Ширина підошви фундаменту

Давайте розглянемо два основних види фундаментів:

  1. Стрічковий;
  2. Стовпчастий.

Стрічковий фундамент

ширина фундаменту

Стовпчастий фундамент

Підстава самого звичайного монолітного стрічкового фундаменту являє собою залізобетонну платформу, яка потрібна для того, щоб навантаження і від самого фундаменту і від тієї будівлі, яка на ньому стоїть, розподілялася на грунт рівномірно. Як правило, ширина підошви стрічкового фундаменту або підстави фундаменту повинна бути в два рази більше ширини самого фундаменту.

Будівництво підошви фундаменту відбувається з розрахунку даних, які характеризують грунт.

Висота такої підошви, як правило, робиться не більше тридцяти сантиметрів, а ширина підошви фундаменту робиться на рівні шістдесяти сантиметрів. У більшості своїй такі фундаменти посилюються кількома рядами арматури, один прут якої має діаметр в дванадцять міліметрів.

Іноді буває так, що ширина підошви перевершує ширину фундаменту в кілька разів. Це пов'язано з тим, що деякі типи грунтів просто не можуть тримати великі маси, які виникають при будівництві достатньо великих об'єктів.

Етапи будівництва

Перед тим, як почати будівництво потрібно в котловані розмітити точне розташування фундаменту, тобто намітити кути і перетинання стін і так далі. Якщо перед початком робіт, на цій ділянці працювали геодезисти, то розмітка не представляє складності. Залишиться просто натягнути шнур між вішками (спеціальними прапорцями). Вішки, як правило, встановлюються ще до того моменту, як почали копати котлован.

Також в цій справі використовується схил. Він допомагає встановити нові прапорці. Для зручності в якості таких прапорцем можна використовувати шматки арматури – їх потім при заливці фундаменту не потрібно буде виймати, а заливати разом з ними. Прапорці потрібно встановлювати на такій відстані, яке точно б відповідало довжині стіни, яка буде стояти на цій ділянці фундаменту.

 Після того, як два прапорці встановлені потрібно встановити ще два, тобто в останніх двох кутах. Зробити це можна способом діагоналі. Він полягає в тому, що за допомогою простих математичних розрахунків точно вираховується діагональ споруди на основі знань про довжині і ширині будівлі.

Знаючи довжину діагоналі і розміри фундаменту можна легко і найголовніше точно визначити положення двох інших прапорців. Робиться це так:

ширина підошви стрічкового фундаменту

Ширина підошви стрічкового фундаменту часто більше ширини самого фундаменту

  • Дві людини тримають початок рулетки в уже зазначених точках;
  • Ще одна людина схрещує два вільних кінця рулеток на тій позначці, яка показує довжину стіни;
  • У точці перетину в землю забивається ще один прапорець.

Після того, як розмітка зроблена, її потрібно повністю перевірити, щоб виключити можливі помилки. Перевіряється це просто. Все, що потрібно зробити, це просто заміряти довжини всіх сторін, і якщо вони відповідають плану будівництва, значить розмітка зроблена правильно.

Опалубка під фундамент

Після розмітки і її перевірки в разі успіху, для майбутнього фундаменту слід підготувати опалубку. Для неї можна використовувати звичайні дошки, які мають близько 30 сантиметрів завширшки і не менше трьох по товщині. Пов'язано це з тим, що при заливці бетону він буде чинити на опалубку дуже велике бічне тиск, і тонкі дошки просто можуть прогнутися, що приведе до викривлення фундаменту.

Щоб скріпити дошки між собою, в землю необхідно вбити П-образні металеві прути, при цьому горизонтальна планка такого прута повинна бути не більше, ніж ширина фундаменту. Такі елементи необхідно ставити один від одного на відстані, що не перевищує 70 сантиметрів.

Самі дошки потрібно розташовувати так, щоб стіна виявилася точно по центру фундаменту.

Робота починається з того, що між собою скріплюються дві дошки зазначеного розміру під кутом в дев'яноста градусів. Така будова буде служити зовнішнім кутом. Далі цей кут встановлюємо на деякій відстані від шнура.

Після цього за допомогою П-подібних скоб встановлюємо внутрішні стіни опалубки, які повинні бути встановлені точно паралельно зовнішнім стінам. Так відбувається поступове просування від одного кута опалубки до другого і третього. Всі скоби, які фіксую опалубку, на прямих ділянках дозволяється ставити на відстані приблизно в 110-120 сантиметрів.

