Захищаємо дерево дбайливо

Захищаємо дерево дбайливо

Дерев'яні стіни, як і будь-які інші, необхідно захищати від води, також утеплювати. У даному випадку, щоправда, є своя специфічність, є ряд відмінностей і особливостей, про які й піде мова.

У стародавні часи методів захисту деревної хати від холоду і води було незначно. Щоб вода не проникала в колоди, їх кінці обтісували сокирою, запечатуючи таким методом пори деревної породи, а щілини між вінцями затикали мохом або клоччям. Дієвих теплоізоляторів праотці не знали, тому намагалися використовувати колоди товстіший. Але дуже товсті колоди було важко укладати в вінці, були обмеження по товщині, а тому і здатність стінок зберігати тепло в будинку мала свої межі. Щоб будинок не остигає в сильні морози, в кімнатах робилися низькі стелі, дрібні віконця, а в центрі споруджувалася потужна російська піч. Цоколь будинку обсипали землею, цей насип іменувалася «призьбою» і виглядала вона, природно, не дуже представницький.

Вирішити проблему утеплення і захисту дерев'яного будинку від атмосферної та грунтової води вдалося пізніше, коли вже з'явилася особливі тепло-та гідроізоляції. Це дозволило будувати дерев'яні будинки з високими стелями, великими вікнами, непромерзаючому стінками і т. п. Хоча, природно, на сто відсотків завдання не пропали, і одна з таких проблем – збереження самого виду деревного будинку і всіх плюсів проживання в екологічно безпечному житло подібного типу.

Погодьтеся: не багато непоганого в тому, що зроблений з колод або брусової будинок міцно захищений від холоду і води, але при всьому цьому напханий різної «синтетикою», і виглядає вже зовсім деревним.

Один з таких «лукавих» методів утеплення полягає в облицюванні дерев'яного будинку цеглою. Специ радять при цьому обов'язково перевірити, чи витримає збільшене навантаження фундамент (цегла – адже він тяжкий!), Також починати облицювальну кладку тільки після того, як завершиться процес усадки зрубу. Цегла в такому випадку повинен відділятися від дерева зазором більше 40 мм, який розкривається зверху в місце під дахом. Для того, щоб облицювання зберігала твердість, кладку з цегли з'єднують з деревної стінкою особливими зв'язками – смугами кольорового металу. Є й інші умови, а саме установка паропроницаемой мембрани, обробка цегли гідрофобізатори, але навіть при дотриманні всіх критерій гра, що називається, може не коштувати свічок. Якщо будинок зовні буде виглядати як цегляний, то для чого взагалі ліс переводити? Чи не простіше вибудувати його з газобетону, який сам по собі є теплоізолятором, а потім обшити зсередини вагонкою?

Точно так само малопридатні для утеплення дерев'яного будинку широко поширені багатошарові штукатурні фасадні системи. При влаштуванні такої системи на несучу стінку кріпиться теплоізоляційний матеріал, він покривається армуючої мережею, на яку наносяться базисний і декоративний шари штукатурки. І хоча ці системи прекрасно себе зарекомендували при будівництві будинків з цегли і пористих бетонів, у разі дерев'яних будинків штукатурка з теплоізолятором та іншими складовими «листкового пирога» у прямому сенсі вбиває унікальний вид натуральної деревної породи. А значить, і тут дерево використовувалося даремно. Схожий метод утеплення можна порадити хіба що для ремонту старенькій або застарілих деревного будови. Може статися так, що деревне фасад вже не повернути в первозданному вигляді, його можна тільки оновити, закривши будь-яким оздоблювальним матеріалом. І тут фасадна система в сукупності, припустимо, з сайдингом можливо виявиться саме до речі.

На цьому негативні приклади з цієї області не завершуються. Буває, що господарі дерев'яних будинків розраховують на те, що дерево, як матеріал з низькою теплопровідністю, саме по собі буде захищати будинок від холоднечі. Тому деякі просто затикають щілини мохом, прокладають під зовнішньою обшивкою небудь щільний матеріал на кшталт картону або руберойду і на цьому заспокоюються. Слід, але, сказати, що таким методом забезпечується тільки непродуваемость споруди, а ніяк не утеплення. Більше того – шар руберойду може навіть сприяти отсиревает приміщення, не рахуючи того, що в ньому буде і холодно.

