Верстат для рельєфного фрезерування

Верстат для рельєфного фрезерування

Влаштований верстат просто. Ка маленькому дерев'яному підставі вертикально встановлені дві телескопічні стійки, до них залізним хомутом прикріплений електродвигун, на валу якого насаджений патрон з фрезою. Усередину стійок вставлені пружини, що працюють на стиск, тому варто тільки послабити зусилля на ручки, і опущений вниз движок відразу повернеться з початкове (неробоче) положення. Час від часу необхідно, щоб движок був агресивно закріплений на стійках, наприклад, коли необхідно профрезеровать довгу канавку певної глибини. Якщо движок буде вільно підвішений на стійках, то будь-яке випадкове ослаблення зусилля або, навпаки, надмірне натискання на ручки може попсувати всю роботу. Щоб цього не сталося, на верстаті є особливий фіксатор – регулятор глибини фрезерування.

Уявімо, вам необхідно профрезеровать канавку глибиною 10 мм. Ви кладете верстат на бік так, щоб зріз (п'ята) підстави виявився низом, висуваєте фрезу, встановлену на валу мотора, на 10 мм і особливим гвинтом затискаєте фіксатор. (Можна на фіксаторі нанести міліметрові ділення і по них регулювати глибину фрезерування.
Після чого можна сміливо фрезерувати канавку – движок агресивно закріплений і не підніметься вгору, поки ви не ослабите фіксуючий гвинт.
А от при виконанні декоративних робіт – фрезеруванні візерунків або рельєфів – працювати зафіксованим движком не завжди комфортно. Тому надходять так.
За розподілам фіксатора або по лінійці виставляють фрезу на відповідну глибину, але движок залишають незакріпленим. Дчя цього досить від'єднати від фіксатора куточок, прикрутити до основи, і движок залишається «на вазі». А що залишилися на ньому фіксатор буде служити упором.
Ось у таких режимах може працювати верстат. Зараз про те, як його зробити.
Зібрати верстат нескладно навіть у домашніх умовах, головне – підібрати для нього малогабаритний, при цьому необов'язково найпотужніший, двофазний електродвигун. Для роботи з не дуже жорсткому матеріалу: дерева, пластмасі і навіть алюмінію – не необхідні величезні зусилля, тому, якщо ви не збираєтеся фрезерувати сталь, вам вистачить потужності 250-280 Вт Ми, наприклад, використовували електродвигун від застарілого пилососа потужністю 250 Вт ( можна взяти і движок від натирача). Щоб комфортно було включати і вимикати верстат, вимикач повинен розміщуватися на корпусі мотора.

