Штукатурка стін своїми руками

З чого починається штукатурка стін своїми руками?

Оздоблювальні роботи – це витрати не тільки фінансові, але й сил, часу, нервів. Це побутові незручності, бруд, пил і т. д. Однак ви розумієте, що ремонт все ж не капітальний, що незручності-часові, що бруд буде вичищена, а краса – засяє. І, можливо, головне – це буде зроблено вашими руками.

Штукатурка стінШтукатурка покращує тепло-і звукоізоляцію, санітарно-гігієнічні умови проживання, оберігає приміщення від впливу атмосферних опадів, а дерев'яні покриття робить вогнестійкими. Крім того, правильно виконана штукатурка прослужить вам десятки років.
Ви повинні визначитися у виборі способу нанесення штукатурки – «мокрий» або «сухий». Перший – давній, традиційний. Для нього застосовуються різні будівельні розчини (див. нижче). Нанесення «мокрою» (монолітної) штукатурки характеризується великою трудомісткістю і вимагає відомого професіоналізму. Тому сучасні оздоблювальні роботи великих приміщень замінюються на «сухе» обштукатурювання. Однак обробка й ремонт невеликої площі: покриттів, ліквідація дефектів стін і стелі, особливо в місцях з підвищеною вологістю, зажадають від вас освоєння саме «мокрого» способу.

Підготувавши себе морально і психологічно, почніть, говорячи військовою мовою, з розвідки та оцінки обстановки по всьому фронту робіт. Винесіть із приміщення дрібні речі, а великі посуньте до середини, накрийте їх поліетиленовою плівкою або хоча б газетами, старими шпалерами так, щоб наступний шар перекривав попередній. Пол також застеліть або густо засипте деревною тирсою. Не забудьте обернути світильник, що залишається в кімнаті.

Підготовка поверхні під штукатурку

Дефекти штукатурки виникають з різних причин: через застосування рідких розчинів, надлишку в'яжучих матеріалів у них, коливання температури і вологості, під впливом протягів. Найбанальніші дефекти – які ж?

Усадкові тріщини – внаслідок швидкого висихання штукатурки від протягу або занадто теплого повітря, а також нанесення грунту або накривки на не схопився попередній шар.

Дутики (горбки) – унаслідок попадання в розчин недогашенних грудок вапна.

Спучування – в результаті оштукатурювання сирих поверхонь, а також перезволоження штукатурки.

Відшаровування – коли розчин наносився на надмірно суху, запорошену, забруднену поверхню.

Шорсткість (зернистість) поверхні – це результат поганої затирання розчину і застосування грубозернистого піску.

При очищенні стелі спочатку видаліть старий набіл: невеликий – розмити гарячою водою (за допомогою кисті або ганчірки), товстий – зчистити насухо скребком або попередньо розм'якшити гарячою водою, а через півгодини зняти скребком або шпателем.

Всі знають, що змити побілку зі стін – дуже брудна робота. Але є спосіб, як менше розводити бруд і не піднімати хмари пилу: спочатку намажте стіну клейстером, дайте йому трохи схопитися, а потім знімайте стару побілку скребком або циклею.

До нашарування минулого відносяться і старі шпалери. Якщо їм багато років, то склеїлися вони «намертво». Доведеться рясно змочити їх теплою водою, а потім видалити скребком або сталевою щіткою.

Можливо, після цих попередніх операцій ви виявите на стінах і стелі дрібні тріщини, щілини, відколи й навіть випадання невеликих шматків внаслідок механічних пошкоджень та інших причин! Деякі дефекти можуть бути візуально не очевидні. Тоді скористайтеся випробуваним «дідівським» прийомом: енергійно простукаєте загостреним обушком молотка всю площу стіни. Глухий звук вказує на те, що в цьому місці штукатурка неміцно пов'язана з основою, і можна чекати її швидкого випадання. Тому і тут відбийте молотком штукатурку для подальшого ремонту.
Усувають дефекти такими способами.

Дрібні тріщини і пошкодження треба розшити ножем і шпателем, очистити від пилу, піску, шматочків штукатурки. Після цього добре змочити водою за допомогою кисті-макловиці і заповнити новим розчином. Можна приготувати гіпсовий (2 ч. гіпсу і 1 ч. води), до якого додати трохи піску для отримання фактури, схожої з фактурою вашої стіни або стелі. Місце пошкодження розрівнюється і затирається круговим рухом терки.

Для ліквідації дутиков поверхню змочують водою, пошкодження зачищають; готують розчин на вапна, просіяного через дрібнопористий сито, і обштукатурюють розчищений ділянка.

При спучування пошкоджений оштукатурений шар відбивають, розчищають дефектну ділянку, просушують і знову штукатурять.

При відшаруванні штукатурки цей шматок треба видалити, ділянка промити і обштукатурити.

