Що таке побідитові свердло і чим воно відрізняється від звичайного складу поради щодо правильної заточенню й свердел

Що таке побідитові свердло і чим воно відрізняється від звичайного складу поради щодо правильної заточенню й свердел

Чим, для чого і чому ми свердлимо

Час від часу, здавалося б, просте завдання ставить нас у глухий кут. Припустимо, всього лише і потрібно – дірочку в стінці просвердлити. Поличку там повісити, або потрібний у господарстві гачечок приладнати. Так ні ж, ніяк не робиться неприємна дірка як слід – не виходить рівно і акуратненько, кривувато висить коханий кухонну шафу. Дідів молоток і цвях ситуацію не виручать – не впорається гвоздик з бетоном. Без особливих інструментів у цьому процесі ніяк не обійтися. Ми провели «польові випробування» і авторитетно заявляємо: просвердлити прекрасне отвір – абсолютно складна задачка. І справа навіть не в самому процесі свердління, хоча і тут бажані деякі можливості, а у виборі відповідного свердла і його заточуванні. Я не буду пробувати змалювати тут всі тонкощі – не можна осягнути неосяжне, але розповім про більш принципових моментах.

Ніколи не забувайте про основне правило: ріжучий інструмент за своєю структурою повинна бути твердіше, ніж оброблюваний матеріал. Воно й зрозуміло. Уявіть, що для свердління бетонної стінки ви скористаєтеся свердлом, беруть матеріал не твердіше пластику. Можу сказати одне: чи не погане у вас було свердло … Зараз викинемо на смітник те, що від нього залишилося, і негайно закінчите глумитися над дрилем. Тому що в цьому випадку нічого непоганого з вашої затії не вийде: свердло необхідно вибирати під кожен конкретний випадок.

Для свердління дерева, ДСП, м'яких і жорстких пластиків і металів підійде звичайне свердло з міцної сталі (грубо кажучи, звичайна «залізяка» без якихось «наворотів»). Для каменю, цегли або бетону – твердосплавне свердло. У таких свердел на наконечнику напаяли платівки з жорстких (твердіше бетону і каменю) сплавів. В якості такого зазвичай вживається здолає – звідси і назва «побідитові свердла».

Типове свердло для свердління м'яких матеріалів

типу дерева, сталі, пластиків і т. п.

Довідочка для тих, хто цікавиться: здолає по своїй суті – це сплав вольфраму і кобальту в співвідношенні 90% до 10% відповідно. Розроблений в 1929 році в СРСР в головному для ріжучого інструменту. Зараз вже вживаються інші вольфрам-кобальтові сплави (їх модернізували, здешевлювали, робили міцніше, спрощували технологію виробництва – всього не перерахувати, так що в підсумку вийшло кілька десятків різновидів), але вони всі «за звичкою» звуться «переможе». До речі, не зайве згадати, що побідитові свердла матеріал не ріжуть, а кришать, тому для свердління стінки підходять абсолютно, але для роботи по дереву, пластику або стали не годяться. Такі свердла не ріжуть дерево, а рвуть його волокна – отвір виходить «кошлатим», потворним і має більший діаметр, ніж потрібно. Приблизно та ж історія зі свердлінням пластику, але, плюс до всього вищесказаного, конструкція побідитового наконечника в належним чином не забезпечує відведення стружки, отвір забивається, що призводить до зменшення ефективності свердління й підвищення навантаження на дриль. Сталь свердлити таким свердлом неможливо у принципі: отвір просто не вийде.

Ось так і було до недавнього часу: необхідно просвердлити дерев'янку – бери буденне свердло, необхідно зробити дірку в цегляній стінці – застосовуй побідитове. Але з того моменту, коли інформація з «розумних» книжок «для обраних» пішла «в народ», широкому колу звичайних народних умільців відкрилася правда. Виявляється, здолає буває різних марок. Крім того, призначається для різних матеріалів. Для більш жорстких матеріалів (наприклад, граніт) вживаються свердла з жорсткими або середньої твердості побідитовими пластинами, а для більш м'яких матеріалів (цегла, м'який бетон і т.п.) можна використовувати свердла з м'якими або середньої мягенькие властивості пластинами.

Зараз мало про методи заточення. Як я вже говорив, побідитові свердла продаються вже готовими до роботи – їх заточувати не потрібно. Тому у нас піде мова про методи заточування звичайних свердел.

