Технологія тонкого теплої підлоги

Технологія тонкого теплої підлоги

При влаштуванні теплої підлоги в багатоквартирному будинку є обмеження які слід врахувати.

Для економної роботи, щоб не гріти сусідам стеля, необхідна хороша термоізоляція. Але, за наявності шару термоізоляції потрібно пристрій стяжки достатньої товщини, з непоганою несучою здатністю, тут найменшими 20-30 мм не обійтися. З іншого боку, якщо під стяжкою виявиться стик плит перекриття, то в цьому місці неодмінно з'явиться тріщинка.

Значна маса традиційної стяжки і довгі терміни витримки до початку експлуатації системи опалення – нерідко ставлять хрест на ідеї зробити теплу підлогу у власній квартирі.

Описувана розробка пристрою теплої підлоги дозволяє вирішити всі позначені вище завдання, також додає деякі переваги перед традиційною схемою.

Задачка: Тепла підлога під плитку з керамограніта на кухні і в передпокої.

Умови: "Живий" стик плит перекриття в центральній частині кухні і перепад висот (ухил) близько 80мм.

Рішення: Більш звичайної метод нівелювати такий значимий перепад висот – регульовані підлоги.

У листі фанери шириною 10 12х1525х1525мм свердлити отвори з кроком рівним габаритам керамічної плитки. У ці отвори вставляються і закріплюються втулки регульованого статі. Далі лист укладається на підлогу, у втулки вкручуються болти-"ніжки" і лист виставляється за рівнем (довгої 1,5-2м). Потім через отвори в болтах-"ніжках" в перекритті свердлити отвори глибиною 3-5 см, по довжині застосовуваних дюбелів. Я тільки намічав довгим свердлом місця для отворів, а потім піднімав лист фанери і проходив всі отвори стандартним свердлом. Це дозволило використовувати більш дешеві стандартні свердла замість довгих, можна частіше охолоджувати свердло і точніше свердлити на задану глибину.

Коли всі отвори в перекритті готові – кладемо лист на місце, забиваємо дюбелі, перевіряємо рівень і закріплюємо дюбелі добойником. Починати укладання першого аркуша рекомендую з верхньої точки підлоги, а болти-"ніжки" розташовувати помірно не відносно листа фанери, а щодо статі, щоб навантаження на керамічну плитку розподілялася дуже помірно.

Листи фанери слід укладати з маленьким 5мм відступом від стінок і між собою, щоб не було скрипу або клацань при ходьбі. Коли вся підлога встелена в один шар, зрубують стирчать надлишки пластмасових болтів-"ніжок". Зверху, з маленьким зміщенням сполук щодо першого шару, зараз вже впритул, укладаються листи другого шару фанери, кріпляться саморізами.

Далі на фанеру були настелені шар рулонної пробки (товщина 1.8-2мм) і шар алюмінієвої фольги (була застосована звичайна кондитерська). Поверх цього пирога був покладений гріючий кабель, а між витками – смуги гіпсоволокнисті листи гідростійками (ГВЛВ).

Використовувати гіпсокартон не раджу, папір буде дуже непоганим теплоізолятором, а нам цього не треба. Подальший крок – наповнення пустот між смугами речовиною гіпсу, я використав гіпсову штукатурку. Тут є тонкощі:

1) щоб гіпсовий розчин відмінно покривав всю поверхню кабелю, що гріє, кабель потрібно підняти, заповнити проміжок між смугами гіпсової консистенцією і вм'ятий кабель на місце.

2) гіпсовий розчин повинен бути досить пластичним, особливо для укладання другого шару.

3) другий шар ГВЛ потрібно укладати до того як почне схоплюватися гіпс у першому шарі, по іншому через напливів застиглого гіпсу не вийде щільного контакту між шарами ГВЛ. А якщо випробувати зачистити поверхню від застиглого гіпсу можна зруйнувати ізоляцію кабелю.

4) для зручності роботи з другим шаром ГВЛ стандартний аркуш потрібно розкроїти на 3-4 частини. Зубчастим шпателем на першому шарі ГВЛ формується гребінка з гіпсової консистенції, поверх укладається другий лист ГВЛ. На нього можна відразу встати і станцювати твіст, щоб отримати найбільший контакт між шарами.

Через пару годинок гіпс твердне і після обробки грунтовкою можна відразу укладати плитку, на такий абсолютно рівної поверхні це одна насолода.

