Системи водопостачання обладнання для водопостачання дачі та котеджі

Системи водопостачання обладнання для водопостачання дачі та котеджі

У статті "Насосне обладнання" я торкався загального вибору насоса і виключно в даній статті, спробуємо обрати добре і нормально не тільки лише насос, та й все "причандали" до нього, такі як труби, бак, автоматику, троса, кабелі, а так ж вибір приямка для свердловини.

Я спробую вибудувати свої міркування і роздуми, щодо даної теми, розбивши на цінові категорії, тому я сам буваю частіше покупцем, ніж торговцем і хотілося б розглянути питання конкретно з цієї точки зору, вона зазвичай керує людьми. Не хотілося б задаватися питанням ціна-якість, та і його ми природно торкнемося.

І так, Ви щасливий власник свердловини, будемо надії, що вона артезіанська, тому в піщаної, Ваш вибір обмежується малопродуктивною насосом, а так само питання про час життя не насоса, а свердловини, тобто брати щось дорогоцінне в свердловину, яка може вийти з ладу в найближчі місяць-рік-два, думаю, не дуже правильне рішення.

Перед Вами, багато магазинів з різною технікою, яка може Вам підійти для Вашої свердловини, природно всі говорять, що у їх самий збалансований варіант, але Ви не розумієте цього питання і не зможете обрати:

Аксіом і правил

Якщо є можливість почекати і підкоп коштів на більш найкраще обладнання, то краще почекати.

95% успіху залежить від насоса, тобто краще придбати непоганий насос і зберегти, наприклад, на баку, тому в бак завжди можна буде приставити другий, третій, десятий легко монтажно-демонтажних робіт.

Чим більше гідроакумулятор (ГА, бак, мембранний бак, розширювальний бак) – тим краще вам і для насоса.

"Чим шуба дорожче – тим вона краще", це доречно і до насосної техніки, природно не варто брати в облік неправильних продавців.

Ввезене завжди краще російського.

Німеччина завжди краще Італії, в сенсі устаткування.

Нержавіючий вузький трос – краще, ніж товстий і іржавіє.

Два дешевих реле – краще одного дорогого.

Поліпропіленові труби краще ПНД і решти.

Чим більше глибина свердловини, тим краще повинен бути насос.

НАЧНЕМ З НАСОСУ

Насос є відразу сердечком і мозком (частиною його буде і автоматика, але це пізніше), тому на ньому, по можливості, краще не зберігати, якщо цікавить збалансований варіант, то це буде насос типу SQ Грундфос (Grundfos). У стандартному варіанті (свердловина недалеко від будинку, будинок менш 2-х поверхів, немає сильних звужений в магістралі), насос підбирається з розрахунку динамічний рівень води + 40 метрів + 20%, якщо бажаєте збільшений тиск, то можна вибирати більш високий натиск.

Якщо насос ставиться на досить глибокий рівень (більше 60 метрів), то до вибору насоса варто поставитися більш акуратненько, тому що демонтаж з таких глибин досить проблематичний і трудомісткий (тому труби повні води, яку нереально злити, мається на увазі вертикальна частина), відповідно Ви зможете витратити на нього ціна самого насоса або навіть більше, а ще потрібно його буде відремонтувати або навіть поміняти , а так само встановити назад і зробити, що підтверджує думку про те, що від насоса залежить фактично все.

На нашому веб-сайті, в розділі "Розрахунки" наведено приблизні розрахунки, з подібними насосами, але з різними іншими комплектуючими, для того, щоб ви могли побачити зміну ціни, залежно від девайсів, при одному і тому ж насосі, тобто мається на увазі, що Ви купуєте насос, але є можливість економії на девайсів, відповідно там, вказаний малий набір і повний (в будь-якому варіанті система, звичайно, буде працювати).

