Пристрій фундаменту під дерев’яний будинок

Зміст:

  1. Етапи будівництва
  2. Технологія пристрою фундаменту палі
  3. Гідроізоляція і зворотна засипка

Зведення будь-якого будинку починається з зведення фундаменту. Пристрій фундаменту під будинок дуже відповідальний і серйозний етап будівництва, так як саме від фундаменту буде залежати міцність майбутньої споруди.

Щоб побудувати фундамент слід для початку визначитися з типом фундаменту. На сьогоднішній день існує три основні типи фундаментів:

  • Стовпчастий;
  • Стрічковий;
  • Плитний;

Кожен тип фундаменту має свої недоліки і свої переваги. Наприклад, стовпчастий фундамент дуже гарний на рухливих грунтах, так як вплив сил морозного здимання на такого типу фундамент мало, щодо інших типів фундаменту.

Стрічковий фундамент влаштовується під важкі і масивні будівлі, щоб витримувати навантаження, створювану ними.

влаштування фундаменту під дерев'яний будинок

Стовпчастий дерев'яний фундамент

Плитний фундамент підійде для тих випадків, коли немає можливості влаштувати інший тип фундаменту, наприклад при високому рівні протікання грунтових вод або на дуже слабких грунтах.

Будівництво дерев'яного будинку також передбачає зведення фундаменту. Оскільки дерев'яний будинок, навіть якщо він буде складний з цілісних дерев'яних колод, має відносно невелику масу, тому і тиск на грунт надає не велика. Для такого будинку відмінно підійде стовпчастий фундамент.

Пристрій стовпчастого фундаменту вимагає менше витрат, як у матеріальному плані, так і в плані людського ресурсу.

Етапи будівництва

Весь процес зведення стовпчастого фундаменту можна умовно розділити на кілька етапів, які слід виконувати послідовно. Взагалі існує кілька видів стовпчастого фундаменту в залежності від матеріалу для його виготовлення:

  • Цегляний;
  • Монолітний залізобетонний;
  • Бутовий;
  • Бутобетонний;
  • Пальовий;
  • Фундамент з азбестоцементний, азбестових і металевих труб;
  • Фундамент з ФБС кілець;
  • Збірний залізобетонний;

В залежності від того, який матеріал був обраний, потрібно використовувати ту чи іншу технологію взведення.

Наприклад, фундамент палі влаштовується таким чином. Спочатку буряться свердловини потрібного розміру, тобто розміру під палі. Потім вставляються палі, при цьому вони армуються і бетонуються. Пристрій пальового фундаменту вимагає наявності спеціальної бурильної установки, або доведеться копати ями вручну.

Розглянемо технологію пристрою фундаменту палі трохи докладніше.

Технологія пристрою фундаменту палі

Починати варто з пристрою свердловин під палі.

Для початку потрібно визначитися з кількістю отворів для паль, тобто власне з кількістю самих паль. Ця цифра безпосередньо залежить від ваги будинку, однак, оскільки фундамент з буронабивних паль є стовпчастим фундаментом, то для нього теж діє правила розташування паль, яких три:

влаштування фундаменту під дерев'яний будинок

Фундамент під зруб

  • Палі обов'язково повинні розташовуватися на кутах будинку;
  • Палі обов'язково повинні встановлюватися на місці перетину стін і місці зосередження інших навантажень;
  • На прямих ділянках палі повинні розташовуватися з таким розрахунком, щоб максимальна відстань між ними була не більше трьох метрів.

Використовуючи ці три правила і беручи в розрахунок масу будинку, який в нашому випадку буде виготовлений з дерева, можна легко вирахувати необхідну кількість паль.

При їх виборі слід звернути увагу, що палі можуть бути різного діаметру, а ось бури, які вільно продаються мало не у всіх будівельних магазинах, бувають тільки до 30 сантиметрів. Тому, якщо вибрана паля більшого діаметра, то ями доведеться копати вручну.

Що стосується глибини закладання паль, то вона може бути різною і залежить, головним чином від рівня протікання грунтових вод і від глибини промерзання грунту.

Бури, в свою чергу, практично всі мають висувну штангу, що дозволяє бурити свердловини глибиною до п'яти метрів.

Етап армування і бетонування

Поле того, як потрібну кількість свердловин готове потрібно приступати до пристрою гідроізоляції. Для цього з руберойду виготовляються труби, які будуть мати точно такий же діаметр, як і паля, але по довжині сантиметрів на 20-30 довше.

Верхню частину цієї конструкції слід робити не в один шар, як весь інший пакунок, а в три, а то й чотири шари. Це ущільнення буде фундаментом.

Після того, як така труба зроблена, її акуратно потрібно занурити в пробурену свердловину.

Далі потрібно дивитися всередину свердловини. Якщо в ній є вода, але її мало, то можна продовжувати роботу далі, але якщо рівень води перевищує позначку в чверть глибини, то краще спочатку відкачати води, а вже потім приступати до наступного кроку.