Шорсткість можна ліквідувати, додатково оштукатурений ділянку розчином хорошої якості і згладивши теркою.

Тріщини, раковини на стелі або стінах необхідно розрізати і заповнити різновидом шпаклівки-подмазочной пастою. Техніка нескладна. Тріщини за допомогою ножа або кута шпателя розчистити на глибину до 2мм і змочити водою. Потім на шпатель кладуть трохи підмазки і закладають під кутом 45 ° до поверхні з обох боків дефекту. Заповнену тріщину треба пригладити шпателем. А після висихання це місце можна обшліфувати і подгрунтовать.

Тріщини між стіною і плінтусом – самі підступні. Їх треба ретельно обробити: зачистити, змочити водою і заповнити розчином, після чого надлишки розчину зрізати і затерти підмазані місця кельмою або теркою. При фарбуванні ці місця грунтують два рази, щоб уникнути «прояви» плям.

Після зняття набілу на поверхні часто залишаються піщини, нерівності, сліди від шпателя. Недосвідчений господар може і уваги на це не звернути, а досвідчений-обов'язково усуне. Поверхня легко згладжується шматком пемзи, силікатної цегли, наждакового бруска.
Плями іржі і кіптяви на оштукатуреній поверхні рекомендуємо обробити гарячою Травянко – розчином мідного купоросу (50-100 г на 1 л води); жирні плями – гарячим 2%-ним содовим розчином; звичайні масляні плями & mdash ; пастою з крейди на чистому бензині (після випаровування бензину крейда потрібно зчистити).

Травянко слід промивати 1-2 рази. Іржаві плями добре видаляються також гарячої концентрованої щавлевою кислотою чи пастою, що складається з 1 ч. лимоннокислого натрію, розчиненого в 6 ч. води (додати трохи крейди і гліцерину). В крайньому випадку, плями зафарбовують білилами, олійною фарбою.

Для закопченій поверхні є ще дієве «ліки» – 2% тний розчин соляної кислоти з наступним промиванням гарячою водою, сушінням і грунтуванням. Сильно вьевшуюся кіптява після цієї процедури видаляють перетирання вапняним розчином на дрібнозернистому піску.

На штукатурці або фарбувальному покритті можуть з'явитися висоли – білий сольовий наліт. Їх треба зчистити сталевою щіткою, обробити ділянку слабким розчином соляної кислоти і змити її водою.

Якщо лакове покриття потріскалось і частково скришити, видаліть пошкоджену ділянку пастою (нашатирний спирт + крейда), нанесеної на ганчірку.
Якщо на поверхні при фарбуванні залишився волосся від кисті (особливо при лакуванні), не прибирайте його рукою або голкою: досить легкого удару кінчиком пензля під кутом 45-50 °.

Малярні роботи можуть залишити сліди на склі або цементній підлозі. Свіжі плями видаляються гасом або скипидаром, а з вікон і ручок дверей – нашатирним спиртом.

Знищити цвіль на оштукатуреній поверхні допоможе 15%-ний розчин саліцилової кислоти в чистому або денатурованому спирті або пеніцилін, розведений в новокаїну. Одним з цих складів треба кілька разів промазати пошкоджену ділянку. Цвіль на цегляній (бетонною) стіні можна попередньо випалити за допомогою паяльної лампи, а потім застосовувати антисептику.
Навіщо потрібна сітка з дерева або металу?

Кам'яні, цегляні і бетонні поверхні слід відбити на глибину близько 10 мм (це називається – вибрати шви), щоб домогтися підвищеного зчеплення нової штукатурки зі стіною. Можна насікти гладкі поверхні сокирою, зубилом. Фахівці рекомендують на 1 м2 поверхні справити до 1000 насічок. (Непогано, якщо б вже при будівництві цегляна стіна була виконана впустошовку).

Обштукатурювання дерев'яних поверхонь вимагає іншої підготовки. Підготовка дерев'яних поверхонь під оштукатурювання починається з оббивки дранню. Тут початківець умілець потребу в поясненні. Що таке дрань? Сама назва говорить про те, що це не пилені рейки, а надерти, щипана або наколоті. Їх якраз деруть (щипають, відколюють) вздовж волокон з круглих кряжів або чураков.

Широкі дошки або колоди при намоканні можуть жолобитися, тому їх надкаливают і в надколи забивають невеликі клини. Для зменшення тепло-і звукопровідність стіни до набивання драні радимо покрити рогожею, пергаміном, повстю і т. п.

