Руйнування гідроізоляції

Руйнування гідроізоляції

Ремонт фундаменту садибного будинку створюють також при виникненні у підпілля, погребі або підвалі води (грунтової або просочилася атмосферної).

Якщо в будинку є тільки маленьке підпіллі, то потрібно відразу відновлювати зруйновану гідроізоляцію фундаменту.

За наявності льоху незалежно від конструкції фундаменту (стовпчастий або стрічковий) спочатку кріплять його стінки і підлога, а потім роблять гідроізоляцію, якщо її не було, або відновлюють порушену.

У більшості випадків доводиться додатково гідроізоліроват 'льоху, влаштовані в підпіллях, зазвичай під кухнею, верандою, терасою або ганком. При порушенні гідроізоляції або її відсутності у ямі льоху виникає грунтова вода. Щоб позбутися її, потрібно в суху пору року, коли вода піде, викласти стінки цеглою, якщо вони земельні (в півцеглини, але краще чергувати з цілим для надійного зчеплення з грунтом стінки). Далі утрамбовують грунт підстави, насипають шар піску (менше 10 см). Потім заливають його шаром худого розчину бетону (1:6). Після чого слід закріпити на стінках на залізних милицях об'ємну (плетену) залізну сітку (типу рабиці). Сітку заштукатурюють речовиною цементу і піску в узгодженні 1:3. Поки розчин зовсім не застиг, поверхню затирають, вирівнюють і ще вологу присипають сухим цементом, розрівнюючи кельмою.

При всьому цьому стінки і підлога можна обробити речовиною чистого цементу, покривши їх шаром 0,5-1,0 мм. Потовщувати шар не слід, тому що при затвердінні він може розтріскатися.

Підвищена увага слід направити на лад матеріали. Щоб поліпшити гідроізоляційні характеристики бетону, в нього можна додати хлорне залізо з розрахунку 2-3% маси головних сухих компонент. Використовують і інші добавки залежно від їх наявності.

Але якщо льох будують заново, то гідроізоляцію роблять наступним чином: виривають котлован або яму із запасом за обсягом; ущільнюють дно трамбуванням, вбиваючи бутовий камінь і осколки цегли, заливають дно шаром худого розчину бетону, не чекаючи висихання, посипають дно піском шириною 2 – 3 см для вирівнювання поверхні; укладають у два шари довгі листи руберойду так, щоб їх краї вистачило і на стінки льоху; роблять цегляний каркас у півцеглини; навішують на стінки об'ємну залізну сітку. Все інше роблять так само, як минулого прикладі ремонту готового льоху.

При цьому робота повинна бути виконана акуратненько: листом 1ти руберойду (їх краю) прикріплюють до цегельних стінок бітумом. Але краще поверх покласти на цементно-піщаної стяжки парапетний камінь. Цегла для стінок слід використовувати тільки червонуватий, тому що силікатна розчиняється в грунті.

У центрі приміщення льоху (або підвалу) доцільно зробити на випадок раптового виникнення води особливий водозбірник розміром 40 × 40 або 50 × 50 см м глибиною від 35 до 65 см, що замикається деревної кришкою врівень з поверхнею цементного статі.

Якщо ви не зможете зробити тому що написано вище, то використовуйте самий звичайний метод уточнивши місце виходу грунтової води в підпіллі, вирийте там водозбірник глибиною до 80 см, а у зворотному кутку інший, так з сирого кута ви відведете воду, потім по діагоналі цих двох водозбірників вирийте третій, але вже з зовнішнього боку підпілля, розміром 1,5-2,5 м, глибиною до 1,0 м. Якщо почнеться його наповнення, застроміть в водозбірник трубу або покладіть її паралельно поверхні землі з ухилом від стінки будинку. Ви отримаєте відвідне дренажний пристрій.

Але якщо виявляється ще важче і в погребі вже є вода, в даному випадку її прибирають за допомогою відра або насоса. Після чого залишають льох висихати на два-три дні, а потім копітко оглядають, щоб знайти виникнення води.

Зазвичай, в низькій частині присадибної ділянки роблять басейн-накопичувач, який, як уже говорилося вище, вбирає в себе надлишок дощової і грунтової води, відводячи її від фундаменту. У більш томному випадку (там. де виступає грунтова вода) доведеться вирити дренажну маленьку яму-колодязь глибиною 0,6-1,20 м. Дно такої ями перетином в розмір лопати роблять з шарів гравію (10-12 см) і великого річкового піску (8-10 см). Краї ями облаштовують так, щоб було комфортно витягати з неї накопичилася воду.