Якщо подивитися на наконечник свердла, то він складається начебто з двох «плічок». Отже от, спочатку ці «плічки» мають бути повністю схожі! Ні, скористатися високоточними вимірювальними інструментами зовсім не потрібно – досить прикинути на око. Для чого потрібна така однаковість? Постараюся роз'яснити.

Місце, в якому ці «плічки» сходяться спільно (начебто верхівка піраміди), і буде центром вашого майбутнього отвору. При всьому цьому довжина більшого з «плічок» визначатиме радіус цього отвору. Якщо «плічка» схожі, то вісь обертання свердла збігатиметься з центром отвору. Якщо ні, то поперечник буде більше потрібного конкретно на величину різниці між віссю свердла і центром тієї «кострубатою дірки», яка у вас вийде. У даному випадку майстра говорять, що свердло «розбило» отвір. При всьому цьому не забувайте про додаткове навантаження на дриль і ваші руки, не кажучи вже про те, що свердло може зламатися.

Якщо ви свердлите сталь, жорсткий пластик і т.п., кут «альфа» має бути близько 25-30 °. Просвердлюючи мягенький пластик, дерево та інші м'які матеріали, кут можна збільшити до 45-50 °. При цьому при заточуванні слід врахувати, що свердло має різати матеріал, тому тильна частина ріжучих кромок не повинна стосуватися оброблюваної поверхні – по іншому через тертя свердло буде перегріватися і вийде з ладу.

У випадках, коли затупилося побідитові свердло, його теж можна заточити так само, як і буденне. При всьому цьому чим твердіше матеріал, тим менше кут "альфа". Але майте на увазі: побідитові свердла страшаться перегріву, при заточуванні лопаються і відпадають твердосплавні пластинки. Цього реально уникнути. Необхідно не допускати сильного нагріву наконечника свердла про точильний камінь і частіше охолоджувати свердло за допомогою охолоджуючої води (підійде і звичайна вода). Але якщо наконечник все-ж розжарився до червоного, то вмочати його в рідину ні при яких обставинах не можна – платівка одномоментно трісне. Свердло повинно охолонути «самостійно», без вашого ролі.

Метод, яким необхідно спочатку заточувати свердла, залежить і від твердості оброблюваного матеріалу. Наприклад, кожне свердло так заточується при виготовленні, що в домашніх умовах зробити те ж саме нереально. Як я вже говорив, різні марки побідиту відрізняються тільки хім формулою і технологією отримання сплаву. Але такі відмінності і подробиці на око знайти нереально. Тому назва матеріалу, для якого свердло призначене, фактично завжди пишеться на упаковці. Якщо така інформація відсутня, то ці свердла, найімовірніше, просто «прихватизували» з якогось заводу. І в цьому незрозумілому разі їх справжнє призначення (і то, як і коли вони затупляться) ви можете встановити тільки вже в процесі роботи. Чергове їх відмінність – вартість. «Безіменні» свердла, зазвичай, дешевше «фірмових».

Ось зараз давайте і розберемося, що і почому пропонує нам наша торгівля?

Придбати свердло – не проблема. У продажу широко представлені свердла різного призначення і від різних виробників: прості і побідитові, наборами і поштучно. Набори можуть бути з свердел «цілого» номіналу (наприклад: 2, 4, 6, 7 мм), з інтервалом в 0,5 мм (2, 2,5, 3, 3,5 і т.д.) для свердління під різьбу, складаються з свердел малого діаметра (до 8 мм) і величезного (вище 14 мм) і т.д. У набір дається коробка – потрібна річ для зберігання, ну і свердла не загубляться в надрах квартири, що дуже комфортно.

Правда, свердла малого діаметра нерідко ламаються навіть у експертів, так що їх все одно доводиться докуповувати потім. Особисто я, якщо щось роблю маленькими (до 5 мм) свердлами, то у мене їх у запасі більше десятка – щоб потім не бігати в магазин в процесі роботи (клопітно, і натхнення пішов). Так що раджу не скупитися і придбати відразу побільше.

Ще бажаю детальніше розповісти про набори для свердління під різьблення. Розробка тут подальша. Приміром, мені необхідно скріпити між собою дві повністю гладкі залізні пластинки. Для цього в якийсь з них я свердлю наскрізний отвір – туди буде заходити гвинт. В іншій пластинці мені необхідно зробити відповідну частину – те, у що буду цей гвинт угвинчувати. Для цього я знову-таки свердлю отвір (не обов'язково наскрізне), а потім за допомогою спеціального інструменту, який іменується «мітчик», нарізаю різьблення. Отже ось, якщо гвинт має різьблення, наприклад, 5 мм, то поперечник отвори під відповідну частину неодмінно повинен бути менше цього номіналу (у цьому випадку поперечник отвори – 4,2 мм). Повна інформація про це наведена в таблиці.