штукатурка стін своїми руками Штукатурна дрань являє собою часту сітку (рис . 8.1), що складається з рейок-Драниця. Їх набиваючи-ють у два ряди. У першому, нижньому, ряду-на всю стіну, через 20-30 мм, під кутом 45 ° до підлоги (вони називаються простіл'ной дранню), і злегка прибивають цвяхами, у другому – через 30-40 мм одна від одної, під таким же кутом, але в протилежному напрямку (така дрань називається вихідний). Ці Драниця прибивайте, через перший ряд цвяхами, починаючи знизу. Кінці вихідних Драниця обов'язково закріплюйте, не накладаючи один на одного.

Буває, що при забиванні цвяхів строго по центру дрань розколюється. Значить, вона Перес-шена. Іноді достатньо її змочити. Якщо продовжує розщеплюватися, забивайте цвяхи, трохи зміщуючи від центру, в шаховому порядку.

Ще порада: заганяйте цвяхи на половину їх довжини, а другу половину загинайте.

Для нижнього ряду завжди беруть смужки тонший. В іншому випадку розчин з працею просочиться в осередку і заповнить їх нерівномірно.
Якщо дрань набивати по повсті, відстань між драницями (в обох рядах) зменшують на 5-7 мм. М'яка повсть покривають пергаміном (руберойдом), щоб поліпшити зчеплення розчину з дранню і щоб притиснутий повсть не видавлювався з осередків сітки. Штукатурка над ним буде нетривкою.

Повсть з вовни схильний псування. Тому його слід просочити розчином сулеми – проти молі, а також протигнильним складом (скажімо, 3%-ним розчином фтористого натрію) і просушити.

З листів пергаміну повністю прибирайте ковзаючу насипання, інакше розчин буде гірше "чіплятися".

Замість дранки поверхня часто обтягують металевою сіткою, яку треба вберегти від іржі-до або після набивання покрити малярської фарбою і просушити. Комбінують металеву сітку і штукатурну дрань також при обробці стиків різнорідних поверхонь (наприклад, цегляна стінка примикає до дерев'яної), причому набивають дрань понад сітки. Таким чином можна попередити виникнення тріщин на стиках.

Поговоримо про розчинах

Штукатурний розчин наносять зазвичай в три шари. Перші два застосовуються для будь мокрої штукатурки, третій-для закріплення і поліпшення попередніх. 1-й шар називається обризг-найбільш сильний, сметанообразний, яким покривають (накидаючи) всю поверхню. Він добре проникає в нерівності і міцно тримається. Товщина обризга по дерев'яних поверхнях-не більше 9 мм, а по цегляним, бетонним і кам'яним – до 5 мм. Обризг розрівнюють і загладжують тільки на рівних бетонних поверхнях, щоб дотримати однакову товщину.

Як тільки обризг схопиться або достатньо затвердіє, наносять 2-й шар-грунт, який має консистенцію тіста і товщину не більше 10 мм. Потім він ретельно розрівнюється до отримання гладкої поверхні.

Грунт просівають на ситі з великими осередками. Затирається він не чисто, тому зверху його обмазують 3-м, м'яким шаром-накривкою. Готують накривку на дрібнозернистому піску до густоти сметани, просіваючи на ситі з вічками 1,5 × 1,5 мм. Якщо грунт сухий, його змочують водою, і тоді наносять накривку.
В залежності від роду штукатурного шару і виду основи під штукатурку вибирають і вид розчину. Основні види і рекомендовані склади суміші штукатурки в наступну таблицю.

Вид основи під штукатурку

Рід шару

Вид розчину

Склад розчину

Внутрішня штукатурка

Обризг (1-й шар)

Цементно вапняний

1:1:7 (цемент + вапняне тісто + пісок)

Цегла Шлакобетон Пористий бетон

Грунт (2-й шар)

Вапняний

1:3,5 ( вапняне тісто + пісок)

Газобетон

Накривка (3-й шар)

1:2 (вапняне тісто + дрібнозернистий пісок)

Гіпс

Обризг і грунт

Гіпсовий, вапняний

Гіпс + вода

гіпсобетонних

1:2 (вапняне тісто + пісок)

Дерево ДВП

Гіпсовий, цементний, вапняний

1:3 (гіпсовий заміс + пісок)

Як видно з таблиці, штукатурний розчин може містити одне-два в'яжучих речовини. В залежності від виду в'яжучого та його процентного вмісту розчини бувають жирні, нормальні і худі. При внутрішніх роботах використовуються, як правило, розчини нормальної жирності (така штукатурка довговічна, міцна, не дає усадочних тріщин). Нормальним буде розчин, тонким шаром прилипає до мішалці; жирним-якщо прилипає сильно; худим – якщо стікає з мішалки.

Цементний розчин використовують не пізніше ніж через годину з моменту приготування. Цемент додає розчинам міцність і пластичність. Вапняний – менш міцний. У таблиці навмисно не згадані глиняний і глино – вапняний розчини: вони застосовуються рідко, тим більше в чистому вигляді. Щоб підвищити міцність будь-якого вапняного складу, потрібно додати цемент-1 літрову банку на 10 л розчину.