Природно "досконалості – немає межі" і можна зробити пристойну надбавку і отримати "накручену" систему, але даний варіант, не самий вірний, тому краще в такому випадку перейти на щабель вище, в сенсі іншої моделі насоса, наприклад: ми, бажали робити тюнінг насоса SQ Грундфос (Grundfos), а виявилося, що коштів повністю вистачає на SP Грундфос (Grundfos), от у даному випадку звичайно краще буде відчувати себе варіант з SP Грундфос (Grundfos) насосом, природно, якщо всі інші комплектуючі та допоміжні речі ( стабілізатори, перетворювачі частоти і т.п.) є $ $ $. Зазвичай різниця повного кошторису на насос SQ і SP, відрізняється більш ніж в 1,5 рази, а при величезних глибинах в 2 рази + стабілізатори або перетворювачі.

Кілька слів про перетворювачах частоти: досить новенька річ, особливо для індивідуальних користувачів, не вдаючись у технічні подробиці, можна сказати наступне:

при роботі з ним, насос стає фактично нескінченним, в сенсі роботи мотора, природно, залишається варіанти виходу з ладу самих "равликів", які штовхають воду, але це вже інший нюанс, ми його розглянемо нижче;

при роботі з перетворювачем, ємність бака можна знижувати до малих і навіть нульових значень, якщо природно не брати в розрахунок таке безперечну перевагу величезного бака, як припас води у разі відключення електрики, яке в нашій країні самі розумієте, як подається;

ціна перетворювача порівнянна, а іноді і більше ціни насоса, але він завжди себе окупить, при цьому в пару разів;

при установки насоса Грундфос (Grundfos) – SP, найімовірніше стане Вам у пригоді стабілізатор і ось у цьому випадку краще придбати перетворювач частоти.

Щодо робочих кілець насосів "равликів", їх ресурс прямо залежить від властивості води, точніше від механічних домішок, тобто якщо у Вас у воді пісок, то необхідно брати неодмінно залізні крильчатки, та й все одно, краще б його там не було, в вірно пробурених артезіанських свердловинах (на вапняк) не повинно бути механічних домішок.

Ось, загалом-то, все, що можна було розповісти про насоси.

ТРУБИ – АРТЕРІЇ ДЛЯ ВОДИ

За логікою речей від серця перейдемо до артерій, без яких просто нереально передати Вам воду в кран.

У загальних рисах і про застосування пластику вообщем, розказано в моїй статті "полімерні труби", на даний момент спробуємо конкретно обрати труби.

Для свердловин краще вживати труби поліпропіленові PPRC, для неглибоких свердловин і для укладання в землю, можна використовувати трубу ПНД (поліетилен низького тиску).

Поліпропіленові труби став випускати і російський виробник, але, як і всі вітчизняне труби так само залишають бажати кращого, по ціни російські труби малість нижче і при малих обсягах (а особисту свердловину можна вважати таким обсягом) різниця в ціни виходить маленька, а якість на порядок жахливіше, тому, думаю, не варто взагалі розглядати російські труби, як варіант здешевлення проекту, до речі, багато турецькі труби ні багато ні краще росіян.

Як рекомендацію можу порекомендувати труби, що випускаються чеською компанією FV-Plast і російські, виготовлені (реально) за ліцензією Австрії, що випускаються НВО "Стройполімер", про інших виробників нічого не скажу, бо вже 8 років користуємося саме цими виробниками і поміняти постачальника абсолютно не хочеться.

Про властивості поліпропіленових труб

Зазвичай, труби діляться на PN10 (труби для прохолодної води, тонкостінні, витримують тиск до 10 атмосфер, мають коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні), PN20 (можна використовувати для прохолодною і жаркої води, товстостінні, витримують тиск до 20 атм, мають коефіцієнт лінійного розширення при нагріванні) і PN25 – армовані з аллюміневий вставкою (можна використовувати де завгодно, до 25 атмосфер) їх можна зіставити по міцності з металом, але всі плюси пластику природно залишаються. Якщо динамічний рівень води в свердловині менше 50 метрів, досить установки труб PN10, природно можна ставити і PN20 і PN25, якщо динаміка води глибше 50 метрів, то потрібно вже орієнтуватися на труби PN20? А якщо при всьому цьому до того ж насос досить тяжкий, то тоді потрібно ставити PN25, але це вже виняткові варіанти, зазвичай вистачає PN20 труби.

