Укладання кахельної плитки

129534751

Укладання кахельної плитки

Укладання керамічної плитки починаємо з підготовчих заходів.

Робимо заміри площі, необхідної для облицювання плиткою. Вимірюючи розміри стіни прикладаємо рулетку строго по вертикальних і горизонтальних осях. При знятті розмірів підлоги насамперед перевіряють кути приміщення. Якщо вони нерівні, потрібно заздалегідь передбачити правильне розташування неповних за розмірами плиток у місцях примикання до стін або іншим конструктивним елементам приміщення. Правильність форми і розмірів сторін приміщення перевіряють, вимірюючи рулеткою діагоналі приміщення. Якщо довжина діагоналей однакова, то кути приміщення прямі, і сторони взаємно перпендикулярні.

Результати замірів записуємо на папері. Не забуваймо, що після обробки поверхонь, цифри трохи зміняться. Так при демонтажі старої плитки вони трохи збільшуються, а при оштукатурюванні – зменшуються.

Розробляємо схему укладання плитки, вибираємо вид облицювання (шов у шов, у розбіг або по діагоналі), розраховуємо необхідну кількість плитки.

Підготовка поверхонь. Поверхня стін або підлоги має бути рівною, сухою і міцною. Оптимальний варіант – бетонна стяжка з гідроізоляційної прошарком. Якщо у вас дерев'яну підлогу, то можна покрити його фанерними листами (наприклад, фанерою QSB).

Для перевірки готовності підлог до облицювання необхідний рівень, а для перевірки стін або рівень з 2-ма очками, або висок.

Далі перевіряємо рівність площин. Виробляється це за допомогою довгого рівня, правила або рівного бруска. До перевіряється поверхні прикладається обраний інструмент. Просвіти між ним і поверхнею підлягає облицювання не повинні бути більше 2 мм. Якщо нерівності більше, то належить їх ліквідувати.

Міцність поверхонь перевіряють простукуванням. Якщо є погано тримаються шари, то буде чути бухтящій звук. Такі шари треба буде зчистити до міцної цегляної або бетонної основи. Якщо ж при перевірці простукуванням поверхню осипається як пісок, то її можна буде посилити спеціальними засобами або зняти.

Якщо стіни приміщення дерев'яні, вони перед облицюванням керамічними плитками повинні бути оббиті металевою сіткою з величиною осередків 10-15 мм. Металева сітка прибивається не прямо на дерев'яну стіну, а на дерев'яні бруски товщиною 20-25 мм і шириною 30-40 мм. Між цими рейками і поверхнею дерев'яної стіни попередньо прокладають шар толю або руберойду. Металеву сітку обмазують цементним розчином з додаванням волокнистих речовин (азбест 6-7-го сорту, пачоси), після чого цю поверхню штукатурять цементним розчином 1:3. Товщина шару штукатурки повинна бути не менше 15 мм. Штукатурку при підготовці поверхонь до облицювання виконують без загладжування й затірки нальоту. При укладанні плитки на дерев'яні підлоги їх спочатку необхідно оббити сталевий сіткою, потім на сітку укласти стяжку – шар бетону товщиною 2-3 см, потім покласти ще один шар з металевої сітки і ще один шар бетону такої ж товщини, як і перший. Після чого вийшла поверхню слід ретельно розрівняти і нанести на неї подряпини (борозни) для кращого зчеплення розчину, на якому потім буде укладатися керамічна плитка, з підлогою. Після схоплювання бетону (через 3-5 доби) можна приступати до настилання підлоги.

Облицювання стін керамічними плитками виробляють на вирівняних поверхнях, очищених від бруду, намивів розчин, забарвлення і жирових плям.

Якщо хочете, щоб плитка добре трималася на стіні, потрібно розвести водою чистий цемент до консистенції рідкої сметани і, зануривши в отриману суміш невеликий шматок ганчірки, один її кінець затиснути в руці, а іншим, ляпанцями наносити на стіну тонкий шар цементу . Ганчірка повинна залишити при зіткненні з поверхнею стіни цементне пляма товщиною не більше 2-3 мм. Таким чином потрібно прогрунтувати чистим цементом всю поверхню стіни, яка буде облицьована плиткою. Плитку на таку стіну можна класти тільки після її повного висихання.