Маркування мітчика

Поперечник різьби, мм

Поперечник отвору під різьбу, мм

М2

2

1,6

М3

3

2,5

М4

4

3,3

М5

5

4,2

М6

6

5,0

М8

8

6,8

М10

10

8,4

М12

12

10,2

М14

14

11,9

М16

16

13,8

Ціни різні – від 50-60 рублів за набір до десятків баксів за свердло. Дешевенькі набори – від невідомих виробників з ієрогліфами на упаковці. Попереджаю, такі горе-свердла – «головний біль» для дриля. Вони так само, як і їх співвітчизниці – пилки для ножівок, просто розколюються, дуже страшаться перегріву – при заточуванні одномоментно розпалюються до червоного. Але найнеприємніше, що вони, зазвичай, не відповідають написаному на їх номіналу. Мені довелося в один прекрасний момент працювати свердлом, яке при номіналі 8 мм практично мало поперечник 8,6 мм. Інші свердла в цьому наборі теж «прибріхує» на 0,1 – 0,2 мм. Раджу, не зв'язуйтеся – для себе дорожче!

Російські екземпляри навіть дуже хороші, ну і коштують дешево – близько 65-70 рублів за набір з десяти свердел. Єдина проблема, які, напевно, не варто дарувати, приміром, коханому тестеві (а тим паче – тещі) на золоту річницю одруження – вже дуже непоказна, я б сказав, просто страшненька упаковка для їх пропонується нашими виробниками. А так в наших свердла немає фактично ніяких претензій. Для споживання в особистому домашньому господарстві – дуже рекомендую, не пошкодуєте.

Імпортні набори, виставлені на нашому ринку, в головному польські, німецькі і південноамериканські. Продаються в прекрасних упаковках і коштують дорожче від російських, але, на мою думку, ця різниця у вартості ніяк не виправдана – вони нічим не кращі за наших. Це якраз той випадок, коли зовсім немає необхідності переплачувати. Правда, конкретно через прекрасної коробки ці свердла відмінно підходять як урочистий подарунок вибагливому шефу (тестеві, братові, сватові) – він це оцінить.

Побідитові свердла «крутих» проф серій коштують дуже недешево – не всім по кишені, але зате працювати ними – одна насолода. Ну і по самому свердла видно – «супер». Пайка твердосплавних пластинок акуратна, чітка, місця з'єднання фактично не видно. Наконечник так заточений, що, повторюся, в домашніх умовах це повторити нереально. З іншого боку, у них є заявлений термін експлуатації, протягом якого свердла не повинні затупитися. (Після закінчення цього терміну свердло втрачає свою унікальність і після заточування може бути застосоване як буденне «неспеціалізоване» побідитові свердло.)

Ну а зараз розповім про декілька захоплюючих серіях побідитових свердел, які я пробував у справі.

Колекція "Extreme" SDS-Plus від "Деволт"

Свердла випускаються поперечником 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик свердла – круглий, а у свердел діаметром 12, 14, 16 мм – шестигранний (для найкращого кріплення в патроні). Вартість – від 26 до 130 рублів.

Зубчастий дизайн ріжучої кромки забезпечує жваве і дієве свердління в бетоні, навіть у випадку, якщо свердло наштовхнулося на арматуру. Ріжуча кромка не боїться високих температур (вони з'являються якраз при контакті з арматурою). Удосконалена конструкція канавки (у розрізі за формою нагадує розширений наверх глечик) відмінно видаляє пил. Твердосплавні пластинки кріпляться за допомогою припою, більш стійкого до перегріву (за спеціальною технологією і з додаванням міді), ніж звичайні побідитові свердла. Отвір виходить фактично без сколів з боків.

Колекція для роботи по каменю від "Бош"

Серія «Blue Granite» для граніту та інших жорстких камінчиків.

Поперечник свердел від 3 до 20 мм. Вартість від 4 до 17 німецьких марок (від 52 до 221 рубля) за одне свердло. Свердла створені для дрилів ударної дії, дуже міцні на вигин, більш стійки при свердлінні бетону, ніж звичайні побідитові свердла. Точно шліфована твердосплавна пластинка, форма спіралі з глибокої стружкової канавкою U-подібної форми значно знижує забивання свердла бурової крихтою.

