З’єднання труб. Типи з’єднання труб. Технологія з’єднання труб

З'єднання труб бувають різьбові, зварні та фланцеві. Для зварного з'єднання потрібне складне обладнання. За допомогою фланців стикуються труби в основному великого діаметру. У квартирі ж найчастіше труби з'єднуються на різьбленні за допомогою фітингів (рис. 1). Виготовляються останні з ковкого чавуну, сталі, пластмаси.

Рис. 1 – Фітинги для сталевих труб

1фітинги

а – прямий косинець; б – перехідний косинець; в – прямий трійник; г – заглушка; д – перехідною трійник;

е – трійник з двома переходами; е – пряма хрестовина; з – футорка; та – перехідна хрестовина;

до – хрестовина з двома переходами; л – саморобна заглушка з труби;                                                                                                                                               з'єднання трубз'єднання трубфітинги

м – муфта з чавуну;

н – муфта пластмасова;

про – перехідник зварний;

п – муфта перехідна;

р – контргайка;

с – барило.

Фітинги з ковкого чавуну мають буртики по торцях для міцності. На муфтах відливаються поздовжні виступи на зовнішній циліндричній частині, щоб завертати їх звичайним гайковим ключем, та й трубний ключ буде менше ковзати. На косинцях і трійниках такі виступи відсутні, так як сама конфігурація дозволяє закручувати їх гайковим ключем.

Сталеві фітінги – гладкі, без буртиков і виступів. Загортати їх можна тільки трубним ключем. У разі необхідності подібні фітінги завжди можна виточити на токарному верстаті, зі сталі, бронзи, чавуну або латуні. Не сталеві фітинги навіть краще, тому що вони менше піддаються корозії. Промисловість випускає і пластмасові шестигранні фітінги під гайковий ключ.

Перехідні муфти – рідкісні гості в магазинах. Їх теж або виточують на токарному верстаті, або одержують зварюванням обрізків двох труб. Різьблення в цьому випадку на зварюються трубах слід попередньо нарізати або використати обрізки з готовою різьбленням. Зручно робити переходник для труб з отворами діаметром 15 і 20 мм. Вони в місці зварювання майже без зазору входять один в одного.

З'єднання труби за допомогою фітингів

Щоб правильно з'єднати труби за допомогою фітингів, важливо зрозуміти специфіку такого з'єднання. Як вже говорилося, що випускаються труби мають довжину від 4 до 12 м. По кінцях труб може бути різьблення. Якщо прикласти до однієї з різьблень відповідну їй муфту, то виявиться, що довжина різьблення труби менше половини довжини муфти. При з'єднанні двох труб цій муфтою різьблення цих труб потонуть у муфті. Це обов'язкова умова при стикуванні труб на різьбі.

Уважно розгляньте коротку різьблення труби. Там, де різьба кінчається і починається гладка зовнішня поверхня труби, останні нитки різьблення мають меншу глибину, тобто там внутрішній діаметр різьби більше, ніж на решті різьбі. На цих нитках труба прийняла форму усіченого конуса. Завдання цього конуса, як і завдання звичайної дерев'яної заглушки з деяким конусом, «замкнути» краще отвір (рис. 2-а).2

Нитки або витки різьблення з меншою глибиною називаються стоком. Муфта навертається на трубу і «спотикається» на збігаючи, який заклинює різьблення. Тепер в цю муфту вкручується різьблення другої труби. Якщо різьблення труби виявиться довшим, ніж час, що залишився різьбове простір в муфті, сбег різьблення труби виявиться поза муфти і заклинювання не відбудеться. Вода потече назовні по канавках різьблення. Отже, після укручування труб у муфту між їх торцями повинні залишатися ще вільними дві-три нитки різьблення муфти. Це правило обов'язково дотримуйте, самостійно нарізаючи різьблення. Краще на трубі мати довжину різьблення на нитку коротше, ніж длиннее.

З'єднуючи труби треба передбачити і можливість їх роз'єднання. Припустимо, у вас є садова ділянка площею 6 соток, іншими словами, прямокутник 20 х 30 м. Труби різної довжини, з'єднані муфтами, пролягли по ділянці. Під муфти, скажемо, в 6 м від магістрального трубопроводу, що розводить воду по всіх ділянках, раптово початок фонтанувати. Дефект на вашій ділянці, вам і усувати. Якщо всі труби до дефектної ділянки «сполучені» муфтами, то, щоб усунути цей дефект, доведеться або обертати всі труби до потрібної муфти (не завжди буває можливість), або послідовно розбирати колись зібрані труби. Щоб полегшити ремонт, періодично між трубами встановлюють згони.

Згін – це коротенька труба, наприклад, для напівдюймова труб її довжина дорівнює 110 мм. Зганяння на кінці має коротку різьблення для з'єднання труб муфтою. Зате на іншому кінці згону довжина різьблення в декілька разів більша. На цій різьбі вмістяться й муфта й контргайка, які сюди «зганяються», щоб роз'єднати труби (рис. 2-б). На довгій різьбленні згону краще мати більше ниток різьблення, чим менше. Адже якщо муфта й контргайка не вміщаються на згоні, то доведеться збільшити відстань між з'єднаними торцями труби й згону, що, звичайно, послабить міцність з'єднання. При самостійному виготовленні згону розміри їх запозичте з таблиці. Часто довгу частину різьблення нарізають безпосередньо на кінці труби, що заощадить згін і муфту.

