Відновлення підмерзлі саду

Відновлення підмерзлі саду

Нинішня зима була дуже несприятлива для перезимівлі плодових і ягідних культур. Стояли довгі морози при маленькому сніговому покриві або навіть за його відсутності. Це призвело до найглибшої вимерзання землі, з'явилася небезпека пошкодження кореневої системи, особливо у юних дерев …

Більше прогадали ті садівники, які підірвали саджанці на постійне місце восени. Вони не встигли відмінно вкорениться до пришестя сильних морозів і слід очікувати значного підмерзання в їх як наздемной частини, так і корінці. У найменшій загрози знаходяться саджанці, що зберігаються в прикопа. Нижня частина їх стволика знаходиться в грунті, корінці розміщені теж глибоко в землі, а завдяки похилому положенню вони істотно краще, ніж саджанці, висаджені на постійне місце восени, вкриті снігом. Саджанці, що зберігаються в підвалі, температурні сюрпризи цієї зими не страшні, але у такого способу зберігання є свої неяпріятніе аспекти. По-1-х при зберіганні в підвалі завжди існує небезпека або підсушити саджанці, або навпаки, надзвичайно залити їх водою. Друге особливо небезпечно, коли температура в підвалі досить висока – вище +5 °, і підвал погано провітрюється. Тоді у саджанців нерідко спостерігається подопреваніе кори, особливо в нижній частині стовбура, яка перебувала в перезволоженого землі або піску. З іншого боку, в теплому підвалі вже в лютому у саджанців починають набухати бруньки і нерідко ростуть блідуваті бесхлорофильние пагони. Навесні при посадці такі пагони просто обламуються, а потрапивши на колоритне сонце і сухий вітер обгорають і засихають. Так як зростання таких пагонів відбувається за рахунок внутрішніх припасів деревця і дуже його виснажує, то приживаються такі саджанці дуже погано.

До посадці саду приступають, як цілком розмерзнеться грунт, і саджанці можна буде отримати з прикопа. Чим раніше весни ви приступите до посадки, тим краще буде приживлюваність. Перед посадкою саджанці краще замочити в бочці з водою, а краще в ставку або річці, зануривши їх практично цілком у воду на день, а якщо саджанці дуже підсушені, то й на два. Особливо корисна така процедура для саджанців, придбаних навесні на ринку або в розпліднику, які практично завжди підсушені.

Ями для посадки, як раніше говорилося раніше, потрібно готувати з осені. При рознесення саджанців можна довго тримати їх корінці на відкритому повітрі, тому що будь-яка подсушка коренів різко знижує приживлюваність. Для оберігання коріння від підсушування корисний такий древній легкий прийом, як обмакувания коренів саджанця у земельну бовтанку, яку розводять у ямі. Конкретно перед посадкою, а якщо проводиться обмакувания коренів у земельну бовтанку, то перед цією процедурою, відмінно переглядають кореневу систему саджанця. Секатором всі механічно пошкоджені і загнили корінці підрізають до здорової тканини і оновлюють зрізи великих коренів. Це сприяє швидкому загоєнню зрізів, утворення на їх каллюса, з якого активно піде зростання маленьких поглинаючих корінців. Після сьогоднішньої зими, коли існує реальна загроза пошкодження коренів морозами, краще перевірити їх підмерзання. Здоровий неподмерзшій корінь має на зрізі білосніжну деревну породу зі зеленим Камбіо навколо. У підмерзлими коренів зрізи бурі різної інтенсивності, при цьому чим темніше зріз, тим сильніше підмерзли корінці. Якщо помер камбій, то корінці ослизнюються і камбій і кора злазять з їх з їх панчохою. Такі саджанці для посадки не годяться. При більш слабенькому підмерзання деревної породи коренів саджанці потребують вдосконаленому догляді, частих постійних поливах протягом літа.