Для того щоб стовпи стали ще міцніше потрібно армувати їх. Для цього достатньо просто декількох прутів арматури – вистачить і трьох. Їх через кожні 50-60 сантиметрів потрібно скріпити поперечними шматками арматури. При установці арматури її шматки слід залишити стирчать сантиметрів на п'ять, щоб потім можна було легко їх пов'язати з арматурою ростверку.

Після того, як всі палі встановлені можна приступати до пристрою ростверку.

Загальна технологія влаштування стовпчастого фундаменту

Якщо не розглядати конкретний випадок, то пристрій фундаменту під дерев'яний будинок може здійснюватися в кілька етапів:

  • Підготовчий етап;
  • Етап розмітки;
  • Етап земляних робіт;
  • Пристрій опалубки;
  • Армування;
  • Етап бетонування стовпів;
  • Вирівнювання стовпів;
  • Гідроізоляція і зворотна засипка;
  • Пристрій ростверку;

Підготовчий етап

влаштування фундаменту під дерев'яний будинок

Пристрій фундаменту під існуючий будинок

На першому етапі виконують підготовку основи під майбутній будинок і, конкретно, під фундамент. Якщо грунт дуже слабкий, наприклад, торфовище, то краще його повністю замінити.

Також в етап підготовки входить розрахунок фундаменту по несучої здатності грунту. Якщо при розрахунку з'ясувалося, що грунт не здатний витримати будова, то потрібно переглядати конструкцію фундаменту і розраховувати його знову.

У підготовчий етап можна включити ще й підвезення всіх необхідних матеріалів та інструментів.

Етап розмітки

На цьому етапі потрібно розмітити місцевість під фундамент. У процесі розрахунку фундаменту під будинок має бути точно встановлено кількість стовпів. На етапі розмітки всі місця розташування стовпів варто відзначити якими предметами. Після цього ще раз перевірити чи задовольняє таке розташування стовпів всім вимогам.

Етап земляних робіт

На цьому етапі потрібно вирити ями потрібного розміру під стовпи. Якщо стовп монолітний, то яма риється точно за розміром стовпа, тобто приблизно 60 на 60, або трохи більше з урахуванням товщини опалубки.

Якщо стовпи збірні залізобетонні, то яму копати треба більшого розміру, щоб зручно було ставити плити на свої місця.

У тому випадку, якщо стовпи будуть цегляними, то з кожного боку стовпа потрібно залишити відстань близько 40 сантиметрів, щоб зручно було виконувати кладку.

Будемо вважати, що в нашому випадку стовпи монолітні залізобетонні.

Етап влаштування опалубки

Опалубка може бути зроблена або своїми руками, або бути промислового виробництва. Як правило, опалубка промислового виробництва буває або пластикової, або металевою.

Опалубка, власного виробництва, як правило, робиться з дерев'яних дощок, які по товщині не більше 25 міліметрів.

Для того щоб самостійно зробити опалубку, потрібно обробити дошки рубанком з одного боку. Цією стороною вони будуть прилягати до цементного розчину. Після того, як дошки відшліфовані, відпиляні і підігнані по розмірах, слід збивати з них ящики. Такі ящики не повинні мати дна і верху.

Для того щоб заливати стовпи на одному рівні, потрібно відзначити необхідну висоту стовпа на самій опалубці з внутрішньої сторони. Для цього можна використовувати маленькі цвяхи, які забиваються в опалубку на певному рівні.

Після цього виготовлені дерев'яні ящики вставляються в викопані отвори і фіксуються різними укосами із зовнішнього боку. Для того щоб опалубка не зламалася від тиску з боку укосів, всередині ставлять розпірки.

Армування

На цьому етапі стовпи потрібно армувати. Для цього необхідна арматура діаметральним перетином у 10-12 міліметрів. З арматури виготовляється арматурний каркас або арматурний кущ.

Для цього потрібно взяти кілька прутів арматури і розташувати їх так, щоб від кожного прута і до опалубки було не менше 5-7 сантиметрів. Найкраще розташовувати прути по колу. Для того щоб скріпити їх між собою потрібно взяти шматки арматури малої довжини і просто приварити до них вертикальні прути, або можна прив'язати їх дротом.

В якості кріпильного елементу можна використовувати і металеві кільця, які надягають на прути зовні і також приварюються до них.

Крок, з яким варто встановлювати і кільця, і перемички, дорівнює приблизно 30-40 сантиметрам.

Варто також відзначити, що арматурні прути повинні трохи стирчати з-за краю опалубки для того, щоб їх можна було жорстко скріпити з ростверком, якщо він буде також залізобетонним. Якщо будується дерев'яний будинок, то ростверку як такого може і не бути взагалі, замість нього просто буде знаходитися вінець.