Для вентиляції підпілля залишають отвори (вікна продухи): по два-три на двох зворотних сторс-5.-Отвори закривають з внутрішньої сторони гратами з сіток з осередками 3 × 3 см. Влітку ці отвори відкриваю », а з настанням прохолодної погоди закривають і замазує так, щоб через їх не проходив прохолодне повітря і не охолоджував підпілля.

Внаслідок проникнення капілярної води по стовпах стінки набираються вологи і в будинку виникає вогкість, тому потрібно влаштовувати горизонтальну гідроізоляцію, яка розміщується на одному або двох рівнях, знаходиться в залежності від вологості землі. Зазвичай її кладуть з двох-трьох шарів толю або руберойду по верху стовпів і по низу рандбалок, іншими словами так, щоб стінки дому та підпілля були цілком ізольовані від вогкості.

Якщо і після додаткової гідроізоляції фундаменту і його посилення в підпіллі, підпідлогу і льох надходить вода, сиреют стінки, триває осаду стіни або кута, то потрібно поміняти положення будинку на присадибній ділянці. Старе місце після засипки ями вживають під город або сад.

Руйнування фундаменту

При виникненні тріщин на цокольній частині стінок, перекосів несучих конструкцій та інших деформацій будинку потрібно виявити характер руйнування фундаменту і обрати метод його посилення.

При руйнуванні фундаменту по всьому периметру, наприклад, через конфігурації навантаження і зайвої води уздовж стрічкових або по периметру стовпчастих фундаментів виривають траншею. Поверхня фундаментів і стінок копітко очищають від бруду і старенькій штукатурки, а потім на деякій відстані від стінки зміцнюють залізну сітку до анкерів, випущеним з фундаментів і цоколя. Потім встановлюють опалубку і бетонують. Після дозрівання бетону траншеї засипають з копіткою пошаровим трамбуванням.

Якщо зруйновано тільки одна ділянка, то ремонт фундаменту йде по наступному сценарієм: – збільшують по краях кладкою з каменю до потрібної ширини – забезпечуючи зв'язок між старенькій і новітньої кладками. Підошву фундаментів при всьому цьому не поглиблюють.

Якщо побачені ослаблені ділянки фундаменту, що вимагають додаткового їх зміцнення то для фундаментів – виконаних з бутової кладки, бутобетону, монолітного бетону, грунтобетон та інших матеріалів, влаштовують залізобетонну розширену обойму усередині пов'язують з наявною кладкою наскрізний анкеруванням з таким розрахунком, щоб знову виконані ділянки «працювали »разом зі старенькою частиною фундаменту.

Якщо потрібно збільшити несучу здатність ділянок, ремонт фундаменту – уздовж слабеньких фундаментів з обох сторін викладають нові, сприймають навантаження від будинку через залізобетонні або металеві балки, що проходять через цокольну частину. Нові фундаменти анкер наскрізними анкерами в наявні для забезпечення їх спільної «роботи». Ті, що прийшли в непридатність старі фундаменти підміняють новими. При всьому цьому, старі розвантажують, забезпечуючи відразу стійкість будови і збереження всіх верхніх конструкцій різними методами. Наприклад, ставлять тимчасові деревні «стільці» на лежнях хрестом або виводять під стінки кам'яні стовпи, які передають навантаження від перекриття на грунт (при цьому з особливою ретельністю кріплять дверні та віконні отвори), використовують розкоси, що підтримують цокольну стінку і передають навантаження від стінки на грунт під кутом.

Перед підбиттям фундаменту на стінці встановлюють особливі контрольні маяки для спостереження за ймовірним деформацією. Після чого копають котлован і викладають фундамент ділянками довжиною менше 2 м з розривами до 2-4 м з урахуванням черговості ведення робіт.

При поглибленні фундаментів стінки кріплять підкосами. Потім відкопують фундамент і виймають з-під нього грунт на першій ділянці. Стіни поглиблення кріплять дошками з розпором і готують основу нового фундаменту. При всьому цьому підошву старенькій кладки очищають від грунту і щебеню, а недостатньо міцну розбирають. Шов між старенькій і новітньої кладками начеканівают жорстким цементним розчином і щебенем. Закінчивши підводку фундаменту на одній ділянці, перебігають на другий, потім на третій і т. д. Але фундамент можна влаштовувати і відразу на декількох ділянках з розривами між ними 5-6 м.