Розчини з вмістом гіпсу готують невеликими порціями. Їх слід використовувати протягом декількох хвилин, так як гіпс швидко схоплюється. Перемішувати такі розчини потрібно не більше 2-3 хв, оскільки ГКПС розшаровується (отмолажівается) і втрачає схоплює здатність.

Воду рекомендується додавати в розчин не суцільним струменем (вона вимиває в'яжучі матеріали), а розбризкуванням – за допомогою садової лійки.

Правила і прийоми обштукатурювання

Як накидати розчин?

Мокра штукатуркаОбризг наноситься штукатурної кельмою. Нею ж накладають на сокіл порцію розчину. Ребром або гострим кінцем кельми набирають розчин, підносять до стіни і пензлем роблять змах з різкою зупинкою: розчин накидається на поверхню. Якщо змахнути сильно, на вас і кругом полетять бризки.

Рис. 8.2 показує, як, наприклад наносити розчин у положення зліва направо на різних рівнях.

Способи нанесення розчину?

Маяки для штукатуркиШтукатурка стін своїми руками зажадає якихось навичок при нанесенні розчину на стіну.

Для цього використовують дерев'яний сокіл або напівтерток. Візьміть сокіл у ліву руку, кельму-в праву, нижній край сокола з розчином притисніть до стіни на товщину шару, що наноситься, а верхній край повинен відстояти від поверхні на 50-100 мм.

Помістивши кінець кельми під шпонку сокола, натискають і ведуть щит вгору. Так розчин намазується на поверхню, а до міру його витрати поступово притискається до стіни і верхній край сокола.

Техніка роботи з полутерком дещо інша. Розчин на нього кладуть валиком, або «грядкою», прикладають інструмент до поверхні »притискають і ведуть по стіні знизу вгору (а на стелі-у довільному напрямку).

Розчин для штукатурки Тим же соколом або полутерком необхідно розрівняти штукатурний шар, вже без набору нового розчину.
Рис. 8.4 ілюструє ці прийоми.

Непроста операція – оштукатурювання кута. . Вам допоможуть порожня пляшка і м'ячик. Поклавши розчин на кут, тут же прокатайте його пляшкою або м'ячиком. Пляшку направляйте шийкою вгору по руху уздовж кута. А м'ячик незамінний на стиках стіни і стелі.

Як затирати штукатурку?

Ледь схопився накривочний шар, оштукатурену поверхню необхідно затерти – адже вона повинна бути гладкою, без горбків і раковин. Затирка ведеться на ще не зміцнілому розчині, який не потрібно змочувати, і двома основними способами: вкруговую і вразгонку.

Перший (рис. 8.6, а) полягає в тому, що працівник, притиснувши тертку до штукатурки, робить нею обертальні рухи проти годинникової стрілки. Опуклі ділянки затирають із зусиллям, на увігнутих – натиск послаблюється. При цьому горбки зрізуються, а раковини заповнюються розчином.

Спосіб «вкруговую» можна умовно назвати чорновим, так як він залишає сліди. Для їх усунення використовують спосіб «вразгонку» (рис. 8.6, б), але штукатурка неодмінно повинна бути ще свіжою, невисохлою. Рис. Удачі!

З чого починається

штукатурка стін своїми руками Штукатурка стін

Штукатурка стін

Штукатурка покращує тепло-і звукоізоляцію, санітарно-гігієнічні умови проживання, оберігає приміщення від впливу атмосферних опадів, а дерев'яні покриття робить вогнестійкими. Крім того, правильно виконана штукатурка прослужить вам десятки років. Ви повинні визначитися у виборі способу нанесення штукатурки – «мокрий» або «сухий». Перший – давній, традиційний. Для нього застосовуються різні будівельні розчини (див. нижче). Нанесення «мокрою» (монолітної) штукатурки характеризується великою трудомісткістю і вимагає відомого професіоналізму. Тому сучасні оздоблювальні роботи великих приміщень замінюютьсяна

«сухе» обштукатурювання. Однак обробка й ремонт невеликої площі: покриттів, ліквідація дефектів стін і стелі, особливо в місцях з підвищеною вологістю, зажадають від вас освоєння саме «мокрого» способу.

Підготувавши себе морально і психологічно, почніть, говорячи військовою мовою, з розвідки та оцінки обстановки по всьому фронту робіт. Винесіть із приміщення дрібні речі, а великі посуньте до середини, накрийте їх поліетиленовою плівкою або хоча б газетами, старими шпалерами так, щоб наступний шар перекривав попередній. Пол також застеліть або густо засипте деревною тирсою. Не забудьте обернути світильник, що залишається в кімнаті.