Етап бетонування стовпів

Після того, як стовпи армовані, і опалубка надійно закріплена можна приступати до бетонування стовпів.

Перед початком цього процесу потрібно виготовити розчин для бетонування. Варто відзначити, що склад розчину не залежить від того, який будинок дерев'яний або цегляний.

влаштування фундаменту під дерев'яний будинок

Стрічковий фундамент

Якщо бетонування стовпів буде здійснюватися взимку, то в розчин потрібно додати спеціальний склад, проте тільки якщо температура на відкритому повітрі не нижче мінус 10 градусів, в іншому випадку потрібно або постійно підігрівати розчин, або переносити бетонування на інший час.

 В якості прийнятного розчину можна вважати той, який приготовлений за класичною пропорції, тобто:

  • 1 частина цементу;
  • 3 частини піску;
  • Вода

Якщо стовпи армовані, то використовувати щебінь або гравій не рекомендується, так як камені можуть застрягти серед прутів арматури, в результаті чого, після повного застигання розчину, утворюються повітряні подушки, що знижує міцність бетону і стовпа в цілому.

Також варто врахувати, що дерев'яний ящик, тобто опалубка, дуже добре вбирає вологу, в тому числі і з бетону. При недостатній вологості бетон стає крихким після застигання. Для того щоб цього не відбувалося, перш ніж заливати бетон в опалубку, її потрібно рясно змочити водою, а на дно постелити небудь водонепроникний матеріал, щоб цементне молоко не йшло в грунт.

Тепер трохи про сам процес заливки бетону. Заливати слід не весь стовп цілком, а частинами, при цьому кожна така частина повинна ущільнюватися.

Спочатку заливаються перші тридцять або сорок сантиметрів бетону, потім проштиковивается і заливається ще тридцять сантиметрів. Проштиковивать бетон потрібно для того, щоб виключити повітряні подушки, які могли утворитися, а також для того, щоб ущільнити його.

Вирівнювання стовпів

Після того, як всі стовпи залиті, і вони повністю набралися достатнього рівня міцності, що відбувається мінімум на третю добу після заливки, потрібно їх вирівняти відносно єдиної горизонтальній площині.

Для цієї процедури може знадобитися правила або будівельний рівень, можна також використовувати водяний рівень.

Гідроізоляція і зворотна засипка

влаштування фундаменту під дерев'яний будинок

Мелкозаглубленний фундамент під дерев'яний будинок

Незалежно від того, який будується будинок дерев'яний або з піноблоків, стовпи під фундамент потрібно обов'язково гідроізолювати. А ось вже який тип гідроізоляції використовувати не має ніякого значення. Можна використовувати обмазувальну гідроізоляцію, а можна і оклєєчную.

Спочатку знімається опалубка, потім наноситься гідроізоляція обраного типу.

Після гідроізоляції виконується зворотна засипка. В ході проведення цього процесу слід пам'ятати, що дерев'яний будинок здатний витримати ступінь пучиністості грунту, при якій грунт піднімається не більше, ніж на п'ять сантиметрів. Тому грунт для зворотної засипки потрібно брати як мінімум той, який виймався. У кращому ж випадку для цієї роботи потрібно брати грунт кращого за своїми характеристиками. Непучиністих грунтах вважаються середньозернисті і грубозернисті піски, гравелистий грунт та інші.

Ростверк

Пристрій ростверку потрібно в тому випадку, коли будинок не дерев'яний. Якщо ж будинок дерев'яний, як у нашому випадку, то ростверк являє собою звичайний дерев'яний вінець, який складається з колод.

Якщо ж будинок не дерев'яний, то ростверк може бути виконаний або монолітним, або збірним залізобетонним, але не як не дерев'яним.

Якщо ростверк монолітний, то для його пристрою потрібно також виготовити опалубку. Опалубка в цьому випадку буде являти собою дерев'яний ящик, який вже матиме дно.

Дна у опалубки може не бути тільки на стовпах, щоб ростверк був жорстко скріплений із стовпами по засобам арматури, яку спеціально для цього залишали.

Якщо ж планується зробити ростверк із залізобетонних плит, то необхідно вибрати плити за розміром. При цьому довжина однієї плити повинна бути дорівнює відстані з середини одного стовпа до середини другого стовпа.

При виборі залізобетонних балок слід також звертати увагу на максимально можливе навантаження, яку вони здатні витримувати. Цілком може виявитися так, що балки здатні витримати менше, ніж маса будинку, що може призвести до їх перелому.

На цьому етапі зведення фундаменту завершено. Далі потрібно починати з зведення цоколя, якщо планується його пристрій. Для того щоб в простір між стовпами не потрапляло різного сміття і природних опадів, влаштовують забирку. Вона може бути виконана практично з будь-якого матеріалу, наприклад, з цегли або піноблоків, які потім штукатуряться і фарбуються.

Джерело: nuzhendom.ru