Внесення добрив у присадибних садах

Внесення добрив у присадибних садах

У присадибних садах вживають, спочатку, органічні добрива – гній, перегній, компости, торфофекаліі, гнойову рідину.

Вони не тільки лише збагачують грунт поживними речовинами, та й облагороджують її структуру, фізичні характеристики. З іншого боку, використовують мінеральні добрива – азотні, фосфорні та калійні, також деревно-рослинну золу і вапняні матеріали.

Гній під плодоносні дерева заносять восени виключно в перепрілого вигляді. Його помірно розкидають перед перекопування по всій площі плодоносного саду, стежачи, але, за тим, щоб гній знаходився від деревного ствола не ближче ніж на півметра. Після чого його без зволікання закладають звичайним порядком. Норма внесення добрив – 4-6 кг на квадратний метр площі. Через два роки на третій (а на піщаних грунтах через рік) гнойового добрива заносять вдруге.

Юні дерева удобрюють по пристовбурних кругах цим же порядком: розкладають гній навколо дерева у викопану на периферії крони кільцеву канавку (траншею) і там закривають його землею. Норма внесення гною під кожну трьох-чотирирічну яблуню – 15-20 кг, п'яти-шестирічного – 25-30, семи-восьмирічного – 40-50 і дев'яти-десятирічного – 50-60 кг.

Гноївковий перегній вживають так само, як і гній, але заносять його в грунт не перед осінньою, а перед весняній перекопування і беруть на 10-20% менше гнойового добрива.

Компости з покидьків домашнього господарства – дуже цінне органічне добриво. Для виготовлення їх вибирають де-небудь осторонь від житла затінене місце, на якому закладають компостний штабель шириною 1-1,5 метра і довжиною 3-4 метра. Якщо грунт тут пісочна або рихла суглинна, то під майбутній штабель укладають шар утрамбованої глини з маленьким поглибленням уздовж його середини. Роблять це для того, щоб рідина не витікала з-під компосту, не губилися поживні речовини. Поверх глини розстеляють шар торфу, трави, тирси або яких-небудь інших органічних матеріалів, здатних вбирати в себе рідину.

На приготоване місце укладають рівним шаром шириною 12-15 см, всякого роду органічні відходи і залишки домашнього господарства: помиї, зіпсовані корми, гній, фекалії, маленькі стружки і тирса, виполоти або скошені бур'яни, вилки, деревні листя, рослинне золу, сажу, будь-який гнилість. Зверху їх покривають шаром землі або торфу толшиной 4-6 см, після цього (укладають другий шар покидьків висотою 12-15 см, потім знову насипають шар землі або торфу і т. д., поки весь штабель не досягне висоти приблизно одного метра або кілька більше.

Для найкращого дозрівання компосту шари його слід пересипати вапном або золою, поливати штабель гноївкою, не рахуючи того, протягом літа компостну купу потрібно один раз перелопатити. За час від чотирьох місяців до одного року компост дозріває, набуває вигляду однорідної землистої розсипчастої маси темного кольору. Якщо штабель був закладений незадовго до початку осені і компост не встиг дозріти, його потрібно прикрити на зиму картоплинням або травою, щоб добрива не промерзли.

Компост заносять в грунт такими ж методами і за цими ж нормами, що і гній.

Торф'яної компост готують трохи по іншому. Беруть маленьку, незастосовні на пальне торф'яну крихту і кладуть 30-40-сантиметровим шаром у підстав штабеля, ширина якого 1 метр і довжина зазвичай 3-4 метри. На торф кладуть негашене (в останньому випадку гашене) вапно або пічну рослинне золу шаром до 1-2 см (на 30-40 вагових частин торфу – I частина вапна або золи). Зверху, не утрамбовуючи, укладають такі ж шари торфу та вапна або золи, а на їх – ще один-два шари цих матеріалів. Краще зверху полити всю компостну купу гноївкою. Через три-чотири місяці компост готовий. Восени його можна буде прийняти у справу, вносячи в півтора-два рази більше, ніж гною.

Торф'яної компост роблять і так: на шар зволоженого торфу шириною 20 см кладуть шар гною в 1-2 сантиметри, на їх – ще два таких же шару і т. д. Компост, що готується цим методом, дозріває швидше.

Торфо-фекальний компост готують наступним чином. Торф шириною 15-20 см поливають фекаліями шаром до 5-10 см, зверху знову укладають торф, знову поливають його фекаліями і т.д. до того часу, поки штабель не досягне висоти 1-1,5 метра. При виготовленні цього компосту рекомендується пересипати його вапном і суперфосфатом в кількості С% від маси компосту.

Крім того, цінні торфофекаліі виходять методом щоденної пересипання туалетів торфом, Таких добрив можна заносити в 2 рази менше, ніж гною.

У всіх випадках слід використовувати так званий низинний або луговий торф. Верхівковий або моховий, торф не забезпечує непоганого властивості компосту.

Для того щоб забезпечити нормальне харчування плодово-ягідних рослин, потрібно заносити під їх всі головні види добрив – азотні, фосфорні та калійні – у кількості приблизно по 8-10 грамів діючої речовини кожного виду добрив на квадратний метр. Означає, якщо в якості азотного добрива заносять сірчанокислий амоній, в якому міститься 20% (п'ята частина) діючої речовини, то на квадратний метр його потрібно взяти 40-50 г (8 – 10 грамів Х5 = 40-50 г). Якщо ж заносять аміачну селітру, яка містить усередині себе 33% (одну третю частину) діючої речовини, то на квадратний метр її необхідно тільки 24-30 грамів (8-10 грамів ХЗ = 24-30 г).