Буфер для холоду …

Розглянувши приклади «від протилежного», перейдемо до позитивного досвіду. Почнемо з того, що утеплення дерев'яного будинку полягає не тільки в укладанні на стінку того чи іншого теплоізолятора. Існує, якщо завгодно, будівельний метод збереження тепла в будинку – пристрій засклених веранд навколо. Повітря, як зрозуміло, є непоганим теплоізолятором, і веранда в прохолодне зимовий час відмінно знижує тепловіддачі через стінки. Роль аналогічного буфера можуть грати також різні підсобні приміщення, влаштовуються уздовж несучих стінок. Але якщо проект вашого будинку нічого подібного не передбачає, потрібно звернути увагу на інші методи утеплення.

Однією з принципових операцій при будівництві рубаного будинку є ущільнення межвенцового місця. Для цієї мети в більшості випадків використовуються такі класичні матеріали, як лляна і конопляна клоччя (мох і шерстяний повсть, що володіють цілим рядом недоліків, в поточний час фактично не вживаються). Ще більше найвища якість ущільнення досягається в результаті застосування спеціального полотна утеплювача з луб'яних волокон джуту. Таке полотно представляє собою готовий продукт, створений для конкретної укладання в зруб. Воно поставляється у вигляді стрічки шириною і шириною відповідною для будівництва будинку з певного типу бруса або колоди. Застосування ущільнювального полотна істотно прискорює складання дерев'яного будинку, забезпечуючи надійність межвенцових швів.

Розробка впровадження полотна теплоізолятора дуже проста. Смуги перегинають уздовж довгої сторони і укладають між вінцями, не доходячи 5 мм до кінців бруса. Кількість шарів і товщину полотна утеплювача вибирають виходячи з властивості будівельного матеріалу. Якщо брус побудований, нерівний і сирий, то знадобиться два шари товстого полотна з ймовірними додатковими вкладками в порожнечах. Для клеєного бруса або рівного оциліндрованих колод досить одного шару.

Термічна захист дерев'яних стін роблять при їх облицюванні з зовнішньої або внутрішньої сторони. При всьому цьому в обов'язковому порядку необхідно вирішити проблему конденсату, який може накопичуватися в деревній стінці, тим сприяючи її руйнування.

У прохолодну пору року температура всередині стінки нижче кімнатної, тому при проникненні теплої пари всередину стінки і при контакті з прохолодними зонами з'являється конденсат. Цей процес йде безперервно, викликаючи скупчення води, вогкість, грибкові захворювання деревної породи. Займаючись термічний захистом стінок, слід пам'ятати, що коефіцієнти теплопровідності проникних теплоізоляторів (мінераловатних плит, скловати та ін), які наведені в довідковій літературі, визначають в критеріях, далеких від реальних. Насправді перенесення тепла повітрям, що проходить через теплоізолятор, зволожує його, знижуючи теплозахисні характеристики. Ось чому на сто відсотків уникнути зволоження стін будинку не можна, можна тільки дуже знизити кількість води і забезпечити її відведення у бік вулиці. Для цього використовують спеціальні матеріали вітчизняного й зарубіжного виробництва, які являють собою паровіводящую ізоляцію, що забезпечує відведення води з теплоізолятора і внутрішніх конструкцій стінок.

Величезне поширення в сучасній будівельній практиці отримали багатошарові конструкції – композиції несучої стінки і шару дієвого теплоізолятора, закритого з зовнішнього боку декоративною деревної обшивкою. До числа звичайних помилок, які допускають при всьому цьому, відноситься установка паронепроникного шару (пергаміну, руберойду, вінілової плівки тощо) із зовнішнього боку утеплювача. Тоді як в зимовий час рух водяної пари через захисну конструкцію відбувається зсередини приміщення. І якщо теплоізолятор ізольований зовні, то за сезон його вологість може збільшитися на 20%. Це тягне за собою неодноразове зниження ефективності утеплення і завищений витрата коштів на підігрів житла. З іншого боку, зовнішня пароізоляція перешкоджає висновку води за кордону захисної конструкції і сприяє утворенню цвілі і грибків.

