Рекомендації щодо вибору типу фундаментів

На сьогоднішній день існує основні три типи фундаменту:

  1. Стовпчастий;
  2. Стрічковий;
  3. Плитний.

Всі ці типи фундаменту можуть мати різні різновиди, однак принципово вони між собою усередині одного типу практично нічим не відрізняються. Який тип фундаменту вибрати під ту чи іншу споруду буде залежати від багатьох факторів. Основні з них це:

рекомендації з вибору типу фундаментів

Гідроізоляція фундаменту

  • Маса будови;
  • Тип грунту.

Дійсно, всі рекомендації з вибору типу фундаментів включають визначення типу грунту і розрахунок маси будови.

Який фундамент вибрати буде залежати від конкретних умов, однак все ж таки є деякі закономірності, тобто існують певні області застосування того чи іншого фундаменту.

Стовпчастий фундамент і область застосування

Стовпчасті фундаменти почали застосовувати одними з перших. Можна сказати, що перші підвалини були саме стовпчастими. У далекі часи роль стовпів виконували великі шматки зрубаного дерева.

Зараз стовпчасті фундаменти застосують в тих випадках, коли грунт може служити хорошою підставою під будівництво, тобто грунт достатньо міцний. Як правило, такі грунти залягають на деякій глибині – верхній шар родючого грунту дуже м'який, і він не може служити підставою під фундамент. З практики встановили, що стовпчастий фундамент прийнятний, якщо глибина залягання такого міцного грунту не більше 2-3 метрів.

Другим випадком, коли оптимальним варіантом буде саме стовпчастий фундамент, це зведення легких дерев'яних будинків, зокрема каркасної будови. Каркасні будинки мають дуже малу вагу відносно інших будівель, тому йому не потрібен фундамент з величезною несучою здатністю.

У загальному випадку можна сказати, що стовпчасті фундаменти застосовують тільки при приватному будівництві малогабаритних будівель.

З областю застосування стовпчастого фундаменту розібралися, тепер залишилося з'ясувати, що взагалі являє собою стовпчастий фундамент, і з якого матеріалу його можна будувати.

Як вже говорилося, застосування стовпчастих фундаментів можливо тільки у випадку легкої споруди і досить міцного грунту. Цей тип фундаменту найбільш прийнятний завдяки своїй дешевизні і простоті конструкції. Якщо звичайний стрічковий фундамент може зажадати порядку 25-35 відсотків витрат від загальної вартості будівництва всього будинку, то стовпчастий в цьому плані виглядає більш вигідним – всього 15-20 відсотків, а іноді й менше.

Стовпчастий фундамент являє собою набір колон, які можуть виконуватися з різного матеріалу, і які розташовані на одній лінії по периметру майбутньої споруди.

вибір і розрахунок фундаментів

Плитний монолітний фундамент

Стовпчасті фундаменти володіють великою видовою різноманітністю. Класифікація може бути найрізноманітнішою. Наприклад, по глибині залягання виділяють мелкозаглубленние і глибокі фундаменти. Якщо потрібно закладати стовпи на велику глибину, тобто більшу трьох метрів, то застосовують палі, які забиваються в грунт. Такий фундамент називається пальовим фундаментом.

Також можна класифікувати стовпчасті фундаменти і за матеріалом, з якого вони виготовлені:

  • Трубчасті;
  • Збірні;
  • Монолітні.

Трубчасті фундаменти виготовляються з труб різного діаметра і матеріалу. В якості таких труб для фундаменту можна використовувати і азбестоцементні труби та металеві й просто азбестові. Збірні стовпи збираються зі штучного матеріалу, наприклад такого, як бутовий камінь, червона цегла, залізобетонні плити і так далі.

Монолітний стовпчастий фундамент може бути представлений бетонними стовпами і залізобетонними стовпами. Спосіб виготовлення полягає в установці опалубки і наповнення її бетоном або бетоном з арматурою.

Так само стовпчастий фундамент може виконуватися з дерева. Стовпи носять назву – дерев'яні стільці. Вони, як правило, зводяться для легких дворових будівель.

Стрічковий фундамент і область його застосування

Стрічковий фундамент є, як правило, залізобетонну смугу, яка йде по периметру всієї будівлі безперервною стрічкою. Стрічка фундаменту, як правило, закладається не тільки під зовнішні стіни, але і під інші стіни всередині будівлі.

Виключення можуть становити тільки легкі перегородки, основою для яких є підлога самої споруди. Стрічка фундаменту влаштовується таким чином, що її поперечний переріз на всіх ділянках однаково. Область застосування такого роду фундаментів дуже велика. Його застосовують:

  • Для будівель, стіни яких виконані з бетону, цегли, бутового каменю, інших каменів. Загалом можна сказати, що для всіх матеріалів, щільність яких більше 1000 кілограм на метр кубічний;
  • Для будівель, які мають дуже важке перекриття, наприклад монолітне, або збірне, виконане з залізобетонних плит;
  • Для будівель, яким загрожує нерівномірне просідання. Такі випадки можливі тоді, коли грунт на всій ділянці будівлі має неоднорідний тип, наприклад, на одному краю будівлі пісок, а на другому суглинку і так далі;
  • Для тих будинків, які припускають наявність цокольного поверху або просто місткого підвалу.

