штроблення стіни або підлоги (для того щоб запроторити комунікації або укладка проводів у пластмасовий корпус);

з'єднання проводів (мідних для холодоагенту і електронних), що йдуть від зовнішнього блоку, з внутрішнім блоком за допомогою з'єднувальних фітингів;

проведення процедури вакуумаціі (протягом 50 хвилин, для видалення повітря і води з комунікацій за допомогою спецобладнання).

5. Пробне вмикання системи:

перевірка роботи системи за допомогою спеціальної програмки.

6. Прибирання приміщення (силами монтажників).

Як має бути влаштований вірний дрібні камінці?

Для цього установники повинні:

1. Проштробити магістраль.

2. Перекрити воду в квартирі.

3. Просвердлити в каналізаційній трубі отвір.

4. Щільно всадити в отвір дренажну пластикову трубку з сифоном. Шар води в сифоні затримає запах, що йде з каналізації.

Увага! Дренажна трубка, по якій відводиться накопичилася волога, повинна йти неодмінно під нахилом 5-10 мм, щоб був природний стік води. Якщо нахил зробити з якихось причин не вдається, вам повинні встановити особливий насос для «примусового відсмоктування вологи». Але! Такий насос не заходит в набір, і його необхідно брати окремо. Покупка обійдеться в 70 – 190 баксів, залежно від обраної вами моделі насоса.

Головні труднощі, що виникають при експлуатації кондиціонера

Проблема 1: Кондюк дме прямо на вас, створюючи відчуття протягу.

Рішення: Потрібно включити функцію автоколивань горизонтальних жалюзі (тоді протяг перевтілиться в легкий вітерець) або зафіксувати горизонтальні заслінки в більш успішному положенні. Якщо це не дає результату, необхідно повернути повітряний потік на ліво або на право за допомогою вертикальних повітряних заслінок. У більшості кондиціонерів ця операція робиться вручну, але в деяких моделях її можна провести за допомогою пульта.

Проблема 2: У гарячі деньки кондиціонер не робить потрібної прохолоди, незважаючи на те що працює постійно.

Рішення: У даному випадку слід перевірити, чи не засмітилися фільтри, чи закриті вікна і двері, чи не працюють в приміщенні додаткові нагрівальні прилади (кип'ятильники або тостери). Можна радити повісити на вікна щільні білосніжні жалюзі, відмінно відображають тепло і світло, таким макаром зменшивши теплонадходження через вікна практично в два рази. Якщо і це не допоможе, модель потрібно поміняти на більш сильну.

Проблема 3: З внутрішнього блоку спліт-системи капає вода.

Рішення: Судячи з усього, забився дренажний трубопровід. У більшості випадків така ситуація з'являється, коли кондиціонер з виведеним на вулицю дренажним трубопроводом включають на охолодження при мінусовій температурі. У даному випадку конденсат може перевтілитися в крижану пробку. Щоб цього уникнути, потрібно підігріти дренажний трубопровід до +5 ° С за допомогою спеціального кабелю. Якщо ж крижана пробка все-ж з'явилася, то варто почекати відлигу, а до того моменту не включати систему на остигання.

Проблема 4: Ослаблення повітряного потоку.

Рішення: Почистити повітряний фільтр. Це можна зробити за допомогою пилососа або помити його м'якою губкою в теплій воді. Експлуатувати кондиціонер без фільтру не рекомендується, так як він захищає не тільки лише ваші легені, та й теплообмінник внутрішнього блоку. При запиленні останнього ефективність роботи кондиціонера падає.

Проблема 5: Заледеніння зовнішнього блоку при роботі кондиціонера на підігрів в критеріях маленьких негативних температур і високої вологості.

Рішення: Якщо кондиціонер не обладнаний системою автоматичного розморожування, спробуйте включити його в режимі охолодження. У даному випадку зовнішній блок починає віддавати тепло вулиці, гріється і рівномірно відтає.

Проблема 6: Ранній вихід кондиціонера з ладу.

Рішення: Щоб уникнути цього не варто експлуатувати його при температурах нижче – 10-15 ° С. За більш низької температури масло в компресорі густіє, і його знос неодноразово зростає.

Про шкоду кондиціонерів прогулюються різні чутки. Але в прес-центрі столичної СЕС нам сказали, що боятися тут нічого: при своєчасній підміні фільтрів і при дотриманні правил експлуатації ніякої шкоди спліт-система не таїть усередині себе. За останньою мірою, скарг до санепіднагляд не надходило.

Джерело: gradostroitel.com.ua