Рис. 2 – З'єднання сталевих труб

2-а-бмуфти (мал. 2-а)

1 – труба з короткими різьбами по кінцях ;

2 – муфта;

3 – саморобна заглушка з завареним торцем.

Муфти та сгоном (рис. 2-б)

1 – труба;

2 – муфта;

3 – контргайка;

4 – ущільнення;

5 – згін.

На довгій різьбленні згону або труби до моменту з'єднання повинні перебувати муфта й контргайка, яка розташовується з боку сбєга різьблення. Чим точніше будуть збігатися при з'єднанні осі згону й труби (або осі труб), тим легше навернути частина муфти на різьблення труби. Не дарма на різьбі труби залишаємо без ущільнення перші витки (нитки) різьблення (про ущільнення різьблення буде сказано нижче). Саме ці витки ловиш нитками муфти, яку «виганяєш» зі згону. Якщо осі згону й труби занадто розходяться, то недовго і зірвати різьбу. Практично збіг цих осей – це контактування зовнішніх діаметрів торців.

Контргайка відіграє особливу роль на згоні. Без неї не створити ущільнення проти просочування води між різьбами.

Закрутивши муфту на трубу, підверніть до неї на відстань 2 – 4 мм контргайку. Утворилася між муфтою і контргайкою канавку заповніть пасмами льону, пеньки, намотуючи їх убік обертання контргайки при затягуванні. На пасма ущільнювача «наїде» контргайка і заклинить проміжки в з'єднанні, між якими вода вже не проникне. Переважно всього контргайку закручувати гайковим ключем, тому що її грані вузькі. Відзначимо також, що контргайка не тільки сама заклинює різьблення ущільнювачем, вона ще й основну частину ущільнювача заганяє, немов клин, в фаску муфти. Ці фаски обов'язково повинні бути з обох боків муфти у виходів різьблення. Подібні ж фаски є й на інших фітингах, в тому числі і на контргайкою. Коротка різьба на трубах при укрученні в фітінг сама виконує роль контргайки завдяки втечу різьблення.

При з'єднанні двох труб муфтою може опинитися, що на одній трубі або на обох трубах є більше довге різьблення, ніж потрібно. І знову на допомогу прийде контргайка. Наверніть її на довгу різьблення. Після чого вкрутіть трубу трохи менше, ніж на половину муфти, і «підганяйте» до її торця контргайку, залишивши проміжок у кілька міліметрів. Укладайте в цей кільцевий проміжок ущільнювач і доворачиваю контргайку. Без контргайки, скільки не будете намотувати ущільнювач, все одно виникне текти. При відсутності контргайки укоротіть просто різьблення, відрізавши ножівкою зайвий її шматок. Пам'ятайте, що, з'єднуючи труби, дозволяється тільки загортати труби і фітинги. Відвернення, "задній хід", веде до течі.

Тепер трохи про ущільненнях. Ні сбег, ні контргайка не забезпечать герметичності, якщо між різьбами не вкласти пасом ущільнювача. При короткій різьбленні, відступивши від торця труби, слід навернути пасма ущільнювача по годинниковою стрілкою, «від себе», якщо тримати трубу лівою рукою. Потім пасма можна змочити водою, щоб вони не розпустилися, взяти трубний ключ і загортати трубу в муфту або косинець.

Можна смолити ущільнювач і олійною фарбою, але розбирання такого з'єднання в майбутньому ускладниться. З'єднання труб фітингами (жорстка підводка) вимагає застосування для свого виконання фітингів, інструмента і значних зусиль, не кажучи вже про вміння. Тому, якщо виникає необхідність з'єднати труби, що знаходяться на відстані менше півметра, використовуйте гнучку підводку. Вона складається з пластмасової трубки і двох накидних гайок. Останні бувають пластмасовими, сталевими, латунними. Пластмасові гайки, як і гайка горизонтального пластмасового поплавкового клапана змивного бачка, замість граней маю г розташовані по колу виступи. На кінцях трубки є буртики, завдяки яким накидні гайки утримуються на трубці. По діаметру цього буртика з гуми товщиною в 1,0 – 1,5 мм вирізують прокладки. У них робляться отвори, трохи більші, ніж у трубці.