Зараз деякі тонкощі:

не обов'язково робити весь стовбур з PN20 труби, якщо у Вас найглибша свердловина, даної трубою можна дійти до 40-50 метрів, а далі – вище ставити PN10 трубу, бо при всьому цьому враховується тиск водяного стовпа, що чим ближче до поверхні – тим менше ;

враховуйте, що більш "міцні" труби мають більш товсті стіни, чим можуть дуже Заузе прохід через що насос буде працювати з зайвою навантаженням і води буде приходити менше, ніж хотілося б, а витрат буде більше, тут простіше управлятися таким правилом: подивіться який розмір на виході від насоса і не зменшуйте його по всій довжині труб, до самого гідроакумулятора (бака) і дивитеся не зовнішній діаметр, а конкретно внутрішній; збільшені діаметри – вітаються;

якщо Ви монтуєте труби самі – пильно дивіться за "запаювання", так як через їх, може бути, доведеться виймати весь стовбур, укупі з насосом, вже після пуску, коли стовбур буде повний води і відповідно тяжкий;

на морозі працювати з трубами ще складніше, а при сильних морозах просто нереально;

користуйтеся паяльником, які реалізує виробник труб, які Ви монтуєте;

муфти і труби повинні бути від одного виробника;

НЕ заморожувати воду в трубах;

не залишайте труби під впливом ультрафіолету;

НЕ згнивають дуже труби, там, де можна поставити кутник, краще поставте його;

при покупці труб, вибирайте відомого і широко поширеного виробника, тому у випадку ремонту, що б можна було відшукати потрібні фітинги іменного цього виробника

при монтажі, неодмінно ознайомтеся з плином часу нагрівання туб і часом охолодження;

НЕ споюй труби, на яких бруд і тим паче вода, витріть їх і висушіть;

комбіновані з'єднання на метал, неодмінно встановлюйте на герметик і льон;

пам'ятайте, що пресувати (випробувати під тиском) вийде тільки після установки і завантаження насоса на глибину.

Малість про залізних фітингах.

Дані невід'ємні елементи Вашої водопровідної системи займають маленька кількість поштучно і по грошах, але малість тексту я їм природно присвячу:

оборотний клапан, ставиться конкретно на виході насоса, зазвичай на всіх насосах варто власний оборотний клапан, але не забороняється його дублювати, особливо на італійській техніці, так як штатні клапана можуть вийти з ладу, що призведе до демонтажу і підйому ствола, а чим це погано, ми вже знаємо, см.. вище;

залізні (латунні) вентилі, краще ставити пластмасові, які продаються там, де і труби, але якщо все таки доводиться ставити залізні крани, то краще брати їх не на ринку, але якщо кран не буде постійно відкриватися-закриватися, то в принципі зійде хоч який, яке не зламається при монтажі;

різні трійники, ніпелі, косинці, муфти та інше, краще ставити латунні або блискучі, їх багато на лад ринках і вони повністю солідного властивості, для економії можна поставити і темний метал або оцинкування, але повірте, їх кількість так не багато, що економія знову ж буде копійчана;

автоматика "вішається" на спеціальну хрестовину, яка має виходи на одне або два реле тиску, на автоматичний повітряний клапан 3/8 дюйма, на манометр і відповідно на кріплення до баку (зазвичай на баку, верхній вихід саме такого розміру, якщо вихід якого- то то іншого розміру, то потрібно буде підібрати перехідник, звуження поперечників в цьому випадку грати ролі ніякої не буде).

Страхувальний трос з нержавіючої сталі.

Насос "висить" на трубах, трос є тільки страхувальним і допомагає нам при опусканні і піднятті насоса, а час від часу єдиною зачіпкою, якщо з трубою щось вийшло.

Чим більше глибина завантаження, тим більше рекомендується ставити поперечник троса, а так само вішати на два троси.

глибина завантаження до 30 метрів – поперечник троса 2-3 мм в одну нитку

глибина завантаження понад 30 метрів – поперечник троса 5 мм або дві нитки 2-3 мм

Дві нитки по 5мм, рекомендується для завантаження важких насосів і (чи) легких насосів на велику глибину.

Для економії можна поєднувати нержавіючий трос і іржавіють, якщо їх ставити у дві нитки.

Затискачі для троса, краще брати нержавіючі і при величезних навантаженнях ставити їх по дві на кріплення.

Автоматика та захист.