До укладання плитку варто замочити на пару годин у воді, що забезпечить хороше зчеплення з основою.

Якщо Ви кладете плитку на підлогу і стіни в одному приміщенні, починати потрібно з підлоги. Якщо ж стіни необхідно оформити раніше, ніж підлоги, то внизу кожної стіни доведеться встановлювати рейку, на яку будуть опиратися нижні ряди плиток.

Облицювання стін. Фахівці рекомендують починати укладання з лицьової стіни, з тією, що навпроти входу в приміщення. Коли інші стіни будуть облицьовані, всі нерівності, отримані в результаті різання плиток на лицьовій стіні, будуть заховані під розчином і плиткою бічних стін. А нерівності, отримані на бічних стінах, при вході в кімнату не так помітні.

Розрізняють три способи укладання плитки: «шов у шов», «в перев'язку» і по діагоналі.

При облицюванні «шов у шов» – кожен ряд в точності повторює попередній. Варіант економний і простий. Вертикальні шви розташовуються строго по схилу, а горизонтальні – за рівнем.

При облицювання стін плиткою «в перев'язку», кожна плитка вищого ряду кладеться таким чином, щоб її середина виявилася точнісінько над швом, роз'єднуючим плитки нижнього ряду. Установку керамічних плиток «в перев'язку» можна вести тільки горизонтальними рядами, а при установці «шов у шов» – горизонтальними і вертикальними. Зате способом «в перев'язку» плитки класти набагато легше, горизонтальний шов виходить ніби сам собою. Крім того, в цьому випадку не грає ролі деяка різниця в розмірах плитки, а керамічна плитка не буває абсолютно точних розмірів.

Найскладнішим є укладання керамічної плитки способом «по діагоналі». Тут потрібно багато відрізати, але вигляд буде оригінальним.

При облицюванні по діагоналі шви між плитками утворюють перпендикулярні лінії, але перетинають лінії примикання стін під кутом 45 градусів. Всю облицювальну поверхню поділяють на окремі квадрати або прямокутники, розділені рядами плиток, поставлених прямо, тобто як зазвичай, при обкладанні «шов у шов» або «в перев'язку». Простір розмічених квадратів і прямокутників обкладають плитками, поставленими по діагоналі – на одну з вершин. Розмір розмічених фігур при цьому обов'язково повинен бути кратний розмірам плиток по діагоналі.

Технологія укладання. Облицювання стін, як і підлоги, починають з установки маякових плиток, які встановлюють за рівнем в горизонтальному напрямку і по схилу по вертикалі. Щоб маякові плитки не сповзли, їх краще встановлювати на алебастрі, який застигає у багато разів швидше, ніж цементний розчин. В процесі облицювання стіни, дійшовши до ряду, де встановлені маякові плитки, їх знімають, очищають від застиглого алебастру і встановлюють назад, але вже на c282b4f977цементному розчині.

Після установки маякових плиток намічають горизонтальні ряди укладання плиток, визначаючи кількість рядів поділом висоти облицьовується поверхні на розмір плитки з урахуванням товщини шва 1-3 мм. Якщо ціле число плиток не укладається, нижній ряд потрібно укласти з неполномерних плиток, тобто плиток, частина яких обрізана. Так робиться тому, що вгорі такої ряд завжди кидається в очі, а внизу він залишається непомітним.

Маякові плитки встановлюють в самому низу і на самому верху лицювальної поверхні, але на відстані не більше 2 м один від одного. У приміщеннях, де облицьовують поверхні мають невеликі розміри, досить буває розмістити по 4 маякові плитки на кожній стіні, розташовуючи їх по одній в кожному куті.