Накидну гайку зрушуєте так, щоб буртик трубки виявився на її дні. На буртик кладете прокладку. Рукою накручуєте накидну гайку на різьбову частину, припустимо, корпуса поплавкового клапана. Остаточно докручувати гайку пассатижами або трубним ключем. Чи не перекрутіть! Якщо це трапиться, то гайка стане обертатися вхолосту, тобто скрутиться різьблення гайки. Якщо різьблення гайки зіпсована зовсім, то намотайте небагато льна на різьблення корпусу клапана і знову обережно накрутіть гайку. Однак це надзвичайно небезпечне з'єднання. Адже при збільшенні тиску у водопровідній мережі пластмасову гайку може зірвати, що часто і відбувається на практиці. Через це деякі заводи приступили до виготовлення гнучких підводок зі сталевими шестигранними гайками. Але аварії повторювалися, коли сталеву гайку навертали на різьбу пластмасового поплавкового клапана, не дозуючи своїх сил. Крім того, сталева різьба іржавіла, слабшала. І сталеві накидні гайки замінили на латунні. Додали й іншу форму буртику трубки.

Раніше герметизація з'єднання досягалася тим, що буртик із прокладкою впирався в торець труби пли корпусу поплавкового клапана. Зараз на буртике роблять кільцевий виступ в отвору. При навертання латунної накидної гайки, скажімо, на латунний корпус клапана цей виступ заходить у клапан, а частина, що залишилася буртика впирається у торець корпусу. Так як буртик пластмасовий, його настільки втискає, що можна обійтися в більшості випадків без прокладки. При зриві різьби в накидних гайках нову гнучку підводку не завжди придбаєш. Як же бути? Самий трудомісткий шлях – це гнучку підводку зняти і на її місце встановити жорстку. Знову потрібні труба, фітинги … Простіше ножівкою відрізати, буртик, зняти дефектну гайку і на її місце встановити правильно придатну гайку з будь-якого матеріалу зі старою, відслужили свій термін гнучкої підводки пли виточити нову гайку на токарному верстаті, якщо є така можливість. На гнучких підводках різьблення в гайках трубна циліндрична, така ж, як на водогазопроводцих напівдюймова трубах.

Кінець трубки з відрізаним буртиком потримаєте над полум'ям. Коли пластмаса розм'якшиться, розплющите кінець і надайте йому форму буртика, розширивши отвір. Звичайно, розміри нового буртика повинні збігатися з первісними. Насуньте гайку і перевірте це. При можливості виточите собі роз'ємну прес-форму. Тоді з її допомогою одержите точну копиця буртика. Так як форма саморобного буртика все-таки буде відрізнятися від форми заводського, перед затягуванням гайки на корпусі поплавкового клапана намотайте небагато льна в місце опорного контакту гайки і буртика.

Якщо накидна гайка вийшла з ладу і не можна нову гайку виточити на токарному верстаті, стандартна муфта для напівдюймова труби і обрізок цієї труби з різьбленням – вихід з положення (рис. 3). Наверніть муфту на обрізок труби, пропустите в нього трубку підводки і сформуйте на кінці трубки буртик. В якості відрізка труби підійде, і стандартний бочонок – відрізок труби з короткими різьбами на кінцях.

Рис. 3 – Гнучка саморобна підводка

гнучка підводка1 – муфта;

2 – обрізок труби з короткою різьбою;

3 & mdash ; пластмасова трубка;

4 – латунна шайба;

5 – натискна латунна гайка.

При ремонті прийнято фарбувати водопровідні та газові труби. Для труб це не шкідливо, але спробуйте після цього стронуть контргайку на згоні. Справа це майже марна. Тому врахуйте, що різьблення сгонов «від сили» можна забарвити один раз. Промажте різьбу сгонов будь-яким консистентним жиром.

Якщо ж має розібрати труби з багаторазово промазати фарбою сгоном, попередньо паяльною лампою спаліть фарбу на різьбленні або зчистите її ножем і шилом, а залишився ущільнення біля торця муфти розверніть і видаліть.

Трудомісткість розбирання в значній мірі залежить від матеріалу муфт. Муфти з ковкого чавуну менше "зростаються» зі сталевими трубами. Завдяки припливам на муфту з ковкого чавуну можна впливати гайковим ключем, сталева ж муфта не завжди «підкориться» трубному ключу. У цьому випадку не підсилюйте трубний ключ додатковими важелями. Зіпсуєте його.

Нагрівання – саме радикальний засіб, що допомагає при розбиранні труб. Для нагріву можна використовувати паяльну лампу або газовий пальник. В залежності від діаметру труби для прогріву місця з'єднання фітинга з трубою буде потрібно від 15 – 20 хв до 1 год Періодично повертайте трубу, щоб ущільнення вигоріло між фітингом і трубою з усіх боків. Потім кілька разів ударте молотком по фітинги та по трубі, видаляючи окалину й підгорілі частки ущільнення. Якщо труба із загином, покладете її на землю і трубним ключем постарайтеся відвернути фітинг. У випадку прямої труби й при відсутності притиску або лещат застосуємо другу трубний ключ для втримання труби.

Для захисту труб використовуйте тільки масляні фарби, наносячи їх на попередньо очищену поверхню труб. Переважно оцинковані труби. На них обов'язкового фарбування (не більше рази) підлягають тільки відкриті моста різьблення, з яких знято cлoй цинку.

Джерело: kpr.kz

MAXCACHE: 0.5MB/0.00132 sec