У період підготовки до роботи був зроблений випробувальний щит, щоб перевірити можливість роботи кабелю, що гріє в стягуванні з гіпсу. Теплопровідність гіпсу приблизно в 2.5-3 рази гірше, ніж у цементної стяжки, але товщина гіпсової стяжки менше в тій же пропорції. Дуже вузька цементна стяжка може привести до помітного градієнту температур на поверхні підлоги, коли області над кабелем прогріваються ще сильніше, ніж в областях між витками кабелю. Через це ж низька теплопровідність гіпсу не дозволяє робити дуже великий крок укладання кабелю. При погонной потужності кабелю в 23 Вт на метр і рекомендованої виробником потужності на кв.м. – 120 Вт відстань між витками практично 20 см. На випробувальному щиті була проведена укладання витків з кроком 10 і 15 см. У процесі досвіду з'ясувалося, що при кроці 10 см градієнт температур може слабо відчуватися тільки при розігріві системи і зовсім не відчувається при стійкій роботі . А при кроці 15 см досягти вирівнювання градієнта не вдалося.

Зрештою, з урахуванням покриття потрібної площі і довжини наявного кабелю, крок укладання був обраний 11 см, тобто потужність системи близько 200Вт на кв.м. Паспортна потужність кабелю – практично 2кВт. Тепла підлога працює для комфортабельного переміщення по квартирі з босими ногами, температура повітря в квартирі підтримується радіаторних термостатичних вентилями на рівні 23-24оС.

Експлуатація теплої підлоги в зимовий період показала відмінні споживчі властивості. При маленький товщини і малого об'єму стяжки прогрів відбувається стрімко – за 10-15 хвилин. У майбутньому, в режимі підтримки температури 26оС включення відбувається на одну хвилинку один раз приблизно в 10-15 хвилин. Використаний програмований термостат: економний режим вночі і по буденних днях – в денний час. Судячи по рахунках на оплату електроенергії, тепла підлога споживає взимку близько 50 кВт за місяць.

При виборі температурного режиму зупинка була виготовлена на 26оС, тому це сама "нейтральна" температура для босоногих ніг. При переході з деревного статі на кам'яний людина не помічає різниці температур. Кам'яна підлога з температурою вище 27оС вже відчувається як теплий, але при поверненні на дерев'яну підлогу – дерево здається прохолодним.

Може бути навесні і восени, при відключеній системі центрального опалення, для підтримки температури підлоги 26оС, витрата електроенергії буде вище.

Підсумовуємо

Сумарна товщина пирога – 55-60 мм. Приблизні розрахунки показали, що опір теплопередачі вниз в 10 разів вище вгору, тобто завдяки застосуванню фанери і пробки досягнута відмінна термоізоляція і економічності системи. Кабелю всередині гіпсової стяжки перегрів не загрожує: щоб підняти температуру поверхні підлоги на 1 о, кабель повинен бути на 15-20оС гаряче (для цементної стяжки шириною 3-5см – на 12-18оС). Температура нижньої поверхні фанери стане на 1 про вище, коли кабель буде гаряче на 50оС.

Беручи до уваги, що 1 кв.м. горизонтальній поверхні розсіює (увись) більше 10 Вт потужності на кожен градус різниці температур між поверхнею і повітрям, в описаній системі (200Вт на кв.м.) підігріти підлогу вище ніж на 20оС щодо температури повітря не вийде.

Є кабель гріється до температури 45 ~ 60оС, що ще нижче найбільшою робочої температури кабелю 100оС.

У розрізі підлогу виглядає наступним чином:

Ще ряд переваг описаної технології:

сухі процеси та відсутність технологічних простоїв: немає необхідності піднімати в квартиру тонни піску та цементу, замішувати розчин і вичікувати набору потрібної міцності стяжки. Листи ГВЛ ріжуться на 3-4 частини і входять в стандартний ліфт, гіпсова суміш вживається по мінімуму. Найскладніше – доставити фанеру, лист 1.5х1.5м не заходит в кабіну стандартного ліфта.

надійна шумоізоляція: нерідко, коли стяжка кладеться прямо на плиту перекриття, сусіди знизу нарікають на те, що чують стукіт кроків. Повітряний прошарок між плитою перекриття і дошкою виключає цю проблему, а ГВЛ і корковий шар ще сильніше приглушують звуки ходьби по кам'яній підлозі.

стійкість до коливань несучої поверхні: на з'єднаннях плит перекриття відбуваються малозначні коливання (особливо істотна ця проблема в великопанельному житловому будівництві) через що в місцях з'єднань тріскається стяжка і лицьова плитка. Також перекриття рухаються при усадці будинку, а цей процес відбувається постійно. Фанера, що стоїть на "ніжках" відмінно згладить коливання плит перекриття, а пружність ГВЛ "плаваючого" на пробковому шарі виключає утворення тріщин.

можливість підміни пошкодженої плитки: її можна видаляти без побоювання порушити цілісність кабелю, що гріє – він міцно закрито верхнім шаром ГВЛ.

Останній пункт – може служити додатковим аргументом на користь використання конкретно кабелю, що гріє, а не готових гріючих матів укладаються в шарі плиткового клею. Використовувати один шар ГВЛ навряд чи доречно, тому у випадку з готовими матами товщина всього пирога буде більше на 3-4 мм.

Джерело: gradostroitel.com.ua