Укладати плитку починають знизу вгору. Якщо підлоги зовсім недавно поклали або настелили ви самі, тоді, звичайно, ви можете бути впевнені, що їх площину строго горизонтальна, і плитку дійсно можна починати класти, спираючи плитки самого нижнього ряду на підлогу. В іншому випадку, не полінуйтеся перевірити ступінь горизонтальності підлог за допомогою рівня. Але просто класти при перевірці рівень на поверхню підлоги безглуздо, він буде показувати ступінь горизонтальності саме цього місця, а не всього статі в цілому. Для правильної перевірки на підлогу уздовж стіни кладуть довгу рівну профугованную рейку, яка компенсує всі дрібні нерівності підлоги. На цю рейку встановлюють рівень і … Стає очевидно, що горизонтальність підлоги, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. А для укладання першого ряду керамічних плиток потрібна строго горизонтальна поверхня підлоги. Доведеться рейку, за допомогою якої перевірявся підлогу, використовувати для установки на ній першого ряду плиток. Для цього її кладуть у самий кут, виставляють горизонтально по рівню і фіксують у цьому положенні, щоб вона не зрушилася вниз або вгору і не прогнулася під вагою укладає плитки. Після того як облицювання стіни завершена, рейку забирають, і місце, що залишилося після неї, заповнюється цементним розчином.

Після установки внизу стіни горизонтальній отфугованной рейки по краях стіни – в кути – потрібно поставити відвісні рейки, що представляють собою дерев'яні бруски перетином приблизно 40 × 40 мм і довжиною не менше 2 м. Встановлюються ці рейки по схилу і, щоб в процесі роботи вони не зрушилися з місця, закріплюються на стіні цвяхами або дюбелями. Рейки потрібні для прикріплення до них напрямного горизонтального шнура, по якому й буде відбуватися установка горизонтальних рядів керамічного плитки. Після закінчення облицювання стіни вертикальні рейки, як і горизонтальні, забирають, а порожнечі, що залишилися на їхньому місці, заповнюються керамічними плитками на цементному розчині.

Укладати останні плитки в горизонтальному ряду завжди непросто: або плитка не поміщається в призначене для неї місце, або, навпаки, між плиткою і кутом залишається досить велика щілина. Щоб подібних складностей, після того як вертикальні рейки відірвані, не виникало, при їхній установці потрібно простежити, щоб вони займали місце, достатнє для вільного укладання з деяким зазором останньої плитки в ряді.

За наявності вертикальних рейок значно економиться час: при переході до наступного, вищестоящому ряду в ці рейки просто забивають по цвяху і знову натягають шнур-причалювання, і фронт роботи після закінчення укладання нижнього ряду готовий. А якби не було цих настільки зручних вертикальних рейок, при переході до кожного наступного ряду плиток довелося б забивати в стіну дюбелі, милиці і т.п.

Цементний розчин у вигляді усіченої піраміди кельнею накладають на тильну сторону плитки і притискують її до стіни, злегка постукуючи дерев'яною рукояткою кельми, щоб осадити плитку до потрібного рівня, який показує горизонтально натягнутий шнур. При цьому треба стежити, щоб при осадженні плитки розчин заповнив весь простір під нею. Порожнечі зменшують зчеплення керамічної плитки з цементним розчином, що надалі може привести облицювання в непридатність. Нормальна товщина цементного розчину під плитками повинна бути не менше 7 мм і не більше 15 мм, що передбачається при установці маякових плиток-марок. Зчеплення плиток з поверхнею стіни ніяк не пов'язано з товщиною шару цементного розчину під ними. Надлишки цементного розчину, вичавлені з боків плитки, зрізують кельмою.

Ширина швів між керамічними плитками може коливатися від 0,5 до 3 мм. Щоб ширина швів між плитками була по всій облицьованої поверхні однаковою, між плитками прокладають як шаблон однакові клини, що мають товщину, відповідну ширині шва. Можна в якості таких клинів використовувати металеві дужки однакової товщини. Після затвердіння цементного розчину їх витягають. Втім, можна взагалі обійтися без всяких клинів, якщо класти плитки практично впритул один до одного, в цьому випадку за рахунок різного роду виступів плитки і нерівностей між плиткою все одно сам собою виходить зазор порядку 0,5 мм.