На стику дошки повинні бути збиті між собою цвяхами, які варто забивати під кутом, щоб одним цвяхом прибити дві дошки. З боків від стику необхідно встановити по одній фіксуючою скобі.

Якщо дошки маю трохи криві торці, то щоб не вийшла між ними щілину, наверх, із зовнішнього боку, прибивають ще одну дошку, яка закриває цю щілину. Якщо ж яка-небудь дошка виявилася трохи довше, ніж всі інші, то її можна не обрізати, а просто прибити поверх другої дошки.

Зворотній засипка

ширина підошви фундаменту

Ширина фундаменту вираховується в залежності від навантаження будівлі та несучої здатності грунтів

Після повної установки опалубки, деякі місця слід зміцнити. Зробити це можна за допомогою зворотної засипки. Присипати землею треба ті місця, де є потенційна слабкість, наприклад, місце стиків дощок опалубки, чи місце, де немає можливості вбити фіксатор і так далі. Такі місця потрібно присипати землею до самого верху дощок. Крім того присипати можна і весь фундамент по периметру, але меншою кількістю землі. Це запобіжить опалубку від піднімання і виштовхуючи зі свого становища при великій вологості землі, наприклад, під час дощу.

Установка рівня фундаменту

Встановити рівень кромки фундаменту можна за допомогою теодоліта. Є два основних правила користування цим інструментом:

  1. Вона повинна мати строго горизонтальне розташування;
  2. Повинна розміщуватися на точно встановленої глибині.

Щоб потім не переміряти, відмітки рівнів можна фіксувати по засобам дрібних цвяхів. Забивати цвяхи варто тільки на половину їх довжини з кроком приблизно в 0,5-1 метр. Цвяхи забиваються з внутрішньої сторони всіх дощок опалубки. Пізніше, коли в опалубку почне заливатися бетон, то такі цвяхи будуть служити мірної лінією, по якій потрібно орієнтуватися, щоб в одному місці фундамент не був залитий вище, а в іншому нижче.

Заливка бетоном

ширина фундаменту

Траншея під стрічковий фундамент

Бетонування котловану починається з самих важкодоступних місць. Якщо виходить так, що до деяких місцях взагалі немає можливості підступитися, то їх заливка відбувається так:

  • Спочатку починаємо заливати те місце, яке розташоване поряд з важкодоступним;
  • Лопатою підгрібає в важкодоступне місце бетон до тих пір, поки він не досягне зазначеного цвяхами рівня.

Армування фундаменту

Після завершення заливки бетону можна приступати до армуванню бетону. Виробляти зміцнення фундаменту краще арматурою з діаметральним перетином у 12-12,5 міліметрів. Для цього прути арматури потрібно розкласти на рідкому бетоні, на відстані приблизно в п'ятнадцять-двадцять сантиметрів від кожної стіни опалубки. Прути потрібно просовувати під П-образні фіксатори.

Після того, як пруття укладені їх слід втопити в бетон. Зробити це можна за допомогою штикових лопат. Виробляти утапливание потрібно на глибину приблизно в двадцять сантиметрів, тобто на дві третини довжини багнета лопати.

Коли прути повністю занурені в бетон, то для того, щоб уникнути попадання туди повітря, потрібно лопатою зверху зробити трасування, тобто багаторазово засовувати в бетон лопату і висовувати, так, щоб багнет лопати був розташований перпендикулярно пруту арматури.

Затирка фундаменту

Тепер, коли арматура укладена, потрібно трохи підняти П-образні фіксовані елементи. Піднімати їх варто не повністю, а на висоту приблизно в 5-10 сантиметрів. Потрібно це для того, щоб виконати затірку кромки бетонної поверхні з метою її згладжування. У свою чергу згладжування потрібно для того, щоб полегшити подальші роботи по зведенню цоколя або стін, а також для того, щоб спростити процес видалення бруду з фундаменту.

Вирізання шпоночно канавки

Така канавка потрібна для забезпечення надійного з'єднання між фундаментом і цоколем або стіною будівлі. Виробляється видавлювання уздовж усієї центральної лінії верхньої фундаментної кромки. Стандартів по розміру канавки немає, але зазвичай її роблять досить широкою. Наприклад, як один з варіантів розмірів такої канавки, можуть бути розміри:

  • Глибина близько 2,5 сантиметра;
  • Ширина 7 сантиметрів.

    ширина підошви стрічкового фундаменту

    Заливка стрічкового фундаменту

Взагалі такі показники можуть лежати в діапазоні від 2,5 і до 5 сантиметрів, і від 6 до 10 сантиметрів відповідно.