Стовідсотково розвантажують фундаменти, вивішуючи стінки, звичайно в деревних будинках. Під їх стінки підводять поперечні залізобетонні або металеві балки, які закладають у пробиті на відстані 2,0-2,5 м від отвори. Ці балки спирають на заздалегідь встановлені тимчасові опори. Старий фундамент підміняють новим, заснування якого мають нижче старенького.

Цілком розвантажити фундамент можна шляхом установки уздовж його стінки поздовжніх рандбалок, виконаних із залізних швелерів і стягнутих болтами, пропущеними через кладку стінок фундаменту. При всьому цьому стик балок з'єднують металевими приварюється накладками. Рандбалки спирають на залізні балки, які лежать на тимчасових опорах, встановлених з зворотних сторін фундаменту.

Для попередження випадання з старих фундаментів окремих каменів або частин ставлять тимчасові деревні перемички з дощок. У приготовлений шурф укладають бутобетон. Новий фундамент не доводять до старенької кладки на 0,4-0,5 м. Після затвердіння нового фундаменту проміжок між кладками заповнюють бетоном.

Якщо всі ремонтні роботи, пов'язані із зміцненням фундаменту, не привели до бажаного результату і, як до цього, в погребі або підпілля виникає вода, на стінках виникають нові тріщини або відкриваються старі, то тоді потрібно приймати рішення про зміну конструкції фундаменту, а, як слід, і стінок, перекриттів і т, д. Насправді, у вас з'являється повний ремонт. Хоча можна було уникнути його, застосувавши особливі фундаменти для заболоченій місцевості або мелкозаглубленние фундаменти.

Фундаменти будинків, побудованих на колишніх торф'яних виробках, заліснених ділянках з глинистими, суглинними і дресвянімі грунтами, відчувають нерівномірне випирання. Починається воно з південного боку будинку, де відтавання землі відбувається жвавіше. У цих місцях грунт дуже перезволожений. На цегельних фундаментах, навіть армованих, з'являється багато тріщин, які ділять фундамент на окремі блоки, активно руйнуються в майбутньому. Чи не применшує тріщинуватості і бетонна підготовка.

Бетонні фундаменти також руйнуються, але мало повільніше, ніж цегляні. Спочатку у вертикальній площині утворюються тріщини різної величини, що досягають у довжину 20-30 см. Потім відбувається випирання зруйнованих частин фундаменту, загрожує схоронності всього будинку. Залізобетонні конструкції фундаментів приблизно так само руйнуються, як бетонні, але ще повільніше. Випирання у їх менше, тому що частина напружень від грунту сприймає на себе арматура.

Випирання фундаменту з будь-якого матеріалу знаходиться в прямій залежності від площі контакту грунту з фундаментом. Деформацію останнього посилюють відсутність водовідведення, також скупчення поверхневих вод.

Засипка пазух і котлованів здимистими торф'яними грунтами прискорює деформацію фундаменту. Негативно позначається на його роботі і засипка підпілля під будинком з метою утеплення, тому що змінюється тепло-вологісний режим, а це призводить до насиченого зволоженню підстилаючих грунтів.

Особливо активно руйнуються фундаменти, покладені безпосередньо на грунт без зняття рослинного шару. Ремонт фундаменту або підміну зруйнованого вологою на заболоченому грунті можна використовувати той же конструктивний тип (стрічковий), який роблять у вигляді бетонного пояси шириною 0,5 м, висотою 25-30 см. При всьому цьому можна використовувати залізобетонні блоки, обрубки паль або старі бордюрні камінчики.

Старий стовпчастий фундамент можна підміняти також мелкозаглубленним для насичених вологою землі. Його перевага – більш звичайний пристрій. Розробка виконання робіт подальша: прибирають рослинний шар; відривають котлован на потрібну глибину (або кріплять і осушують старий) влаштовують піщану подушку; укладають залізобетонний або бетонний пояс або окремі шматочки залізобетонних виробів, а на їх встановлюють залізну трубу діаметром 100, 150 або 200 мм, зверху кладуть залізобетонні або металеві опорні плити.