Плитний фундамент і область його застосування

Плитний фундамент являє собою одну цілісну, тобто монолітну, платформу, виготовлену із залізобетону, що найчастіше, і рідше просто з бетону.

вибір фундаменту для будинку

Підготовка під стовпчастий фундамент

Область застосування такого фундаменту також вельми обширна. Це пов'язано з тим, що є досить багато типів грунтів, які просто не дозволяють застосувати стовпчастий або навіть стрічковий фундамент. Саме в таких випадках застосовується плитковий фундамент.

 Такий фундамент рекомендується зводити на слабких грунтах, які мають низьку несучу здатність. Також плитковий фундамент застосовують у випадку з сильно стискаються грунтах. Такими грунтами можуть бути торфовища, сапропелі, глинисті грунти.

Плитні фундаменти застосовні і тоді, коли в будинку не планується зводити цокольний поверх або робити підвал. Але іноді буває і навпаки. Коли за планом будівництва цокольний поверх передбачений, але близькорозташованих грунтові води не дозволяють його зробити. У цьому випадку рішенням виступає саме плитковий фундамент.

Якщо немає підвалу, то плитний фундамент, як правило, зводиться незаглиблений. Такі фундаменти дають можливість зменшити тиск на грунт, що попереджає можливі опади і навіть просадки.

Технологія зведення стовпчастого фундаменту

Технологія зведення стовпчастого фундаменту дуже проста, однак вимагає деяких навичок.

Починається все з того, що вибирається потрібну кількість стовпів, а потім за допомогою розрахунку ця кількість може бути уточнено. Стовпи слід розташовувати на всіх кутах споруди, на всіх перетинах стін, а також на прямих ділянках, протяжність яких більше трьох метрів.

Якщо стовпи правильно розташувати, використовуючи при цьому ці три правила, то відстань між двома будь-якими стовпами не буде перевищувати трьох метрів, що є єдиним вірним варіантом розташування стовпів.

На другому етапі слід розрахувати фундамент на просідання. Такий розрахунок часто називають розрахунком грунту на несучу здатність. За підсумками розрахунку робляться висновки про те, чи вистачить обший площі всіх стовпів, щоб витримати вагу споруди при заданій несучої здатності грунту.

Несучу здатність грунту виражає коефіцієнт опору. Він починається від 0,5 і закінчується приблизно 4, хоча ці кордони дуже розпливчасті. Якщо за підсумками розрахунку при такому коефіцієнті опору площа стовпів влаштовує, то починають земляні роботи, якщо ж ні, то поступають будь-яким з двох способів:

рекомендації з вибору типу фундаментів

Пристрій під фундамент

  1. Або слід збільшити площу опори кожного стовпа, що потрібно виробляти пропорційно, тобто збільшувати площу кожного стовпа на рівну величину;
  2. Або збільшити кількість стовпів.

Після того, як цей етап пройдено, починається етап розмітки, тобто нанесення на місцевості місць розташування стовпів. Для цього слід спочатку відкреслити загальний контур споруди з усіма стінами, які вимагають під собою розташування стовпів. Весь контур слід позначити на місцевості кілочками, а між ними протягнути мотузку.

Щоб перевірити рівність і правильність такої розмітки, потрібно скористатися методом діагоналей. Для цього всю розмітку розбивають на прості прямокутники, якщо будинок весь і так має форму прямокутника, то розбивати нічого не треба – розміри в таких вимірах не грають значення. Далі в цих прямокутниках потрібно заміряти діагоналі – вони повинні вийти рівні між собою в одному прямокутнику.

Якщо все діагоналі попарно рівні, то розмітка нанесена рівно.

Тепер настає етап земляних робіт. Він полягає в тому, щоб спочатку підготувати місцевість до постановки стовпів, а потім встановити їх.

Підготовка місцевості полягає в тому, щоб прибрати все сміття з місця будівництва, а також всю траву. Ідеальним варіантом буде зняти і частина родючого шару грунту, сантиметрів 20.

Після цього потрібно починати викопувати ями під стовпи. Розмір і форма ям буде залежати від обраного матеріалу для зведення стовпів. Якщо вибраний бетон, то стовп матиме одні розміри, якщо цегла, то інші, а якщо обрані труби, то стовп природно вийде круглим, а, отже, і яму потрібно робити круглої форми, що може бути здійсненно завдяки великому будівельному буру.

Після того як ями викопані будь-яким способом, слід у кожній з них зробити піщану подушку. Для цього насипаємо в яму крупнозернистий, тобто звичайний жовтий пісок. Робити це варто тільки в тому випадку, якщо всередині ями утворився прошарок, наприклад глини, або взагалі грунт має малий коефіцієнт опору.