Азотні добрива добре розчиняються у воді. Їх закладають дрібно, що не з'єднуючи при внесенні з вапном або гноєм. Заносять ці добрива або навесні перед перекопування, або одну третя частина загальної норми – восени, а дві третіх – навесні.

Суперфосфат закладають глибоко, ближче до коріння рослин, і теж не з'єднують з вапном. Заносять його восени перед найглибшої перекопування землі. Калій заносять тільки восени і виключно в консистенції з вапном або золою, а під ягідники його вообщем не рекомендується заносити. На піщаних і заболочених грунтах норма внесення калійних добрив збільшується, а на глинистих-знижується; закладати потрібно глибоко.

Круглий чайний стакан суперфосфату або азотних солей важить приблизно 150 грамів, сірчанокислого калію-250 грамів, деревної золи – від 80 до 100 грамів, а три чверті склянки удобрительной консистенції «фруктова» – 150 грамів.

Заносити мінеральні добрива необхідно раз на рік.

У той рік, коли в грунт заносять органічні добрива (гній), норму мінеральних добрив зменшують в два рази проти позначеної.

У юних садах мінеральні добрива заносять під кожне дерево окремо перед осінній перекопуванні пристовбурних кіл. Азотні добрива заносять навесні.

Водянисті добрива (гнойова жижа, фекалії, розчин пташиного посліду) відносяться до добрив стрімко чинним, по перевазі азотним. Заносити їх необхідно раз на рік, використовуючи в більшості випадків в якості підгодівлі.

Готують водянисті добрива так. Діжку, вкопаний в землю, заповнюють до половини рідиною або фекаліями, а потім наливають у неї доверху води. Крім того, рекомендується додати трохи пташиного (курячого, голубиного) посліду і деревної золи. Всю цю масу копітко перемішують і залишають для бродіння. Через 3-7 днів у: жаркий час і через 10-15 днів у прохолодне час на поверхні розчину виникають бульбашки і піна – він починає бродити. Це означає, що добриво готове і його можна використовувати.

В іншій бочці розбавляють придбаний розчин водою. На відро заграв гною беруть 2-3 відра води, на відро фекалій – 4 відра і на відро курячого посліду – 6 відер води.

Такого розведеного розчину необхідно: на трьох-чотирирічне дерево – 1 відро, _ на п'яти-дев'ятирічне 2 відра, на Десяти-чотирнадцятирічне -3, на п'ятнадцяти-дев'ятнадцятирічний – 4-6 відер, на двадцяти-тридцятирічне -7-8 відер, а на дерево ще більшого віку – від 10 до 20 відер.

Водянисті добрива заносять у два-три прийоми: 1-ий раз-під час розпускання бруньок, вдруге – наприкінці цвітіння, коли пелюстки рослин починають опадати, і третій – при червневого опадання зав'язі. Якщо водянисті добрива бажають використовувати в сухе і спекотне час, то дерева за раніше поливають водою.

Перед внесенням рідких добрив навколо дерева, на кордоні розповсюдження крони (гілок), але не ближче метра від стовбура, викопують кільцеву траншейку. По ній помірно розливають добрива. Коли вони вбереться в землю, канавку засипають вийнятої землею. Замість траншеї можна викопати окремі ямки глибиною по 15-20 см або товстим гострим кілком зробити отвори глибиною до 40 см, розташувавши їх кільцем навколо дерева.

Для третьої підгодівлі (при опадання зав'язей) краще використовувати гнойову рідину, а Удобрювальна суміш («фруктову»). Її необхідно взяти 40 грамів (півтори столових ложки) на відро води і полити цією кількістю розчину півтора квадратних метра, стежачи за тим, щоб рідина не потрапляла на листя.

Позакореневе добриво, яке є прийомом додаткового живлення рослин, полягає в тому, що поживні речовини вводять в рослини не через корінці, а через листя і квітки. Для цього вечерком обприскують крони дерев 3-4-процентним розчином фосфорно-калійних добрив або істотно найменш міцним речовиною так іменованих мікродобрив. Наприклад, для удобрення бором суниці або смородини під час цвітіння приймають 0,1-процентний розчин бури і обприскують їм рослини з перервами в три зо два-три рази. Таким макаром, на відро води (10 л.) Потрібно всього 10 грамів бури або 8 грамів борної кислоти.

Більш випробуваним прийомом позакореневого підживлення плодово-ягідних культур є обприскування їх синтетичної сечовиною, підвищувальної вміст азоту і білкових речовин в листках.

Для обприскування яблунь береться така концентрація сечовини: а) навесні – 0,3% (іншими словами на 10 л. Води необхідно взяти 30 грамів сечовини) і б) влітку і восени – 0,5%; Для обприскування груш – 0,1 – 0, 2% і 0,3% і для обприскування вишень, смородини, агрусу та малини – 0,5-0,6% і до 1%.

До того як обприскувати всю рослину в цілому, спочатку проводять контрольне (пробне) обприскування листя однієї гілки або одного сука. Якщо на наступний день на листках з'являться сліди опіків, то концентрацію розчину потрібно послабити.

Яблуні рекомендується окропити сечовиною у три строки: відразу після їх цвітіння, потім через 10-15 днів після нього і, врешті-решт, спочатку вересня.

Джерело: gradostroitel.com.ua