Підготовка поверхні під штукатурку
Дефекти штукатурки виникають з різних причин: через застосування рідких розчинів, надлишку в'яжучих матеріалів у них, коливання температури і вологості, під впливом протягів. Найбанальніші дефекти – які ж?

Усадкові тріщини – внаслідок швидкого висихання штукатурки від протягу або занадто теплого повітря, а також нанесення грунту або накривки на не схопився попередній шар. Дутики (горбки) – унаслідок попадання в розчин недогашенних грудок вапна. Спучування – в результаті оштукатурювання сирих поверхонь, а також перезволоження штукатурки.

Відшаровування – коли розчин наносився на надмірно суху, запорошену, забруднену поверхню.

Шорсткість (зернистість) поверхні – це результат поганої затирання розчину і застосування грубозернистого піску. << >> При очищенні стелі спочатку видаліть старий набіл: невеликий – розмити гарячою водою (за допомогою кисті або ганчірки), товстий – зчистити насухо скребком або попередньо розм'якшити гарячою водою, а через півгодини зняти скребком або шпателем. << >> Всі знають, що змити побілку зі стін – дуже брудна робота. Але є спосіб, як менше розводити бруд і не піднімати хмари пилу: спочатку намажте стіну клейстером, дайте йому трохи схопитися, а потім знімайте стару побілку скребком або циклею. << >> До нашарування минулого відносяться і старі шпалери. Якщо їм багато років, то склеїлися вони «намертво». Доведеться рясно змочити їх теплою водою, а потім видалити скребком або сталевою щіткою. << >> Можливо, після цих попередніх операцій ви виявите на стінах і стелі дрібні тріщини, щілини, відколи й навіть випадання невеликих шматків внаслідок механічних пошкоджень та інших причин! Деякі дефекти можуть бути візуально не очевидні. Тоді скористайтеся випробуваним «дідівським» прийомом: енергійно простукаєте загостреним обушком молотка всю площу стіни. Глухий звук вказує на те, що в цьому місці штукатурка неміцно пов'язана з основою, і можна чекати її швидкого випадання. Тому і тут відбийте молотком штукатурку для подальшого ремонту. << >> Усувають дефекти такими способами. << >> Дрібні тріщини і пошкодження треба розшити ножем і шпателем, очистити від пилу, піску, шматочків штукатурки. Після цього добре змочити водою за допомогою кисті-макловиці і заповнити новим розчином. Можна приготувати гіпсовий (2 ч. гіпсу і 1 ч. води), до якого додати трохи << >> піску << >> для отримання фактури, схожої з фактурою вашої стіни або стелі. Місце пошкодження розрівнюється і затирається круговим рухом терки. << >> Для ліквідації дутиков поверхню змочують водою, пошкодження зачищають; готують розчин на вапна, просіяного через дрібнопористий сито, і обштукатурюють розчищений ділянка. << >> При спучування пошкоджений оштукатурений шар відбивають, розчищають дефектну ділянку, просушують і знову штукатурять. << >> При відшаруванні штукатурки цей шматок треба видалити, ділянка промити і обштукатурити. << >> Шорсткість можна ліквідувати, додатково оштукатурений ділянку розчином хорошої якості і згладивши теркою. << >> Тріщини, раковини на стелі або стінах необхідно розрізати і заповнити різновидом шпаклівки-подмазочной пастою. Техніка нескладна. Тріщини за допомогою ножа або кута шпателя розчистити на глибину до 2мм і змочити водою. Потім на шпатель кладуть трохи підмазки і закладають під кутом 45 ° до поверхні з обох боків дефекту. Заповнену тріщину треба пригладити шпателем. А після висихання це місце можна обшліфувати і подгрунтовать. << >> Тріщини між стіною і плінтусом – самі підступні. Їх треба ретельно обробити: зачистити, змочити водою і заповнити розчином, після чого надлишки розчину зрізати і затерти підмазані місця кельмою або теркою. При фарбуванні ці місця грунтують два рази, щоб уникнути «прояви» плям. << >> Після зняття набілу на поверхні часто залишаються піщини, нерівності, сліди від шпателя. Недосвідчений господар може і уваги на це не звернути, а досвідчений-обов'язково усуне. Поверхня легко згладжується шматком пемзи, силікатної цегли, наждакового бруска. << >> Плями іржі і кіптяви на оштукатуреній поверхні рекомендуємо обробити гарячою Травянко – розчином мідного купоросу (50-100 г на 1 л води); жирні плями – гарячим 2%-ним содовим розчином; звичайні масляні плями & mdash ; пастою з крейди на чистому бензині (після випаровування бензину крейда