Після цього, якщо планується звести монолітний залізобетонний стовп, потрібно зробити опалубку. Опалубка може бути виготовлена з дощок, або бути промислового виробництва. Значення це не має.

вибір і розрахунок фундаментів

Плита фундаментна

Щоб зробити опалубку з дощок, потрібно взяти дошки, товщина яких однакова і дорівнює не менше 25 міліметрів, і збити щільно один до одного, щоб не утворювалося між ними щілин. Вийдуть щити. Розміри щитів вибирають виходячи з заданих розмірів стовпа.

Після цього таку опалубку потрібно встановити на місце зведення стовпа. Щоб вона не розсипалася, з зовнішніх сторін її підпирають різними укосами. Також слід поставити перемички і всередині опалубки, щоб вона не деформувалася всередину.

Після установки опалубки, слід встановити всередину залізні прути. Їх можна виготовити самому із звичайної арматури, перетин якої одно 1-1,2 сантиметра.

Встановлювати арматуру слід кущами, тобто мається на увазі, що кілька прутів арматури потрібно зв'язати між собою. Прути арматури вставляються в землю на відстані в 1-3 сантиметри один від одного. Потім перев'язуються меду собою дротом. В якості скріпляє матеріалу можна використовувати таку ж арматуру.

Тоді всі прути приварюються до поперченного пруту. Зварку, як і в'язку, слід проводити в двох місцях – зверху і знизу, так щоб відстань між ними була не більше 0,5 метра. Слід так само стежити за тим, щоб арматура була вище верхнього краю опалубки сантиметрів на 10-15. Це потрібно для подальшого з'єднання стовпів і ростверку.

Після цього в опалубку заливають приготовлений бетонний розчин. Заливати стоїть не відразу на всю висоту опалубки, а сантиметрів на 40. Потім проводиться штикування, що допомагає утрамбувати і ущільнити бетон. Далі заливаємо ще 40 сантиметрів і знову виробляємо штикування. Так робимо до самого кінця. Заливати бетон слід рівно по краю опалубки, при цьому слід проводити контроль рівності опалубки, тобто стежити за тим, щоб вона не відхилилася від вертикального положення.

По закінченню двох тижнів опалубку можна зняти. Після зняття опалубки слід перевірити рівність стовпів щодо рівня землі і відносно один одного. Якщо стовпи закладалися на схилі, то слід перевірити їх рівність щодо горизонту, так як при рівній довжині стовпів, будинок буде стояти під ухилом. Якщо якийсь стовп по висоті виявляється менше всіх інших, то за допомогою цементного розчину його вирівнюють.

Ось так виглядає загальна технологія влаштування стовпчастого фундаменту. Тепер варто розглянути стовпи, зроблені з деяких матеріалів окремо і деякі приватні моменти зведення таких стовпів.

Залізобетонні стовпи

вибір фундаменту для будинку

Пристрій армування під стрічковий фундамент

Технологія виготовлення залізобетонних стовпів була розглянута вище. Але іноді в якості таких стовпів використовують різні відхідні матеріали, такі як, наприклад, шматки залізобетонних паль, або шматки стовпів ліній електропередач.

Їх варто встановлювати не просто, закопуючи в грунт. Для міцності їх закріплення слід на дні ями влаштувати так звану бетонну подушку. Слід залити бетон, а в нього поставити стовп.

Для того, щоб він міг зберегти строго вертикальне положення в той момент, коли бетон ще не затвердів, застосовують різні укоси і розпірки з дерева. На такі стовпи краще всього класти залізобетонне перекриття, яке так само можна зробити самому або скористатися залізобетонними плитами промислового виробництва.

Бетон для фундаменту

Для виготовлення фундаменту з бетону, причому не важливо, якого типу фундаменту і на якій місцевості, краще використовувати цемент марок 300-500, не нижче. Цемент змішують з грубозернистим будівельним піском. Дозволяється додавання щебеню.

Плита під стовп

Часто для збільшення площі опори під стовпи кладуть опорні плити. Плиту слід вибирати таким чином, щоб її ширина дорівнювала трьом ширині стовпа. Такий фундамент з опорною плитою слід вибирати тоді, коли грунт володіє досить низьким коефіцієнтом опору.

Збірний стовпчастий фундамент

Як уже згадувалося, стовпи можуть бути монолітні та збірні. Вибір того чи іншого типу стовпа залежить від знаходяться в розпорядженні матеріальних засобів. Збірний фундамент буде дорожче. Так як разом зі збірними стовпами потрібно встановлювати і збірний ростверк. Він складається із залізобетонних плит, які, як правило, важать мінімум 350 кілограм. Це веде до появи необхідності в вантажопідйомної техніки, що коштує не дешево.