Якщо при облицюванні стіни виникла необхідність на якійсь ділянці укласти плитку на більш тонкий шар розчину, його потрібно зробити трохи рідині, тоді плитку легше буде класти. І, навпаки, для нанесення товстого шару розчину потрібно, щоб він був більш густим. Для розрідження цементного розчину в нього потрібно просто додати води і ретельно перемішати. Для того щоб зробити розчин більш густим, додавати в нього цемент марно, щільним цементний розчин робить тільки пісок. Але при додаванні піску змінюється співвідношення в ньому частин, тому разом з піском слід додати і трохи цементу, після чого все ретельно перемішати.

Ріжемо плитку. Оскільки при облицювання стін в ряду часто не вкладається ціле число плиток ні по висоті, ні по ширині, керамічні плитки доводиться розрізати. Це робиться в такий спосіб. Заміривши на стіні, яку частину плитки потрібно обрізати, плиточники відміряють на плитці, на її лицьовій стороні необхідний розмір і в цьому місці олівцем по лінійці проводять лінію розрізу. Потім теж по лінійці з сильним натиском процарапивают твердосплавним склорізом або побідитовим різцем глазур і частину керамічного підстави плитки під глазур'ю. Після цього надрізану плитку беруть обома руками за краї і вдаряють тильною стороною про ребро столу або товстої дошки – плитка розколеться точно по прокресленою лінії. Якщо є необхідність відрізати вузьку смужку шириною 20-30 мм, всі операції по розмітці і надрізає повторюють, а саму смужку відламують кліщами. Якщо ж знадобилася смужка ще меншої ширини, спочатку відрізують смужку мінімально можливої ​​ширини, а потім потроху плоскогубцями обламують до потрібного розміру. Інакше надходять з підлоги плиткою. Щільну підлогову плитку краще різати кафелерезом. За своєю суттю – це великий роликовий склоріз на станині. Він забезпечує різання і ломку плиток одночасно.

Якщо при облицюванні керамічною плиткою потрібно обійти якусь трубу, не намагайтеся плоскогубцями виламати отвір під цю трубу в цілій плитці, вона все одно трісне, а праці будуть витрачені марно. Набагато простіше відразу розрізати плитку навпіл, а потім вже за допомогою тих же плоскогубців виламати профіль половинки отвору під трубу. Так буде набагато швидше і зручніше. Коли в плитці необхідно зробити отвір – її свердлять. Отвори великого діаметра роблять шляхом насверліванія маленьких отворів по внутрішньому контуру або за допомогою балеринки. Краї отворів вирівнюють абразивним бруском. Якщо на краї плитки потрібний фігурний пропил, від його вирізають за допомогою відрізний машинки з диском по каменю.

Встановлюємо куточки. Для додання приміщенню нарядного зовнішнього вигляду, а також для захисту кутів при укладанні плитки встановлюють декоративні профілі. Деякі з них мають лише декоративне значення і монтуються в площині плитки. Інші несуть ще й захисну функцію – це кутові профілі (куточки). Їх ставлять на зовнішні кути. На таких профілях мається поличка, яка закладається під плитку. При установці куточків спочатку облицьовується одна зі сторін кута врівень з другою стороною кута. Торцеві поверхні плитки повинні бути строго вирівняні по площині. Потім на іншу сторону прикладається профіль і притискається плиткою нижнього ряду. Обидві крайки профілю повинні бути встановлені врівень з площинами плитки або трохи виступати. На прижимающей плитці в області контакту з поличкою профілю обов'язково повинен бути тонкий шар клею. Між профілем і плиткою можна залишити зазор рівний ширині шва, а можна і не залишати, в такому випадку профіль притягують до плитки малярною стрічкою до застигання клею.

Затирати шви. Після укладання плитки на всій поверхні виробляють затирання швів. Для цього застосовується гумовий шпатель і поролонова губка. Шви дуже ретельно очищаються від залишків клею, пилу і встановлених хрестиків. Потім розводять затірку. Гумовим шпателем затіркою заповнюють шви і залишають хвилин на 20 підсохнути. Після цього вологою губкою змивають надлишки складу та профілюють шви. Після повного висихання швів змахують сухою ганчіркою наліт з плитки. При бажанні поверхню плитки покривають спеціальними речовинами, які захищають його від несприятливих впливів і надають йому додатковий глянець.

MAXCACHE: 0.5MB/0.03010 sec