потрібно зчистити). << >> Травянко слід промивати 1-2 рази. Іржаві плями добре видаляються також гарячої концентрованої щавлевою кислотою чи пастою, що складається з 1 ч. лимоннокислого натрію, розчиненого в 6 ч. води (додати трохи крейди і гліцерину). В крайньому випадку, плями зафарбовують білилами, олійною фарбою. << >> Для закопченій поверхні є ще дієве «ліки» – 2% тний розчин соляної кислоти з наступним промиванням гарячою водою, сушінням і грунтуванням. Сильно вьевшуюся кіптява після цієї процедури видаляють перетирання вапняним розчином на дрібнозернистому піску. << >> На штукатурці або фарбувальному покритті можуть з'явитися висоли – білий сольовий наліт. Їх треба зчистити сталевою щіткою, обробити ділянку слабким розчином соляної кислоти і змити її водою. << >> Якщо лакове покриття потріскалось і частково скришити, видаліть пошкоджену ділянку пастою (нашатирний спирт + крейда), нанесеної на ганчірку. << >> Якщо на поверхні при фарбуванні залишився волосся від кисті (особливо при лакуванні), не прибирайте його рукою або голкою: досить легкого удару кінчиком пензля під кутом 45-50 °. << >> Малярні роботи можуть залишити сліди на склі або цементній підлозі. Свіжі плями видаляються гасом або скипидаром, а з вікон і ручок дверей – нашатирним спиртом. << >> Знищити цвіль на оштукатуреній поверхні допоможе 15%-ний розчин саліцилової кислоти в чистому або денатурованому спирті або пеніцилін, розведений в новокаїну. Одним з цих складів треба кілька разів промазати пошкоджену ділянку. Цвіль на цегляній (бетонною) стіні можна попередньо випалити за допомогою паяльної лампи, а потім застосовувати антисептику. << >> Навіщо потрібна сітка з дерева або металу? << >> Кам'яні, цегляні і бетонні поверхні слід відбити на глибину близько 10 мм (це називається – вибрати шви), щоб домогтися підвищеного зчеплення нової штукатурки зі стіною. Можна насікти гладкі поверхні сокирою, зубилом. Фахівці рекомендують на 1 м2 поверхні справити до 1000 насічок. (Непогано, якщо б вже при будівництві цегляна стіна була виконана впустошовку). << >> Обштукатурювання дерев'яних поверхонь вимагає іншої підготовки. Підготовка дерев'яних поверхонь під оштукатурювання починається з оббивки дранню. Тут початківець умілець потребу в поясненні. Що таке дрань? Сама назва говорить про те, що це не пилені рейки, а надерти, щипана або наколоті. Їх якраз деруть (щипають, відколюють) вздовж волокон з круглих кряжів або чураков. << >> Широкі дошки або колоди при намоканні можуть жолобитися, тому їх надкаливают і в надколи забивають невеликі клини. Для зменшення тепло-і звукопровідність стіни до набивання драні радимо покрити рогожею, пергаміном, повстю і т. п. << >> штукатурка стін своїми руками << >> штукатурка стін своїми руками << >> Штукатурна дрань являє собою часту сітку (рис . 8.1), що складається з рейок-Драниця. Їх набиваючи-ють у два ряди. У першому, нижньому, ряду-на всю стіну, через 20-30 мм, під кутом 45 ° до підлоги (вони називаються простіл'ной дранню), і злегка прибивають цвяхами, у другому – через 30-40 мм одна від одної, під таким же кутом, але в протилежному напрямку (така дрань називається вихідний). Ці Драниця прибивайте, через перший ряд цвяхами, починаючи знизу. Кінці вихідних Драниця обов'язково закріплюйте, не накладаючи один на одного. << >> Буває, що при забиванні цвяхів строго по центру дрань розколюється. Значить, вона Перес-шена. Іноді достатньо її змочити. Якщо продовжує розщеплюватися, забивайте цвяхи, трохи зміщуючи від центру, в шаховому порядку. << >> Ще порада: заганяйте цвяхи на половину їх довжини, а другу половину загинайте. << >> Для нижнього ряду завжди беруть смужки тонший. В іншому випадку розчин з працею просочиться в осередку і заповнить їх нерівномірно. << >> Якщо дрань набивати по повсті, відстань між драницями (в обох рядах) зменшують на 5-7 мм. М'яка повсть покривають пергаміном (руберойдом), щоб << >> поліпшити << >> зчеплення розчину з дранню і щоб притиснутий повсть не видавлювався з осередків сітки. Штукатурка над ним буде нетривкою. << >> Повсть з вовни схильний псування. Тому його слід просочити розчином сулеми – проти молі, а також протигнильним складом (скажімо, 3%-ним розчином фтористого натрію) і просушити. << >> З листів пергаміну повністю прибирайте ковзаючу насипання, інакше розчин буде гірше "чіплятися". << >> Замість дранки поверхня часто обтягують металевою сіткою, яку треба вберегти від іржі-до або після набивання покрити малярської фарбою і просушити. Комбінують металеву сітку і штукатурну дрань також при обробці стиків різнорідних поверхонь (наприклад, цегляна стінка примикає до дерев'яної), причому набивають дрань понад сітки. Таким чином можна попередити виникнення тріщин на стиках. << >> Поговоримо про розчинах << >> Штукатурний розчин наносять зазвичай в три шари. Перші два застосовуються для будь мокрої штукатурки, третій-для закріплення і поліпшення попередніх. 