У принципі автоматикою і захистом насосів займаються різні пристрої, але є моменти, коли прилад, призначений для відключення насоса по тиску, працює як "запобіжний клапан" від зайвого тиску в разі поломки реле тиску, тобто встановлюється два реле тиску, де одне працює постійно, як зазвичай відключаючи – включаючи насос, а друге реле із завищеним порогом відключення, не працює зовсім, вона чекає того противного моменту, коли 1-е реле поламається і поламається на моменті, коли насос буде включений , іншими словами не зуміє його відключити.

Манометр і повітряний клапан: – просто манометр і повітряний клапан.

Клапан ставиться для того, що б при першій закачування і закачування після зливу системи, видаляти повітря, що скупчується в баку, його можна поміняти краном або пробкою, яку можна буде відкривати для відведення повітря.

Манометр – інформує нас про тиск води в системі. Не ставте жодних кранів і фільтрів на трубопроводі до реле тиску, тому при закритому крані або забитому фільтрі, реле не зуміє відстежити високий тиск і відключити насос, в результаті чого, в найкращому випадку порве трубу, якщо у насоса достатній запас потужності або, в гіршому , зламається сам насос.

Різні блоки захисту.

Насоси SQ не потребують додаткових блоків захисту, тому всередині у їх варто все потрібне, іншими словами блок буде просто дублювати характеристики насоса, слід пам'ятати, що не можна запускати насос при напрузі нижче 200 вольт або вище 250 вольт, у насоса коштує від цього захист , але не варто зловживати їй.

Насоси SP не мають інтегрованого захисту і природно їм потрібні блоки пуско – захисту, такі як CU200 або CU3, 1-ий дешевше, другий дорожче.

Якщо Ви переконані у власному напрузі, а конкретно, що воно буде рівним на всіх фазах, що не переплутаються на підстанції фази, що воно не зменшиться нижче необхідного порогу і не зросте більше, ніж необхідно, то від блоку можна відмовитися.

Так само слід розуміти, що блок не панацея від "огидного" електрики, блок просто не дасть працювати насосу, але якщо пробувати продовжувати запускати насос на недоброму електриці, то це може закінчитися поломкою мотора через прогорання обмоток, тобто повна підміна мотора.

На додаток до блоку, необхідно неодмінно ставити стабілізатор, а краще частотний перетворювач.

Гідроакумулятор (мембранний бак, гідропневмоаккумулятор).

Виробників багато – принцип один.

Бажаєте зберегти – купуйте дешевенький італійський бак, різниця з німецьким маленька і в головному в естетичних моментах.

На ємності бака можна так само добре зберегти, точніше, надати для себе кредит.

Спочатку купуємо невелику ємність, на теоретичному рівні досить і 50 л., Але як будуть кошти, потрібно буде природно підкупити розумний літраж, установка для додавання другого, третього і т.д. бака не складе труднощів.

Установка.

Якщо Ви вмієте поводитися з газовими ключами, вмієте робити з'єднання на металі, паяти пластмасові труби, розбиратися в електроніці та електриці, а так само є 2-4 людини для допомоги, то можна випробувати зробити самому.

Якщо Ви в цьому не спец, але якісь поверхневі пізнання і здібності є, то зможете замовити шефмонтаж, він звичайно становить 50% від ціни "повного" монтажу.

При шефмонтаж Ви і (чи) Ваші робочі працювати під проникливим управлінням, слід пам'ятати, що при шефмонтаж, краще, що б було побільше Ваших робітників, тому якщо Ви не укладетеся з монтажем за восьмигодинний робочий день, за наступний день роботи, платити доведеться окремо.

Будь-який, навіть непростий установка проф бригада в змозі зробити за один робочий день.

При виборі обладнання, все таки варто пам'ятати деякі прислів'я:

ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі;

жадібний платить двічі;

сім разів відміряй, один раз відріж;

одна голова добре, а з фахівцем краще.

PS Якщо я щось упустив, буду вдячний за запитання та (чи) доповнення, гідні уваги питання і (чи) доповнення, будуть розміщені на веб-сайті у рубриці "Запитання та відповіді", яка скоро має відкритися.

Джерело: gradostroitel.com.ua