рекомендації з вибору типу фундаментів

Стрічковий монолітний фундамент

Помилково деякі стверджують, що такі фундаменти більш міцні, і що вибирати саме такий тип фундаменту слід при великих масах споруди – це не так. Обидва фундаменту, що з монолітним стовпом, що зі збірним, мають однакові характеристики.

Збірний тип фундаменту займає менше часу на зведення. Якщо плити стовпів малого розміру, то їх накладають один на одного, як цеглини, і скріплюють між собою цементним розчином. Після на ці стовпи укладається збірний ростверк, який з'єднується по засобах своєї арматури та арматури кожного стовпа і цементного розчину.

Круглі стовпи

На сьогоднішній день це самий молодий тип фундаменту. Його вибір залежить від обраного типу фундаменту, тобто мається на увазі, чи буде це фундамент мілкого закладання або глибокого. У свою чергу такий вибір визначається глибиною промерзання грунту і рівнем протікання грунтових вод.

Такий фундамент дозволяє значно спростити всі земляні роботи, так як для викопування ям використовується спеціальний будівельний бур. Якщо його немає, то копати доведеться вручну, що ще гірше, ніж у випадку з прямокутними стовпами.

При зведенні фундаментів на круглих опорах використовують різні матеріали, такі як, наприклад, залізобетонні кільця, азбестоцементні труби, металеві труби.

На вибір типу фундаменту впливає деякі властивості грунту. Наприклад, якщо грунт має схильність до бічних рухів, то краще замість фундаментних блоків використовувати клячник. Це стосується випадку, коли використовуються кільця великого діаметру, тобто більше 2 метрів. Такий пристрій фундаменту дозволяє збільшити його жорсткість, що дозволяє протистояти боковим рухам грунту.

Фундамент з бутового каменю

При виборі цього типу фундаменту слід керуватися вологістю грунту. Якщо вона велика, то такий фундамент буде оптимальним варіантом. Пов'язано це з тим, що камінь більшою мірою здатний протистояти волозі, ніж наприклад, той же бетон.

Однак, при виборі такого фундаменту слід звернути увагу на бічне руху грунту. Якщо воно спостерігається, то краще зводити залізобетонний фундамент, так як кам'яний стовп може просто расслоиться, що призведе до підняття верхньої його частини разом з грунтом. Відбувається це так. Спочатку під впливом бічного руху грунту кам'яний стовп відшаровується, тобто він просто дає тріщину.

вибір і розрахунок фундаментів

Стрічковий фундамент в опалубці

Потім під впливом ефекту морозного здимання верхня частина трохи піднімається над нижньою, що веде до нестабільності всієї будови та можливості його просадки на окремих ділянках. У свою чергу це призведе до того, що після проходження ефекту морозного здимання фундамент просто не може стати на своє місце, так як тріщина може частково або повністю заповнитися грунтом. Зрештою, такий перекіс у фундаменті призведе до того, що стіни почнуть давати тріщини.

Малозаглибленого фундаменту

На вибір такого типу фундаменту, насамперед, впливає глибина промерзання грунту. Як правило, фундамент закладають або нижче цієї глибини, або вище. Якщо, наприклад, грунт промерзає на глибину 120 сантиметрів, то ефект від фундаменту, який розташовується на глибині в 80 сантиметрів буде таким же, як і від фундаменту, які розташовується на глибині 110 сантиметрів.

У таких випадках застосовують дрібно заглиблені фундаменти. Як правило, найпоширенішим рішенням є фундамент на піщаній подушці з ФБС кілець. Самі кільця мають у висоту 90 сантиметрів – це і визначає глибину закладення фундаменту.

Для його пристрою спочатку викопують ями, або бурять спеціальним буром. Глибина повинна бути 90-100 сантиметрів. Після цього в ці ями опускаються такі кільця. Далі в ці кільця насипається грубозернистий будівельний пісок, який добре ущільнюється. Зверху на кільця кладуться залізобетонні плити, які по товщині мають 100-120 міліметрів. На цих плитах обладнується монолітний або залізобетонний ростверк.

Такий фундамент дозволяє значною мірою зекономити кошти, але при цьому не втратити в несучій здатності.

Технологія будівництва стрічкового фундаменту

вибір фундаменту для будинку

Стовпчастий фундамент

Технологія зведення стрічкового фундаменту включає в себе декілька важливих етапів:

  • Підготовчі роботи;
  • Земляні роботи;
  • Устаткування опалубки;
  • Установка арматури;
  • Заливка бетону;
  • Гідроізоляція фундаменту;
  • Зворотній засипка.

Етап попередніх робіт

Попередні роботи полягають в очищенні ділянки від різного сміття і привозу всіх потрібних матеріалів. Для того, щоб дізнатися, скільки потрібно матеріалу, необхідно провести розрахунок стрічкового фундаменту, про що будемо говорити трохи нижче. Після цих робіт слід провести роботи з розмітки на грунті. Для цього можуть знадобитися кілочки й шнур.