1-й шар називається обризг-найбільш сильний, сметанообразний, яким покривають (накидаючи) всю поверхню. Він добре проникає в нерівності і міцно тримається. Товщина обризга по дерев'яних поверхнях-не більше 9 мм, а по цегляним, бетонним і кам'яним – до 5 мм. Обризг розрівнюють і загладжують тільки на рівних бетонних поверхнях, щоб дотримати однакову товщину. << >> Як тільки обризг схопиться або достатньо затвердіє, наносять 2-й шар-грунт, який має консистенцію тіста і товщину не більше 10 мм. Потім він ретельно розрівнюється до отримання гладкої поверхні. << >> Грунт просівають на ситі з великими осередками. Затирається він не чисто, тому зверху його обмазують 3-м, м'яким шаром-накривкою. Готують накривку на дрібнозернистому піску до густоти сметани, просіваючи на ситі з вічками 1,5 × 1,5 мм. Якщо грунт сухий, його змочують водою, і тоді наносять накривку. << >> В залежності від роду штукатурного шару і виду основи під штукатурку вибирають і вид розчину. Основні види і рекомендовані склади суміші штукатурки в наступну таблицю. << >> Вид основи під штукатурку << >> Рід шару << >> Вид розчину << >> Склад розчину << >> Внутрішня штукатурка << >> Обризг (1-й шар) << >> Цементно вапняний < <>> 1:1:7 (цемент + вапняне тісто + пісок) << >> Цегла Шлакобетон Пористий бетон << >> Грунт (2-й шар) << >> Вапняний << >> 1:3,5 ( вапняне тісто + пісок) << >> Газобетон << >> Накривка (3-й шар) << >> 1:2 (вапняне тісто + дрібнозернистий пісок) << >> Гіпс << >> Обризг і грунт <<> > Гіпсовий, вапняний << >> Гіпс + вода << >> гіпсобетонних << >> – << >> – << >> 1:2 (вапняне тісто + пісок) << >> Дерево ДВП << >> – << >> Гіпсовий, цементний, вапняний << >> 1:3 (гіпсовий заміс + пісок) << >> Як видно з таблиці, штукатурний розчин може містити одне-два в'яжучих речовини. В залежності від виду в'яжучого та його процентного вмісту розчини бувають жирні, нормальні і худі. При внутрішніх роботах використовуються, як правило, розчини нормальної жирності (така штукатурка довговічна, міцна, не дає усадочних тріщин). Нормальним буде розчин, тонким шаром прилипає до мішалці; жирним-якщо прилипає сильно; худим – якщо стікає з мішалки. << >> Цементний розчин використовують не пізніше ніж через годину з моменту приготування. Цемент додає розчинам міцність і пластичність. Вапняний – менш міцний. У таблиці навмисно не згадані глиняний і глино – вапняний розчини: вони застосовуються рідко, тим більше в чистому вигляді. Щоб підвищити міцність будь-якого вапняного складу, потрібно додати цемент-1 літрову банку на 10 л розчину. << >> Розчини з вмістом гіпсу готують невеликими порціями. Їх слід використовувати протягом декількох хвилин, так як гіпс швидко схоплюється. Перемішувати такі розчини потрібно не більше 2-3 хв, оскільки ГКПС розшаровується (отмолажівается) і втрачає схоплює здатність. << >> Воду рекомендується додавати в розчин не суцільним струменем (вона вимиває в'яжучі матеріали), а розбризкуванням – за допомогою садової лійки. << >> Правила і прийоми обштукатурювання << >> Як накидати розчин? << >> Мокра штукатурка << >> мокра штукатурка << >> Обризг наноситься штукатурної кельмою. Нею ж накладають на сокіл порцію розчину. Ребром або гострим кінцем кельми набирають розчин, підносять до стіни і пензлем роблять змах з різкою зупинкою: розчин накидається на поверхню. Якщо змахнути сильно, на вас і кругом полетять бризки. << >> Рис. 8.2 показує, як, наприклад наносити розчин у положення зліва направо на різних рівнях. << >> Способи нанесення розчину? << >> Маяки для штукатурки << >> маяки для штукатурки << >> Штукатурка стін своїми руками << >> зажадає якихось навичок при нанесенні розчину на стіну. << >> Для цього використовують дерев'яний