І ось феномен! Свердло справді хвацько розправився з ввезеної облицювальної плитою з граніту, але чому-спіткнувся при свердлінні нашого буденного російського цегли. Ні, цегла я, природно, все-таки «переміг» і просвердлив. Але дриль при всьому цьому завивала так надривісто, що хоч плач – до того мені її, рідну, було шкода.

Серія «Silver Percussion» – свердла для дрилів ударної дії,

спеціально для роботи з кам'яною кладкою і міцним бетоном.

Поперечник від 3 до 20 мм. Вартість від 2,5 до 60 німецьких марок (від 32,5 до 780 руб.) За одне свердло. Велика міцність на вигин, жвавий відвід бурової крихти. Не знаю, з якого бетону виготовлена стінка, на якій я вправлявся, але свердло впоралося з нею просто. До речі, мій коханий цегла була просвердлений жвавіше, ніж я встиг сказати: «Ось це так!» В цьому є і певний мінус: важко тримати під контролем кінцевий поперечник отвори – свердло його одномоментно «розбиває».

Серія «Impact» абсолютно підходить для обробки природних і

штучних камінчиків, цегляної кладки.

Поперечник від 3 до 25 мм. Вартість від 3 до 55 німецьких марок (від 39 до 715 руб.) За одне свердло. У мене в розпорядженні не було камінчиків – ні природних, ні будь-яких інших, так що свердло випробував знову на багатостраждальному цеглі. Вийшло добре, але попереднє більше «сподобалося» моєї дрилі: вона процесу свердління фактично «не помітила».

Свердла серії «Karat» – універсальні, підходять практично для будь-якого

матеріалу (не рахуючи бетону та штучного каменю – тут застосування цих

свердел не потрібно: затупил свердло і перезавантажте дриль).

Поперечник від 3 до 14 мм. Вартість від 5,5 до 25 німецьких марок (від 71,5 до 325 руб.) За одне свердло. Прекрасні, обережні отвори виходять за рахунок гостро заточених ріжучих крайок і центрирующей заточення. В принципі хороші (для універсальних) свердла, але у мене з'явилися якісь труднощі. Коли моя дриль боролася з гранітом, вона, судячи з нестямним вою, була дуже незадоволена і відчувала величезні перевантаження. А при свердлінні звичайної цегляної стінки свердло часом забивалися крихтою і йшло начебто ривками.

Що мені справді сподобалося – в кахельної плитці вийшла справді абсолютно чиста, без сколів, дірочка. Правда, вийшло це отвір тільки з третього разу – мабуть, тут теж вміти треба.

Свердла серії «Black Quartz» відмінно підходять для обробки

покрівельної черепиці, кераміки або кахельної плитки.

Поперечник від 3 до 14 мм. Вартість від 3,5 до 13 німецьких марок (від 45,5 до 169 руб.) За одне свердло. Витримують величезні навантаження і роблять дуже чіткі і «правильні» отвори – чисті, без сколів. Від себе нічого не можу додати, не рахуючи того, що все вищевикладене – правда. Сам інспектував – свердло здорово «гризе» кераміку і кахель (черепиці у мене не було). До речі, з того часу з боків є, але дуже маленькі, їх фактично не видно.

Отже, в цілому мій світогляд таке: працювати «вузькоспеціалізованими» свердлами ще зручніше. Правда, брати «окремий» набір свердел для кожного певного матеріалу – досить дороге задоволення. Так що все знаходиться в залежності від того, як нерідко ви свердлите стінки: якщо раз на рік, тоді ця серія вам – найідеальніший варіант.

Не рахуючи перерахованих і мною особисто випробуваних, в наших магазинах зустрічаються й інші гідні уваги колекції свердел. Але я ними не працював, тому ніяких подробиць не знаю. Але надалі неодмінно спробую і розповім вам, дорогі читачі.

У майбутньому ми неодмінно поговоримо про те, що ще можна робити дрилем за допомогою різних насадок. Наприклад, я розповім, як за допомогою алмазної коронки прорізати дірку в трубі. Або як за допомогою дриля приготувати стіну до фарбування. Або що і як ще можна зробити дрилем (і її супутницями-насадками) необхідне і корисне в господарстві. А поки – успішної вам роботи!

Джерело: gradostroitel.com.ua

MAXCACHE: 0.5MB/0.00173 sec