З їх допомогою можна окреслити периметр фундаменту і намітити місця розташування основних елементів, таких, як наприклад, кути та місця перетину стін. Після розмітки настає етап перевірки цієї розмітки. Спершу потрібно перевірити всі кути, вони повинні бути строго 90 градусів, тобто прямими, якщо інше не передбачено планом будівництва. Зробити це можна методом діагоналей, який був описаний трохи вище.

Якщо в результаті розмітки і перевірки виходить, що підготовлена вирівняний майданчик виявилася малою, то слід провести роботи з підготовки місцевості та на інших ділянках. В ідеалі рівна підготовлена площадка повинні виступати за рамки майбутнього фундаменту на 3 метри з кожного боку. Підготовка місцевості включає в себе зріз верхнього родючого шару грунту сантиметрів на 20-30 і вирівнювання получившейся поверхні.

Етап земельних робіт

На цьому етапі будуть проводитися всі роботи, пов'язані з грунтом. Обов'язковою процедурою буде ритті траншеї під фундамент. Глибина траншеї залежить від того, який фундамент обраний – глибокий і мало заглиблений. Якщо він глибокий, то траншея повинна бути в глибину трохи більше відмітки промерзання грунту.

Якщо він малозаглибленого, то досить глибини в 50-70 сантиметрів. Вибір того чи іншого типу фундаменту залежить від характеру грунту. Якщо грунтові води протікають близько до поверхні, то краще зводити малозаглибленого фундамент, якщо ж ні, то можна і той і той, слід тільки звернути увагу на глибину промерзання грунту.

Після того, як траншея викопана, потрібно її вирівняти. Починати слід із стін. Дно можна взагалі не вирівнювати, так як буде насипати піщана подушка. До речі, як тільки стіни підрівняти можна насипати цю саму подушку. Товщина такої подушки повинна бути не менше 10 сантиметрів. Подушка являє собою просто шар насипаного грубозернистого будівельного піску або гравію.

рекомендації з вибору типу фундаментів

Фундамент під будинок

Таку подушку потрібно дуже добре утрамбувати. Для цього використовувати краще не просту воду, а цементне молоко. Для його приготування потрібно жменю чистого цементу засипати у відро з водою, повинна при цьому вийти сивая рідина, майже білого кольору, тому і називається молоко. Ось такою водою поливаємо піщану подушку і утрамбовує яким-небудь саморобним інструментом.

Краще, коли для цих цілей буде використовуватися трамбувальні машини. Після утрамбовування на подушку потрібно укласти будь гідроізоляційний матеріал, який може бути представлений руберойдом або звичайною поліетиленовою плівкою. Якщо таких матеріалів немає, то можна подушку зверху залити тонким шаром цементного розчину. Такий гідроізолюючий шар потрібен для того, щоб вода з бетону не йшла в грунт.

Етап встановлення опалубки

На цьому етапі потрібно зробити і встановити опалубку для стрічки фундаменту. Для цього буде потрібно розраховане кількість дощок. Однак опалубка може виконуватися не тільки з дощок, але і бути збірної металевої, тобто промислового виробництва.

Як правило, опалубку все ж виконують самостійно. Для цього потрібно обробити дошки рубанком з одного боку. Цією стороною дошки встановлюються всередину опалубки, тобто вони стосуються бетону.

Ширина установки двох стін опалубки визначає ширину майбутнього фундаменту, тому спочатку потрібно дізнатися її. Як правило, ширина фундаменту робиться трохи більше ширини стіни. Середні показники цього параметра дорівнюють 40-50 сантиметрам.

Після установки дощок опалубки слід закріпити їх. Для цього використовуються з зовнішньої сторони різні укоси, з внутрішньої сторони розпірки. Після закріплення опалубки її слід перевірити на вертикальність.

Зробити це можна за допомогою схилу і шнура або водяного будівельного рівня. Після того, як ці операції виконані, залишилося опалубку рясно змочити водою, щоб вона не вбирала в себе вологу з бетону, тим самим знижуючи його міцність.

При влаштуванні опалубки можна відразу залишити різні отвори для комунікацій, якщо заздалегідь відомо, де саме вони будуть виводитися назовні.

Етап армування

вибір і рачетов фундаментів

Підвищений рівень грунтових вод

На цьому етапі належить зміцнити фундамент шляхом армування. Як правило, арматура укладається в два шари. Для виготовлення арматурного каркаса потрібно взяти арматурні прути і скріпити їх в єдиний каркас. Для цього потрібно спочатку покласти два горизонтальних прута і, приварюючи їх перемичками між собою через кожні 20-30 сантиметрів, отримати перший шар армування. Далі потрібно виготовити такий же шар. Відстань між двома прутами арматури повинно складати не більше 20 сантиметрів.