 Виробляти вдавлювання найкраще довгим дерев'яним бруском з прямокутним перетином, і, як правило, ширина канавки визначається шириною бруса.

Виробляти пристрій канавки найкраще після того, як бетон вже трохи застиг. Цей факт дозволить зберегти зробленої канавці свою прямокутну форму і не заплисти. Однак, якщо бетон буде вже занадто твердим, то при вдавленням бруса і подальшого його видалення, стінки шпоночно канавки можуть розсипатися.

Канавки слід розташовувати тільки на прямих ділянках. На кутах їх робити не варто, мало того, канавки не повинні доходити до кутів порядка 50-80 сантиметрів.

Прибирання опалубки

Після того, як бетон фундаменту набрав близько 80 відсотків своєї міцності, що досягається через тиждень в жарку погоду, то можна прибирати опалубку. Перш, ніж прибирати дошки спочатку потрібно провести деякі роботи. Наприклад, по отрісовиванію усіх кутів. Робиться це в такий спосіб:

  • Спочатку беремо лінійку і на кожній зовнішній дошці опалубки на розі відзначаємо відстань в десять-п'ятнадцять сантиметрів;
  • Далі, малюючи прямо по фундаменту, ведемо від точок лінії паралельно стінам;
  • На місці перетину ліній ставимо крапку.

В результаті такої нескладної роботи виходить, що ми намалювали квадрат, один кут якого є зовнішнім кутом фундаменту.

Потрібна така робота для того, що потім точно знати, де є зовнішній кут фундаменту, так як часто буває, що він у процесі будівництва сколюється, і стає незрозуміло в якому місці фундаменту виводити кут стіни.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент застосовується, коли потрібно побудувати будівлю, яка буде мати відносно невелику вагу, наприклад, таким будівлею може бути каркасний будинок.

Конструктивно такий фундамент складається зі звичайних стовпів і плит перекриття. Стовпи можуть виконуватися з різних матеріалів:

  • Цегли;
  • Каменю;
  • Дерева.

Можна використовувати й інші матеріали.

Ширина одного стовпа залежить головним чином від несучої здатності грунту, на якому він встановлений, і від маси всієї будівлі. Розрахувати це дуже просто.

Насамперед, необхідно дізнатися, на якому типі землі планується будівництво. Далі за довідковими даними, можна знайти якийсь несучою здатністю володіє цей тип. Наприклад, ми дізналися, що на грунт можна чинити тиск не більший 2,5 кілограм сили на сантиметр квадратний площі грунту.

Тоді далі вимірюємо масу планованого будівлі. Зробити це можна також за спеціальними довідковими даними, виходячи з особливостей кожного будівельного матеріалу. Наприклад, якщо відомо, що будівництво буде відбуватися піноблоками, то не важко підрахувати, скільки штук таких блоків потрібно і скільки вони всі будуть важити. Точно так само дізнаємося масу перекриття та даху.

Масу обробки можна не враховувати, так само, як і людей всередині будівлі. Ця вага вже врахований, так як не було вирахування всіх ніш, тобто вікон і дверей.

Після того, як були проведені всі розрахунки маси, і вона стала відома, потрібно провести розрахунок площі, на якій вся ця маса буде стояти. Роблять це так: спочатку обчислюють кількість стовпів, потім площа зіткнення з грунтом кожного стовпа, тобто ширину стовпа множать на довжину стовпа. Після цього можна обчислити сумарну площу опори, як кількість стовпів, помножене на площу опори одного стовпа.

 Після того, як цей розрахунок зроблений, то потрібно дізнатися з якою силою буде тиснути будинок на один сантиметр квадратний площі опори. Для цього потрібно весь вага розділити на всю площу. Отримаємо тиск на один сантиметр квадратний. Наприклад, вся маса вийшла 100000 кілограм, а вся площа дорівнює 50000 квадратних сантиметрах, відповідно на один квадратний сантиметр буде чинитися тиск в 2 кілограми сили.

Тепер потрібно порівняти цю цифру з допустимим навантаженням на грунт. У нас вона вийшла 2,5, тобто більше, ніж розрахунковий тиск. Якщо це так, то такий фундамент витримає, якщо ні, то потрібно прийняти одну з двох заходів:

  1. Збільшити кількість стовпів;
  2. Збільшити площу опори кожного стовпа.

Якщо після повторних перерахунків цифра знову вийшла більше, то потрібно повторити операцію, і так до тих пір, поки чиниться фактичний тиск не стане менше допустимого навантаження, і тільки після цього можна починати зведення фундаменту.

Джерело: nuzhendom.ru