Не рахуючи зовнішніх стінок дерев'яного будинку, необхідно утеплювати і внутрішні перекриття, стіни і перегородки. Це дозволяє зробити краще локальний клімат приміщень, забезпечує непогану звукоізоляцію і т. п. Особливої уваги вимагає горищне перекриття, також фундамент, так як від його термоізоляції залежать не тільки лише витрати енергії, та й збереження несучих конструкцій будівлі.

Так, утеплення мінераловатними плитами по периметру будівлі під вимощенням знижує дію морозного пученія на фундамент. Комфортабельний вологісний і температурний клімат в будинку досягається тільки за умови, що всі дотичні з грунтом елементи будови теплоізольовані.

У вітчизняній практиці в якості теплоізолятора деревних будинків у більшості випадків використовують плити з мінерального (базальтового) або скляного волокна, їх укладають на стіни або між опорами перекриттів. В арсеналі російських будівельників великий асортимент теплоізоляційних матеріалів закордонного виробництва.

… І бар'єр для води

Деревне будинок також необхідно захищати від води. У будинках без підвалу, побудованих на бетонних і кам'яних фундаментах, гідроізоляційні роботи зазвичай обмежують пристроєм шару захисту між фундаментами. Для цього між бетоном і деревними конструкціями стінок роблять гідроізоляційну прокладку з толю або руберойду. У будинках з підвалом цих заходів буває недостатньо, особливо коли рівень грунтових вод найвищий.

Захистити конструкції будинку від впливу води допомагає гідроізоляція стінок і днищ підземної частини будинку. При будівництві таких дерев'яних будівель використовують обмазувальну або фарбувальну, асфальтову, обклеювальну і жорстку гідроізоляцію.

Обмазувальна гідроізоляція являє собою суцільний водонепроникний шар бітумної мастики шириною 4-5 мм. Фарбувальна гідроізоляція є різновидом обмазувальної і наноситься у вигляді шару фарбувального складу – 0,2-0,8 мм. Вона створена для захисту конструкцій від капілярної води без гідростатичного напору. Обмазочна (фарбувальна) гідроізоляція застосовується як усередині приміщень, так і під землею, і тільки з боку підпору води. Бітумні матеріали виготовляють у вигляді сумішей бітуму і пісків, час від часу використовуються з наповнювачами та особливими добавками. Фарбувальні склади створюють з етінолевіх лаків, змішаних з азбестом і барвниками.

Асфальтова гідроізоляція – це суцільний водонепроникний шар асфальтової маси шириною 10-15 мм, створюваний на горизонтальних і похилих поверхнях підвальній частині будинку. Її наносять в жаркому або холодному вигляді емульсійними пастами і мастиками з домішкою 3-4% цементу. Спекотні асфальтові мастики отримують гідроізоляційні характеристики відразу після охолодження, прохолодні – після висихання.

Обклеювальна гідроізоляція робиться з рулонних матеріалів, наклеюються на ізольованих поверхні за допомогою особливих мастик в один-чотири шари. В якості ізоляційних матеріалів вживають гідроізол, ізол, руберойд, пластикатної матеріали і т. д. водоізоляційного килим влаштовують, зазвичай, з боку гідростатичного напору. Кількість шарів оклеечной гідроізоляції знаходиться в залежності від категорії сухості ізолюються приміщення та чинного гідростатичного напору.

Шар штукатурки, виконаної з цементно-піщаного розчину, іменують жорсткої гідроізоляцією. Гідроізоляційний шар наносять на стінки, підлоги і стелі підвальній частині будинку. Зазвичай для водоізоляційного шару застосовувався водонепроникний безусадочний цемент або портландцемент з ущільнювальними добавками.

Джерело: gradostroitel.com.ua