Після виготовлення двох шарів арматури слід скріпити їх між собою так, щоб один був знизу, а другий зверху. Для цього потрібно з кожного боку приварити вертикальні перемички. Крок вертикальних перемичок має бути приблизно ті ж 20-30 сантиметрів, тому приварювати краще на місцях горизонтальних перемичок. Після цього має вийти об'ємний арматурний каркас. Його залишиться тільки опустити в опалубку.

В якості кріплення прутів між собою можна використовувати не тільки зварку, але і спеціальну дріт.

Етап бетонування

Після установки арматурного каркаса слід залити його бетоном. Бетон варто заливати не цілком на всю висоту фундаменту, а шарами по 20-30 сантиметрів. При цьому кожен шар потрібно проштиковивать, щоб ущільнити бетон і виключити утворення повітряних подушок усередині фундаменту. Другим способом ущільнення бетону є постукування по опалубці.

Часта вібрація утрамбуйте бетон і ущільнить його. Після ущільнення слід заливати другий шар бетону. Потрібно постійно намагатися виготовляти бетон одній і теж консистенції, щоб не виник процес відшарування бетону.

Такий ефект може виникнути і при тимчасовому розкиді заливки бетону на різних ділянках фундаменту. Для того, щоб усунути цей ефект бетон краще заливати шарами не по горизонталі, а по вертикалі. Якщо фундамент дуже великий, і за один день просто неможливо залити його бетоном цілком, то дозволяється заливати частинами.

Для цього потрібно поставити вертикальні перегородки, тобто розділити всю довжину фундаменту на декілька частин. Кожну частину варто заливати цілком, щоб по всій висоті фундаментна стрічка була монолітною.

Етап гідроізоляції фундаменту

вибір фундаменту для будинку

Фундамент в незнімної опалубки

Гідроізоляція проводиться після того, як фундамент набрав достатньо своєї міцності. Це відбувається на 7-10 добу після повної заливки фундаменту. Для гідроізоляції знадобиться бітумна мастика. Їй потрібно промазати весь фундамент і на неї приклеїти гідроізоляційний матеріал. В якості такого матеріалу можна використовувати руберойд. В якості другого варіанту гідроізоляції можна скористатися глиною. Для цього її потрібно просто засипати в пазухи траншеї.

Варто не забути і про верхню гідроізоляцію. Мало ізолювати фундамент з боків, потрібно точно так само вчинити і з верхньої його площею. Для цього можна використовувати все той же руберойд. Якщо бічна гідроізоляція рятує від капілярної рідини, тобто від грунтової вологи, то верхня гідроізоляція допомагає захистити фундамент від атмосферних опадів.

Етап зворотної засипки

Зворотній засипка виконується в саму останню чергу по завершенні всіх інших робіт. Засипати фундамент стоїть будь-яким непучиністим грунтом. Шари засипки повинні бути не більше 30 сантиметрів, при цьому кожен такий шар повинен щільно утрамбовуватися, щоб досягти природного щільності грунту.

Оскільки зробити це дуже важко, то зверху на засипку насипають ще трохи грунту, щоб при осіданні він вирівнявся з поверхнею землі. При цьому на засипку можна давати додаткового навантаження, так як щільність такого грунту не визначена і тому не можна з точністю порахувати, скільки такий грунт здатний витримати.

При виробництві зворотної засипки варто пам'ятати, що засипати грунт слід такого ж або кращої якості, ніж був спочатку. При цьому слід очистити його від сторонніх предметів і різного сміття. Особливо уважно слід перевірити грунт для зворотної засипки на наявність у ньому органічних речовин.

Допускається їх знаходження в грунті не більше ніж в 5 відсотках від загальної маси. Якщо органічні предмети потраплять в грунт зворотної засипки, то це призведе до їх гниття. У свою чергу це призведе до утворення повітряної порожнини, що створить різниця бічного тиску. Різниця бічного тиску на фундамент створить в ньому крутить напруга, що може призвести до утворення тріщин і навіть зміщення шарів фундаменту.

Також варто відзначити, що зворотну засипку варто виконувати з двох сторін стрічкового фундаменту. Це пов'язано з тими ж причинами, що й вищеописаний випадок, тобто, щоб не створювати різницю бічного тиску на фундамент.

Технологія зведення плитного фундаменту

рекомендації з вибору типу фундаментів

Армування стрічкової плити

Вибір фундаменту для будинку може залежати від різних чинників. Основним є маса споруди. Плитний фундамент використовується в приватному будівництві під великі котеджі з великою масою. Однак маса це не єдиний чинник, що визначає вибір саме цього типу фундаменту.

Другим чимало важливим фактором, що впливає на вибір фундаменту, є глибина протікання грунтових вод. Якщо грунтові води розташовані близько, то влаштовують низькозаглубленним фундамент, або зовсім незаглиблений. Плитний фундамент є саме такого типу. Глибина його заставляння дорівнює приблизно 40-50 сантиметрам.