Не рахуючи електродвигуна, вам будуть потрібні залізні трубки 0 14-16 мм, пружини довжиною приблизно по 70 мм (діаметр їх знаходиться в залежності від внутрішнього діаметра трубок!, Різні гайки, болти, шайби. Інші деталі: стійки, хомут з вушками-затискачами, фіксатор, куточок, підстава – вам доведеться зробити самим.
Роботу над верстатом починайте з вузла кріплення мотора – хомута і стійок, з металевої смуги шириною 40 мм і шириною 2 мм зігніть по поперечнику корпусу мотора хомут. Згинайте смугу прямо по движку або на затиснутою в тески трубці поперечником 60-70 мм. Щоб можна було стягнути хомут кінці смуги відігніть і просвердлите в їх два отвори під стягуючі болти М5 довжиною по 40 мм.
Для кріплення трубок-повзунів до хомута необхідно приварити вушка-затискачі, зроблені із залізних брусків розмірами 30 X 40 X 455 мм. Просвердлите в кожній заготівлі по два отвори: один по поперечнику повзуна, інший під різьблення М8. Пропиляєте в брусках просвіти шириною 5 мм. Щоб вийшли затискачі, наріжте в одній половинці заготовки різьби М8, а в іншій рассверлить отвір до діаметра 8,5 мм. Увіткніть в маленьке отвір болт М8 і спробуйте трохи стягнути затискач. Якщо все гаразд, зможете приварювати (або приклепують) затиски до хомута. Робити це потрібно акуратно і точно, щоб не було перекосу. На малюнку «Установка вушок хомута» показано, як необхідно скористатися косинцем, щоб правильно зміцнити вушка-затиски.
Зараз вам належить вирішити, де встановити ручки. Ми проявили на малюнку два варіанти: ручки на затискачах і на ползунах. У першому випадку вони кріпляться на різьбі, в 2-му – приварюються. Якщо вам більше підходить 1-ий варіант, виточите з міцного дерева, текстоліту або ебоніту ручки поперечником приблизно 25 мм і довжиною 108 – 105 мм і запресуйте в їх на клею різьбові втулки (можна дві-три гайки Мб). З металевої смуги шириною 40 мм м шириною 2,5 мм за розміром вушок зігніть скоби, просвердлите в їх отвори діаметром 8,2-8,3 мм (під болт М8), зміцните різьбові шпильки Мб довжиною по 11-12 мм. Наверніть ручки на шпильки, встановіть скоби на вушка, застроміть болти і відкладіть поки в сторону змонтований хомут.
Подальша операція – виготовлення телескопічних стійок. Збираються вони з трубок-повзунів, напрямних стійок, пружин і фіксуючих штифтів. За внутрішнім розміром повзунів виточите з металу (краще легені) стійки. На їх нижніх кінцях наріжте різьбу М8 (довжина її 15 мм).
Пружини можна взяти готовими (тоді під їх необхідно буде підібрати повзуни і відповідно скоригувати поперечник напрямних стійок) або навити самим. Про те, як робити пружини, ми відали в додатку № 11 за минулий рік, тому ретельно зупинятися на цьому не будемо. Єдине, чого хотілося б доповнити до написаного: строго витримуйте крок навивки дроту, по іншому пружини вийдуть різні і повзуни будуть заклініваться при русі вниз.

Зберіть стійки. Увіткніть пружини в повзуни, а щоб при роботі вони ні вискакували з трубою, закріпіть їх шплінтами-упорами. Потім застроміть в повзуни напрямні стійки і на час відкладіть їх.
З декількох шматків фанери склейте заготовку для підстави, її товщина повинна бути приблизно 25 мм. За розмірами, наведеними на малюнку, виріжте підставу, просвердлите в ньому центральне отвір діаметром 95 мм і отвори для кріплення куточка і стійок (див. розріз А-А). Отвори під стійки зміцните шайбами поперечником 30 мм. Фіксатор і куточок виготовте з металевої смуги шириною 20 мм (довжина фіксатора знаходиться в залежності від марки мотора, тому визначається експериментальним методом). У фіксаторі зробіть проріз під болт М8 і зможете збирати станемо.
Закріпіть на підставі напрямні стійки і перевірте по косинці, прямо або вони коштують. Одягніть на стійки повзуни з пружинами, закріпіть хомут, а потім і движок. У базу пригвинтите куточок і фіксатор.

Верстат зібраний, але якщо кинути його в такому положенні, то, взявшись за ручки, ви зможете зняти движок – повзуни-то ж ніяк не укріплені на напрямних стійка ». Означає, потрібен упор, що обмежує рух повзунів вгору. Це може бути штифт або клубу, приварена до нижнього кінця повзуна (внутрішній отвір її повинні бути не біліше 12,2-12,3 мм). Кріплення штифтом більш складне, тому ми і проявили цей варіант на малюнку, шліца під штифт знаходиться в залежності від параметрів пружини, тому місце шпіца на стійці і його довжину вам доведеться знайти самим). Який з двох варіантів обрати, вирішуйте самі.

І, зрештою, останнє. Якщо ви бажаєте, щоб канавки і жолобки виходили у вас рівні (прямолінійні), обладнайте верстат нехитрим пристосуванням – дротяним упором (див. рис. Вгорі). Зміцніть його на підставі хомутиками, гвинтами, і упор стане регульованим.

пластмасові вікна ридають

Джерело: gradostroitel.com.ua