сокіл або напівтерток. Візьміть сокіл у ліву руку, кельму-в праву, нижній край сокола з розчином притисніть до стіни на товщину шару, що наноситься, а верхній край повинен відстояти від поверхні на 50-100 мм. << >> Помістивши кінець кельми під шпонку сокола, натискають і ведуть щит вгору. Так розчин намазується на поверхню, а до міру його витрати поступово притискається до стіни і верхній край сокола. << >> Техніка роботи з полутерком дещо інша. Розчин на нього кладуть валиком, або «грядкою», прикладають інструмент до поверхні »притискають і ведуть по стіні знизу вгору (а на стелі-у довільному напрямку). << >> Розчин для штукатурки << >> розчин для штукатурки << >> Тим же соколом або полутерком необхідно розрівняти штукатурний шар, вже без набору нового розчину. << >> Рис. 8.4 ілюструє ці прийоми. << >> Непроста операція – оштукатурювання кута. . Вам допоможуть порожня пляшка і м'ячик. Поклавши розчин на кут, тут же прокатайте його пляшкою або м'ячиком. Пляшку направляйте шийкою вгору по руху уздовж кута. А м'ячик незамінний на стиках стіни і стелі. << >> Як затирати штукатурку? << >> Ледь схопився накривочний шар, оштукатурену поверхню необхідно затерти – адже вона повинна бути гладкою, без горбків і раковин. Затирка ведеться на ще не зміцнілому розчині, який не потрібно змочувати, і двома основними способами: вкруговую і вразгонку. << >> Перший (рис. 8.6, а) полягає в тому, що працівник, притиснувши тертку до штукатурки, робить нею обертальні рухи проти годинникової стрілки. Опуклі ділянки затирають із зусиллям, на увігнутих – натиск послаблюється. При цьому горбки зрізуються, а раковини заповнюються розчином. << >> Спосіб «вкруговую» можна умовно назвати чорновим, так як він залишає сліди. Для їх усунення використовують спосіб «вразгонку» (рис. 8.6, б), але штукатурка неодмінно повинна бути ще свіжою, невисохлою. << >> Обштукатурювання віконних і дверних прорізів << >> як затирати штукатурку << >> як затирати штукатурку << >> Віконні і дверні коробки повинні бути грунтовно закріплені. Зазори між коробкою і стіною ще недавно конопатили клоччям або мінеральною ватою; << >> Зараз е цією метою використовують спеціальні пенозаполнітелі в балончиках. (Тільки пам'ятайте, що, висихаючи, піна розширюється, і її надлишок сильно розпирає коробку). << >> Дверна або віконна коробка має верхні і бічні укоси (конструюються під невеликим кутом до поверхні стіни). Під таким же кутом треба і обштукатурювати. У віконної коробки в результаті утворюється так званий світанок укосів. Кути світанку перевіряються косинцем, що ставлять з однієї сторони у чверть коробки, а на іншу шарнірно зміцнюють лінійку, визначальну зовнішню грань укосу. Рис. 8.7 показує прийоми обштукатурювання віконних укосів. На верхню частину укосу горизонтально закріплюють (цвяхами, гіпсовим розчином) рівну дерев'яну рейку. Потім – рейки на бічних гранях. Горизонтальність і вертикальність перевіряють будівельним рівнем. Для розрівнювання укосу вам знадобиться малка. Але не металева (яка показана на рис. 1.5), а дерев'яна, загальною довжиною << >> 500 << >> – 700 мм, більш того – незвичайна. Модифікація полягає в тому, що на одному кінці малки роблять фігурний виріз, за ​​допомогою якого вона рухається уздовж коробки (див. рис. 8.7, в). Згодом це забезпечить нормальне відкривання віконних стулок. << >> Цим вирізом малка встановлюється на коробку, а іншим кінцем-на рейку, закріплену на грані укосу. Після схоплювання грунту на укіс слід нанести покривочний шар за технологією, описаною вище. << >> Штукатурка … сушить стіни << >> Да-да, вже є на ринку будматеріалів така суха суміш, яка видаляє вологу з цегельних і кам'яних стін. Відбувається це у вигляді пари через капіляри в штукатурці, причому пара утворюється на кордоні стіна – штукатурка. Спеціальне захисне з'єднання не дозволяє волозі перетекти в штукатурку: тепле повітря перетворює вологу в пар. Солі, присутні у воді, залишаються в стіні, і штукатурка залишається сухою і чистою. << >> Виробник гарантує високі фізико-технічні властивості розчинної суміші, в тому числі водоутримуючу здатність, адгезію до бетону, щільність і ін Горючість і токсичність відсутні. << >> Тепер, << >> штукатурка стін своїми руками не повинна здатися << >> Вам таким складним завданням. Удачі!

MAXCACHE: 0.54MB/0.00019 sec