Основна перевага такого фундаменту є те, що він має дуже тверде армування по всій своїй площі, що робить його дуже стійким до якихось рухів грунту. Тому якщо таке явище спостерігається, то плитний фундамент є одним з рішень.

На вибір такого типу фундаментів впливає і конструкція самого будинку. Як уже зазначалося, якщо будинок важкий, то краще використовувати або плитний фундамент, або стрічковий. Плитний фундамент можна використовувати тоді, коли не передбачається зводити цокольний поверх, при цьому фундаментна плита може стати і підлогою в будинку.

Для пристрою такого фундаменту застосовується бетон високого класу, не нижче В12, 5. Для армування фундаментної плити застосовують арматуру з діаметральним перетином 12-16 міліметрів.

Влаштовується фундамент наступним чином. Спочатку риється котлован за розмірами фундаменту. Потім влаштовується по всьому периметру опалубка. Глибина котловану повинна бути порядку 50 сантиметрів.

Далі весь котлован засипається непучиністим грунтом, яким може стати будівельний грубозернистий пісок. Так само в якості матеріалу для такої подушки можна використовувати і щебінь.

Товщина подушки повинна бути не менше 20 сантиметрів. Потім на цю подушку заливається бетон. Якщо подушка була виконана з щебеню, то його слід пролити рідким цементним розчином. Якщо подушка з піску, то відразу можна укладати основний бетонний шар. Товщина фундаменту, тобто фундаментної плити повинна бути не менше 20 сантиметрів.

вибір і розрахунок фундаментів

Установка розпірок для фундаменту

Після того, як така цементна плита набере достатньо міцності, на неї укладають обклеювальної гідроізоляційний матеріал. Його слід укладати в два шари.

Вгору гідроізоляції знову потрібно залити бетон. Товщина такого шару повинна бути рана не менше 50 міліметрів. Цей тонкий шар бетону служить для захисту гідроізоляції від механічних пошкоджень.

Після того, як захисний шар бетону підсохне, слід вирівняти його поверхню. Це можна зробити цементним розчином, зробивши з нього стяжку.

На цьому пристрій плитного фундаменту закінчено.

Тепер слід зрозуміти, як правильно армувати такий фундамент. Отже, при влаштуванні піщаної подушки приступають до виготовлення армованої сітки. Робиться вона наступним чином. Спочатку прути арматури нарізаються по потрібній довжині з таким обліком, що кожен прут повинен не доходити до краю фундаментної плити близько 10 сантиметрів. Потім прути переплітаються, утворюючи сітку. Розміри сторони чарунки не повинні бути меншими, ніж 15 сантиметрів. Якщо комірки будуть мати менші розміри, то це призведе до втрати жорсткості і міцності фундаменту, так бетон просто буде кришитися.

Після того, як арматурна сітка повністю виготовлена, то потрібно залити порядка 5 сантиметрів бетону і укласти сітку на цей бетон. Після цього заливають залишилася бетонну частину фундаментної плити.

Іноді застосовують двошарове армування. У цьому випадку виготовляється не сітка, а арматурний каркас. Дві однакові сітки приварюються до вертикальних штирів, які з'єднують їх разом. При цьому слід врахувати, що кожна арматурна сітка повинна розташовуватися близько 5 сантиметрів від краю бетону. Тобто, якщо всього шар бетону 20 сантиметрів, то відстань між двома рівнями арматури, тобто між двома сітками дорівнює 10 сантиметрам.

Розрахунок фундаментів

Вибір і рачетов фундаментів проводиться виходячи з апріорних даних. Такими даними можуть стати матеріал, з яких влаштовувався фундамент, маса будівлі, ширина стрічки фундаменту і так далі. Чим більше даних відомо, тим менше роботи при розрахунках.

Для прикладу методики розрахунків фундаментів наведемо приклад розрахунку стрічкового фундаменту.

вибір фундаменту для будинку

Гідроізоляція фундаменту

Для початку поставимо деякі параметри. Для простоти розрахунків покладемо, що фундамент прямокутний зі сторонами:

  • Ширина дорівнює 10 метрів;
  • Довжина дорівнює 15 метрів;
  • Висота відливної частини дорівнює 0,5 метра;
  • Ширина відливної частини, тобто пояса дорівнює 0,2 м.

Розрахунок починається з того, що вираховується повний обсяг виливки. Для цього потрібно довідатися периметр фундаменту, а потім помножити його на висоту виливки і ширину виливки.

Периметр знаходиться як сума довжин усіх сторін, то є дві сторони по 10 метрів і дві сторони по 15 метрів, маємо:

10 +10 +15 +15 = 50 метрів.

Далі множимо це число на висоту виливки, тобто на 0,5 метра, і на ширину виливки, тобто на 0,2, отримаємо:

50 * 0,5 * 0,2 = 5 метрів кубічних – це і є повний обсяг відливної частини.

Тепер слід розрахувати повний обсяг внутрішньої частини фундаменту, тобто обсяг всього фундаменту за вирахуванням відливальної частини.