Для попередження зсуву верхня плита і труба з'єднуються анкерами (привареними або знімними). Замість залізної труби можна використовувати відходи звичайних азбестоцементних або керамічних труб. При малому поперечнику їх пов'язують дротом в пакети і заповнюють бетоном. Після дозрівання бетону пакети занурюють на приготоване підставу.

Ремонт фундаменту пальового типу можна поміняти новим. При всьому цьому палі роблять із залізобетонних, металевих або азбестоцементних труб діаметром 75,100, 150 і 200 мм, які занурюють у укріплені старі ями або в розташовані поруч нові свердловини. Останні бурят тими ж механізмами, що й свердловини для стовпів лінії зв'язку. Паля повинна щільно заходити в свердловину, а за наявності пазух їх заповнюють піском або гравійно-піщаної консистенцією, яку поливають і трамбують пошарово (10-15 см).

Ще перед спорудою фундаментів потрібно приймати конструктивні заходи з водовідведення від будівель: виводити карнизи 0,5-0,6 м, робити водостічні жолоби або лотки, влаштовувати кювети або дренажні водовбирною колодязі, басейни-накопичувачі і т. п.

Положення будинку часто буває поганим, тому при повному ремонті фундаменту спробуйте поміняти його так, щоб забезпечувався відведення зливових і весняних вод. Якщо це неможливо, то докладете всіх зусиль для найбільшого поліпшення старенького місця розташування. Вирийте додатковий басейн-накопичувач і яму-колодязь. Зробіть підпілля відмінно провітрюваним. Для цього з усіх боків встановіть отвори вентиляції з жалюзійної гратами, які на зиму закривають.

При підміні фундаменту, його головних частин і вузлів потрібно робити підготовчі розрахунки з урахуванням всіх старих і нових навантажень, також фізико-механічних параметрів місцевих грунтів. Площа підошви стрічкового фундаменту приймають такою, щоб середній тиск на підставі не перевищувало допустимого.

При копання котлованів під фундаменти потрібно врахувати прорив висхідних струмів води шарів грунту, що залягають в основі. У таких випадках котловани слід заповнювати великим піском або гравієм для того, щоб знизити рівень води від підошви фундаменту мінімум на 0,5 м, також прокласти по здібності в його підставі спеціальну дренажну трубу.

Тому що розпушений землі взимку промерзають значно сильніші, ніж материкові, порушувати їх без необхідності не рекомендується. Глибина закладення фундаментів під зовнішні стінки при всіх грунтах повинна бути більше 0,5 м від поверхні планування. Підстава по всій площі споруди має бути складено з однорідних грунтів. Якщо під будинком будуть залягати різні грунти (або залягають), це подія слід врахувати при виборі конструкції і типу фундаменту.

Руйнування фундаментів під серйозними стінками просить більш кропіткої підготовки для їх ремонту. У даному випадку їх влаштовують стрічковими або стовпчастими і закладають на 0,1 -0,2 м нижче глибини промерзання грунту. Для опалювальних будівель, розрахункову глибину вимерзання приймають менше нормативної на 10-30%, залежно від конструкції підлоги нижнього поверху. У внутрішні стінки фундаменти заглиблюють в грунт більш ніж на 0,5 м, незалежно від глибини промерзання грунту.

При всьому цьому площа підошви фундаменту визначають розрахунком знаходиться в залежності від виду грунту, глибини його вимерзання і від рівня грунтових вод. Але чим ширший площа підошви, тим надійніше буде стояти ваш будинок. Для стрічкових фундаментів сільських садибних житлових будинків ширину підошви можна приймати 50-70 см.

Ремонт фундаменту з деревних «стільців» потрібен, спочатку, через руйнування деревної породи.

При повному руйнуванні стовпчастого підстави його або підміняють новим, аналогічним старенькому, якщо причина підміни полягає в недоброякісності матеріалу стовпів, або кілька змінюють саму прив'язку будинку, тобто зрушують ями для стовпів на більш прибуткове.

Ремонт фундаменту (стрічкового) включає всі ті ж цикли робіт, і при їх будівництві, і тими ж засобами. Ширина, фундаменту у вищій частини повинна бути на 10-20 см більше, ніж ширина цоколя. Для цього доводиться робити один або два уступу по 5-10 см, іменовані обрізами.

І ще. Замовляйте лише високоякісний бетон з бетонного заводу!

доріжки з бетону

Джерело: gradostroitel.com.ua