Посадку дерев краще робити вдвох. Спочатку по центру приготовленої з осені і засипаній родючої грунтом ями забивають кіл, потім навколо кола вибирають грунт так, щоб у придбаної ямці на сто відсотків розташовувалися корінці саджанця. Саджанець розташовують з північної сторони кола так, щоб кол і стволик саджанця знаходилися на відстані 10-15 см один від одного. Величезне значення має правильна глибина посадки: коренева шия дерева (перехідна зона від штамба до кореневої системи) повинна постійно знаходиться на рівні землі. Особливо важлива вірна посадка для саджанців на слаборослих клонових підщепах. Якщо такі саджанці будуть посаджені глибоко (місце щеплення виявиться нижче рівня землі), на стовбурі вище місця щеплення можуть утворитися корінці, і дерево, перейшовши на власні корінці, стане сильнорослих. Потім рівномірно засипають кореневу систему родючої грунтом, струшуючи саджанець, щоб грунт заповнив всі порожнечі в ямі. Яму відмінно ущільнюють ногами навколо кореневої системи і знову підсипають пухкий грунт. Саджанець підв'язують до кілка шпагатом вісімкою. Навколо всієї посадкової ями роблять валик із землі, в отриману лунку вливають 3-4 відра води. Після вбирання води лунку закладають пухкої землею або перегноєм.

Відразу після посадки деревця підрізають. Можна обрізати саджанці і перед посадкою, в тому числі відразу після придбання їх у розпліднику, особливо якщо їх перевозити на довгий відстань, особливо величезні розміри надземної частини роблять незручності при транспортуванні. Якщо саджанець сформований в один стовбур, зазвичай буває в одноліток, то його підрізають на висоті 60-70 см від кореневої шийки. Якщо у саджанця вже закладена крона – є бічні гілки, то його підрізають залежно від висоти їх розташування. Якщо бічні гілки розміщені вище 70 см, то їх люто прибирають спільно з усією верхньою частиною саджанця, як і минулого випадку. Цінність представляють тільки ті бічні пагони, які розміщені в зоні між 40 і 70 см. Посеред їх залишають три найсильніших, спрямованих у різні сторони, і підрізають їх на три бруньки. це майбутні скелетні гілки дерева. Інші пагони вирізують на кільце, іншими словами без залишення пенька, на кільце вирізаються і всі пагони, розташовані нижче 40 см. Центральний провідник зрізається так, щоб його кінець приблизно на 20 см (довжина секатора) височів над кінцем самого верхнього бічного пагона.

Проведена таким макаром формує обрізка переслідує подвійну мету. По-1-х, привести у відповідність до саджанця кореневу систему і надземну частину. При викопуванні коренева система саджанця істотно пошкоджується, пропадає до 60-70% коренів, особливо маленьких поглинаючих, а надземна частина залишається без зміни. Навесні пошкоджена коренева система не в змозі забезпечити розпустилися листя і зростаючі пагони вологою і поживними речовинами в потрібній кількості. Необрізане дерево дуже хворіє, дуже тривало приживається і нерідко навіть гине. Обрізане дерево, у якого надземна і підземна частини знову приведені у відповідність, приживається просто, стрімко рушає в зростання, дає за літо відмінні сильні прирости. У наступні роки воно наздоганяє і переганяє в рості необрізані дерево. Це явище я постійно спостерігаю в усі роки власної довготривалої садової практики.

По-2-х, це потрібно для правильної форміровкі дерева. Основний закон росту дерева – принцип полярності говорить: чим вище розміщена нирка на дереві, тим сильніше з неї виростає пагін. У що залишився необрізаних саджанця посильніше все будуть рости пагони у вищій частини. У підсумку вийде дерево з дуже високим штамбом, (стовбуром), на яке дуже ніяково буде забиратися для збирання врожаю і дуже високий штамб якого буде дуже мучитися від сонячних опіків.

Позначений метод обрізки саджанців після посадки не поширюється на колонновідная яблуню і саджанці яблуні насиченого типу на слаборослій підщепі, сформовані вже в розпліднику у вигляді так званого кніп-Баума. Такі саджанці взагалі не підрізають.

При обрізанні саджанця просто перевірити ступінь підмерзання його надземної частини, принципово після сьогоднішньої зими. У неподмерзшего саджанця деревна порода на зрізі білосніжна. Інтенсивність побуріння деревної породи свідчить про ступінь її підмерзання. Камбій і кора більш стійкі до морозів, але час від часу гинуть і вони. У даному випадку саджанець підрізають до здорової частини. При дуже сильному підмерзання саджанець ріжуть на так званий оборотний зростання, що практично стовідсотково зрізають, залишаючи тільки пеньок в 10-15 см вище місця щеплення. При гарному догляді такий саджанець за літо на сто відсотків відновлюється зі сплячих бруньок. Але нерідко починає рости поросль від підщепи, тобто дичка, на який був щеплений саджанець. Тому всі здичавілі пагони, що йдуть від коренів і частини стовбура, розташованої нижче місця щеплення, вчасно прибирають.