Розрахунок проводиться, як ширина фундаменту, помножена на його висоту і на висоту виливки, отримаємо:

10 * 15 * 0,5 = 75 метрів кубічних.

Тепер із цієї величини потрібно відняти об'єм відливальної частини, отримаємо:

75-5 = 70 метрів кубічних складає внутрішній об'єм фундаменту.

Разом маємо, що обсяг виливки дорівнює 5 метрів кубічних, а внутрішній об'єм дорівнює 70 метрів кубічних.

Тепер приступаємо до розрахунку кількості арматури.

Нехай ми будемо використовувати арматуру діаметром в 12 міліметрів. Покладемо, що по горизонталі, тобто в одній горизонтальній площині буде перебувати два прутка арматури. З цього легко дізнатися, скільки метрів потрібно для всього фундаменту, як всю довжину фундаменту, помножену на два, тобто:

50 метрів * 2 одно сто погонних метрів арматури.

Тепер розрахуємо кількість метрів арматури, яке потрібно витратити на пристрій вертикальних прутків. Припустимо, що вони будуть розташовуватися на відстані в 0,5 метра між один одним. Тоді кількість прутків визначаємо, як:

100 * 2 +2 = 202 прутка. Ця цифра взялася з розрахунку того, що на весь периметр потрібно 100 метрів арматури. Якщо влаштовувати вертикальні прутки через кожні 0,5 метра, то потрібно всього 200 прутків, тобто тих, прутків, які будуть проміжними, і ще потрібно два прутка, які будуть йти по краях. До цієї цифри можна додати ще кілька прутків, як запасних, тобто краще виготовити 210 прутків. Поклавши висоту прутків, рівної 50 сантиметрам, отримаємо загальну довжину арматури:

210 * 0,5 = 105 метрів.

Тепер залишиться розрахувати тільки опалубку.

Припустимо, що опалубка буде споруджуватися з дощок, які мають товщину в 25 міліметрів. Середня ширина кожної дошки дорівнює 20 сантиметрів, довжина близько 5 метрів. Тоді з цих даних можна вирахувати площу бічної поверхні опалубки. Для цього потрібно периметр помножити на відливальних висоту, а потім помножити ще на два, так як опалубка влаштовується з двох сторін. Тоді отримаємо:

50 * 2 * 0,5 = 20 метрів квадратних.

Тепер потрібно дізнатися яку площу здатна покрити одна дошка. Для цього потрібно довжину дошки помножити на її ширину, отримаємо:

5 * 0,2 = 1 метр квадратний.

Тепер можна дізнатися кількість таких дощок, які потрібні для спорудження опалубки з такими заданими параметрами. Визначається це, як загальна площа, поділена на площу однієї дошки, отримаємо:

20/1 = 20 дощок.

До цієї суми треба ще додати різні бруси, які будуть використовуватися для з'єднання дощок.

Тепер ми отримали, що для зведення фундаменту із заданими параметрами, такими як у нашому випадку, потрібно:

  • 5 кубічних метрів бетону;
  • 70 кубічних метрів заповнювача;
  • 205 погонних метрів арматури;
  • 20 погонних метрів дощок, які мають ширину 0,2 метра;
  • Бруси і деякий запас всіх матеріалів, який повинен бути рівний порядку 1-2 відсотків від всіх перерахованих вище величин.

Такий розрахунок показує, яку кількість матеріалу потрібно для зведення фундаменту.

Є й інші розрахунки, які показують, наприклад, необхідну площу опори. Такий розрахунок називається розрахунком фундаменту на навантаження, або його ще називають розрахунком грунту на необхідний опір.

Висновки

При виборі типу фундаменту потрібно керуватися багатьма факторами, наприклад, типом грунту, його щільністю, глибиною протікання грунтових вод, глибиною промерзання, загальною масою будови і його розміри і так далі. Виходячи з таких даний, можна робити висновок про потрібної конструкції фундаменту, а, вже знаючи конструкцію фундаменту, вибирати його тип, який передбачає таку конструкцію.

На вибір типу фундаменту варто звертати особливу увагу, так як це допоможе домогтися довговічності споруди і заощадити матеріальні засоби.

Перед вибором типу фундаменту також слід провести розрахунок передбачуваного типу. Наприклад, якщо був обраний стрічковий фундамент, то потрібно розрахувати його на міцність і на несучу здатність, а потім робити висновок про те, чи вистачить цієї несучої здатності.

Часто виявляється так, що несуча здатність набагато вище необхідної. У цьому випадку можна спробувати розрахувати стовпчастий фундамент на плитах, можливо, виявиться, що його несучої здатності буде достатньо. Так як стовпчастий фундамент і будується швидше і коштує менше, то можна говорити про його оптимальності в даній ситуації.

Джерело: nuzhendom.ru


MAXCACHE: 0.54MB/0.00406 sec