Якщо саджанці зберігалися в теплому підвалі і дали там блідо-жовті бесхлорофильние пагони, висаджувати їх на відкрите сонце не можна. Для захисту від сонячних променів навколо саджанця на відстані 15-20 см забивають 3-4 кола, незначно перевершують по висоті саджанець і натягують на їх непрозору білосніжну поліетиленову плівку. Саджанець виявляється всередині трьох-або чотиригранної труби з відкритим верхом. Таке нескладний пристрій чудово захищає саджанець від прямих сонячних променів і вітрів, висушують. Листя на пагонах рівномірно зеленіють, починається нове зростання тоді і це укриття можна зняти. Цей метод сприяє непоганий приживлюваності всіх саджанців, у тому числі і підмерзлими.

При закладці домашнього саду садівники-любителі нерідко допускають одні й ті ж помилки. Основна з них – змішані посадки на ділянці плодово-ягідних і овочевих культур. При такому розміщенні ягідні кущі, садову суницю (полуницю) і овочі розташовують посеред юних плодових дерев. У 1-ті роки, поки посаджені плодові дерева маленькі, ця помилка непримітна. Але через пару років розрослися дерева починають затінювати ягідні кущі, суницю і овочі. Їх врожайність падає, створюються відповідні умови для розвитку захворювань і шкідників. Боротьба з ними стає великою проблемою, обробляючи отрутохімікатами від парші або плодожерки яблуню, садівник щедро поливає ними дозріваючу суницю і грядку з огірками.

Тому головний принцип планування саду – кожній культурі особливе місце. Перевага такого роздільного розміщення плодових культур полягає в тому, що рослини знаходяться в більш сприятливих умовах, не пригнічують один одного, боротьба з шкідниками проводиться з величезним успіхом.

При посадці дерева та ягідні кущі розташовують рядами, краще з півдня на північ, що сприяє їх найкращому світлі. На південній стороні ділянки розташовують більш слаборослі і теплолюбні культури – ягідники, виноград, суниці і овочі в північній – плодоносні дерева. При такому методі посадки дерева та кущі відмінно висвітлюються сонцем і не затінюють один одного.

Ще одна помилка недосвідчених садівників – бажання висадити якнайбільше рослин. Через пару років такий сад перетвориться в густі зарості, дерева затінюють один одного, в масі розвиваються захворювання і шкідники. Краще відстань між рядами плодових дерев у домашньому саду – 5 метрів, для ягідних чагарників і винограду – 2 метри. При всьому цьому дерева сильнорослих плодових культур, як яблуня, груша, черешня та абрикос садять на відстані 5 м один від одного в ряду, вишню, сливу і персик 4 метри, а для більш слаборослих видів цих культур допустимо відстань і 3 м. Кущики агрусу і смородини садять на відстані 1-1,5 м, винограду 2-3 метри. Яблуню на мініатюрних підщепах висаджують на відстані 3-4 метри між рядами і 2,5-3 метра між деревами. Окремо від інших культур садять малину, бо вона дає багато кореневих нащадків і засмічує ними ділянка. Її теж садять рядами з відстанню в рядах 0,5-0,8 м, між рядами 1-1,5 м.

У перших з півночі ділянки рядах садять дерева яблуні і груші зимових, осінніх і літніх видів, потім йдуть черешня та абрикос. У наступних в напрямку на південь рядах зливу і вишня, потім ягідники і виноград. Персик краще садити з південної сторони будівель в більш захищених місцях. Останній південну бік саду займають грядки суницею і овочами. Поки плодовий сад юний (до 4-5 років після посадки) суницю і овочі можна висаджувати в його міжряддях.

Для справжнього забезпечення плодами і ягодами середньої сім'ї, яка складається з чотирьох осіб, потрібно 400-500 кг плодів і ягід. Такий збір дасть сад площею 5-6 соток, в якому висаджено 15-20 плодових дерев і приблизно стільки ж кущів ягідних чагарників.

Джерело: gradostroitel.com.ua